Сколько стоит дом из
керамзитоблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Кладка из керамзитоблоков

Теплопотери керамзитоблочной кладки в полтора раза меньше, нежели у фасада из кирпича аналогичного сечения, при схожей продажной цене.

Это облегчённые, объёмом: 390/190/188 и 390/190/90, строительные камни, произведённые способом заводской виброштамповки из керамзитоцементного состава.

По причине полной безвредности, долговечности и, к тому же, пожарной безопасности, большое признание для частного домостроительства заслужили керамзитоблоки. В таких странах, как Норвегия, Германия, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Чехия около сорока процентов строений построено из керамзитобетона.

Главное отличие керамзитоцементных блоков заключается в замечательных влагозащитных свойствах: в условиях с 100-процентной влажностью цементо-керамзитовый материал впитывает воды втрое меньше, нежели поризованный бетон. Это имеет большое значение, так как показатель гигроскопичности в большой степени затрагивает теплозащитные свойства стены в реальных влажностных зонах.

• Благодаря тому, что паропроницаемость керамического кирпича выше, нежели у керамобетона, проветриваемый зазор между лицевой кладкой и блоками керамзита, в случае отсутствия утепляющего компонента из стекловаты, не выполняется.
• Опытный рабочий укладывает за смену до 3-х кубов блоков из керамзитобетона, что в 3 раза больше, чем интенсивность кирпичных работ, а экономия цементно-песчаной смеси составляет порядка 60 процентов.
• Из-за того, что, для комфортного проживания, недостаточно сорока сантиметров керамзитобетона, то разумным решением представляется теплоизолирование керамзитобетонