Ищите калькулятор винтового фундамента? Здесь удобный калькулятор. Достаточно ввести длину и ширину здания.  ▼

Калькулятор винтового фундамента для
брусового дома с сайдингом, деревянным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из бруса с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из винтовых свай 1. Брусовый материал150х150мм;
2. плитный минеральный утеплитель d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент из винтовых свай h=2.0м;

Фундамент из винтовых свай

фундамент из винтовых свай

Основания из завинчиваемых свай следует использовать для быстровозводимых строений, например, пристроек, деревянных, сборно-щитовых и других. Подобные фундаментные основания приспособлены для минимизации проявления морозного пучения глинистых земель, быстро монтируются и достаточно выгодны.

Используют 2 основных типа свайных опор: со сварной винтовой частью или с литой винтовой частью. Последние значительно прочнее, однако продаются по цене на четверть больше. Сечение свайной трубы, для небольшого строительства, как правило задаётся 89-133 мм. Типоразмер и число свайных опор расчитывают от веса строения и вида почвы. Наибольший шаг между фундаментными сваями следует делать не более 300 см.

Лопасть сваи находится глубже уровня промерзания грунта, поэтому, служит опорным элементом и стопором против выдавливания сваи зимой. Земля в Московской области промораживается до 170-200 см , а длина столба , как правило, берётся два с половиной метра, с запасом на оголовок.

По завершении заворачивания, опоры обпиливают по заданной отметке, далее заливают бетонным раствором. Бетонирование защищает от коррозии и повышает механопрочность свайной опоры. Для того, чтобы скрепить все сваи, сверху опор закрепляют ростверк - деревянную балку или металлический профиль.

Стоимость, а также сроки проведения работ различаются в зависимости от способа закрутки винтовых свай: вручную или механический. Сваи с размером наконечника до 300 мм и длиной до 300 см реально завинтить без помощи машин.

Типовые операции при безмашинном монтаже фундамента на винтовых сваях:
  • Подготовка строительной зоны: освобождение от кореньев, строительного мусора, камней, металлолома . Выставление мест нахождения винтовых свай, в привязке к чертежу. Готовка канавок в глубину до полуметра и поперечным размером, соответствующем диаметру ствола свайной опоры, с целью обеспечения центрирования положения свай.
  • Вворачивание сваи делается вставкой двух стальных рычагов (с двухметровыми трубами) в отверстия оголовка сваи, и с последующим вращением по кругу парой людей, до стопора и растягивания проушин винтовой сваи и прохода требуемой глубины (1.7-2 м для Центрального региона) . В процессе погружения проводится контроль пузырьковым уровнем вертикального положения ствола сваи.
  • Выравнивание отрезной электромашинкой надземныхх частей винтовых свай по заданной высоте и бетонирование свайных опор.
  • Сварочное крепление стальной балки или крепёжных пластин под брусовое перекрытие. При высоте цоколя фундамента более 0,70 м нужно свайные трубы упрочнить раскосинами из металлических уголков, профилей или труб.

Стена из бруса с отделкой из ПВХ сайдинга и межслойным утеплением

кладка из бруса

Древесно-брусовая стена

Высокая популярность деревянно-брусового домостроительства в нашей стране объясняется экологичностью, историческими предпочтениями и экономичностью жилища из древесного материала.

Доказаны свойства древесно-брусового домостроения автоматически нормализовывать величину влажности 45÷55%, абсорбировать вредные вещества, а также оказывать положительное воздействие на психическое состояние людей.

Следует заметить, что в последние годы несомненно увеличивается количество производств шпунтованного, в частности, клееного брусового пиломатериала, который отличается (в сравнении с цельным пиломатериалом) в 10 раз пониженной усаживаемостью, а также увеличинными (благодаря клеевым сочленениям) конструктивными и теплосберегающими свойствами. Очевидный недостаток, тормозящий широкое использование упомянутого материала, - это его ощутимая себестоимость, которая, тем не менее, с лихвой компенсируется его существенным эксплуатационным ресурсом.

В продаже возможно обнаружить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 100х100, 140х140, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, среди которых наиболее применяемым служит размер 150х150, так как он имеет приемлемый баланс лёгкости монтажа, выраженной числом заделываемых швов, и прочностных свойств, а также невысокой цены.

Стандартные правила постройки дома из бруса:

  • Сначала, на фундаментное основание, застеленное рубероидом, по линии стен, раскладывают нижний венец, который перевязывается врезкой в шип на пересечениях внешних стен и в местах пристыкования внутренних перегородок.
  • При установке стен, брусовые ряды простилаются межвенцовым уплотнителем: джутом, войлоком, льноджутом, паклей, льноватином, пенькой, который через 9÷12 месяцев (или, когда насыщенность влагой брусового материала снизится до 12÷15%) потребуется снова доуплотнить, чтобы сократить теплопотери через межвенцовые зазоры.
  • Для того, чтобы оконные и дверные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного сруба, оконные и дверные ниши оснащают по вертикали „обсадой“ - профилированными брусьями. Для этого на торцах брёвен формируется трапецивидный шип, по которому скользят, за счёт соответствующего выпила, названные профилированные брусья. Сверху дверей и окон выполняют усадочные зазоры, прокладываемые стекловатным или льноватинным уплотнителем.
  • Для того, чтобы связать брёвна соседних венцов, употребляют нагельный крепёж (закруглённые деревянные дюбеля сечением 3,0÷4,0 см), которые вставляют с зазором в просверленные через три ряда брусьев каналы, через каждые 30…40 см. зачастую, нагельный крепёж заменяют большими гвоздями (25÷30 см), с непременным устройством в верхнем венце канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют гвоздь, с целью компенсирования вертикального смещения дерева при усушке.
  • При выборе внутрикомнатной отделки нужно иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении непластичных облицовочных плит, например, гипсокартона, избегать жёстких соединений с брусовой стеной, посредством добавления свободно-подвешенных буферных направляющих.
сайдинговые панели

Сайдинговая отделка

Если планируется зимнее проживание, брусовый дом надлежит дополнительно обложить тепоизоляционным слоем. Обычно, снаружи, по вертикали, монтируются деревянные стойки, размером 40…50х90…100 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные плиты, например, типа: П-125, Ursa, Knauf, Isover, Изомин, Изорок, П-175, Rockwool, ППЖ-200, затем навешивается диффузионная мембрана (Ютавек, Tyvek, Изоспан), подбиваемая контробрешёткой, толщиной 2,5-5,0 см, по которым крепится облицовочный материал: цементо-стружечные плиты, окрашенная вагонка или ПВХ сайдинг.

Производители винилового сайдинга (такие фирмы, как: Docke, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast, Gentek, Nordside, Tecos, Орто, Georgia Pacific, Vytec, FineBer, Varitek, Snowbird) выдают разнообразную цветовую гамму, позволяющую отдельно взятому жилищу смотреться неповторимым.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь постепенно плавится, загораясь при нагревании не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро потухая при удалении очага огня, причём уровень канцерогенных выбросов не значительнее, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Важно учитывать, что ПВХ сайдинг будет сохранять симпатичный внешний вид и очень долго эксплуатироваться, только при условии пунктуального выполнения правил монтажа.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль слабовозгораем, коррозиционностоек, стабилен к химическим, физическим, климатическим агрессиям.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинг довольно сильно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то важно применять свободное фиксирование виниловых пластин.

Важные нюансы применения полихлорвинилового профиля:

  • Вбивать гвозди и вкручивать саморезные винты в сайдинговый профиль следует по центру имеющихся технологических пазов, чтобы не препятствовать температурным расширениям и стяжкам и, тем самым, не вызывать волнообразную деформацию поливинилхлоридного материала.
  • Монтаж ПВХ профилей производится „от земли“, по инструкции, вначале ставится специальная начальная рейка.
  • При подвешивании следующей сайдинговой пластины, сцепите её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, не натягивая, прикрепите саморезами;
  • Не следует сильно притягивать саморезы в крепёжных пазах, из-за того, что панели сайдинга установливаются таким образом, чтобы легко перемещаться вправо-влево.
  • С тем, чтобы замаскировать стыки, навеску виниловых панелей следует производить, начиная с боковой стены постройки, передвигаясь к лицевой стороне, причём каждая очередная сайдинговая полоса должна надвигаться на уже установленную в выполняемом ряду, с нахлёстом в 20÷30 миллиметров, для этого же, возникающие стыки, для соседних рядов, следует развигать, относительно друг друга.
  • В зонах стыковки сайдинговой панели и аксессуаров (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), а также в точках ввода внешних сетей (провода, кабели, трубы, кронштейны), необходимо сохранять зазоры, 5-10 мм, с целью обеспечения температурных растяжений либо сжатий полимерного сайдинга.

Перекрытие из деревянных брусьев

деревянное перекрытие

Под балки издревле употребляют древесину хвойных деревьев (например: лиственницы, сосны, ели), с эксплуатационной влажностью не более 14%. Следует учесть, что наиболее прочная балка - ригель с пропорциями сечения семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

В малоэтажном строительстве наиболее популярны перекрытия из древесных балок, из-за простоты и доступности их выполнения.

При проектировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, дающими зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и размера пролёта между опорами; или можно отталкиваться от примерной нормы, что широкая сторона лаги должна быть не менее 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и промежутках следования балок 50 и 100 см.

Для полноценной замены лаг достаточного размера, можно использовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Характерные нюансы выполнения деревянно-балочного перекрытия:

  • Зазор между брусьями и дымоходом должен составлять более 400 мм, а от кладки лаги отодвигают самое малое на 5 см.
  • В домах из дерева концы балочных брусьев подрубают на манер раструба, а затем вставляют в подготовленный выпил последнего венца на полную толщину стены.
  • Традиционно в каменных сооружениях края лаг располагаются гнёздах стен, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и срезами концов брусьев, делают воздушный промежуток для вентиляции, а при позволяющей глубине паза помещают дополнительно термовкладыш.
  • Балочные брусины укладывают в таком порядке: вначале первая и последняя, а после, с юстировкой по уровню, промежуточные. Балки должны заводиться на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • Во избежание загнивания, которое случается при отсыревании в окружении кирпичной стены, концы балок обрезают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептиком (например: Текс, Teknos, Tikkurila, Сенеж, Biofa, Pino-ex, Акватекс, Биосепт, Кофадекс, Holzplas-, Dulux, КСД, Картоцид) и обворачивают толем, оставляя торцевой край незакрытым.

Подвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой мембраны сверху слоя утеплителя, покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством паронепроницаемой мембраны снизу утеплителя, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Впрочем, если вопрос конструктивной надёжности брусовых межэтажных перекрытий на практике решается способом обыкновенного добавления высоты лаг и их численности, то с защитой от возгорания и с противошумной изоляцией дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов повышения огнестойких и противошумных характеристик древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • К низу балок, под углом 90 град., на пружинных держателях, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые листы.
  • Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и прикрепляется скобками к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель (Изорок, Rockwool, Изомин, Knauf, Ursa, Isover), толщиной 5 сантиметров, с напуском на боковые стороны лаг.
  • Со стороны верхнележащего уровеня на брусья монтируют плиты фанеры (16÷25 мм), далее, повышеной плотности базальтоволоконный мат (25...30 мм), и снова, раскладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из гонтовой черепицы

шингласовая крыша

Гибкая черепица, также называемая: битумная черепица, мягкая черепица, кровля шинглас, гибкая кровля, мягкая кровля, гонтовая плитка, кровельная плитка, являет собой стекловолоконное полотно, заполненное модифицированным, битумным соединением и содержащее верхнее атмосферостойкое покрытие из базальтовых гранул.

Мягкая кровля складывается из гонтовых деталей (длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м), имеющих по одному краю формообразующие „лепестки“, образующие при установке, 3-4 чешуйки.

Гибкая черепица прибивается к выровненной и крепкой обрешётке с помощью кровельных гвоздиков: шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм. Обычное потребление гвоздей считается порядка 0,08 кг на на 1 м² кровельного покрытия.

Отличительная черта шингласовых кровельных покрытий - это то, что у них нет снежных и ледяных оползней при оттепелях.

Необходимо обратить внимание, что гибкую черепицу допустимо употреблять лишь на крышах с углом наклона от 11,5÷12° к линии перекрытия.

В качестве подложки под гибкую черепичную крышу используют фанеру ФК или листы ОСП, сечением 1,2÷2,1 см, при установке стропильных ног через 0,60÷1,20 м и снеговой нагрузке 1,8 kН/м2. С целью компенсирования гигростатических и термических деформаций, обрешёточные листы раскладываются не чересчур плотно, а с промежутками до 5 мм.

Гибкая черепица очень привлекательно смотрится на строениях с причудливым профилем кровли, а разнообразие доступных моделей, палитр и фактур сможет удовлетворить любые художественные предпочтения.

Главные рабочие моменты при устройстве крыши из битумной черепицы:

  • Укладка добавочного водонепроницемого настила, на основе ленточного полимерно-битумного материала, например, Kerabi- 2200U, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, D-Tec+, СХ-1,5 в сложных зонах, как: ендовы, подъёмы топочных труб, подходы к стенам, торцы кровли, конёк, обводы мансардных окон, карнизные свесы.
  • На карнизные и фронтонные края скатов, поверх прокладочного настила, прикрепляются, на кровельных гвоздях, стальные карнизные и фронтонные угловые профили, для декоративной облицовки и закрытия краёв обрешёточной плиты от намокания.
  • В нижней зоне кровельных скатов кладутся карнизные гибкочерепичные гонты, поверх надкарнизных накладок, с отступом 1-2 см от угла.
  • Сборку рядовой черепицы рекомендуется начинать от центральной линии кровельного свеса и в направлении фронтонных линий кровли. Причём любой отдельный мягкочерепичный фрагмент закрепляется, на 20-30 мм повыше зоны формообразующих просечек, 4-мя гвоздиками, при скатных углах менее 45 град, или шестью, для более крутых кровель;
  • На боковых частях мягкочерепичные листы обрезаются по границе и промазываются снизу полосой до 10-15 см битумно-полимерным клеящим составом, типа Фиксер, Ruflex К-36, Битустик;
  • Профили конька (размерами 25x33 см) делаются из стандартних карнизовых мягкочерепичных полос, разрезанием последних на 3 сегмента по перфорированным линиям. При установке они прибиваются 4-мя гвоздями, по паре на каждый скат крыши, которые затем перекрываются нахлёстом в 50 мм очередного элемента конька.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.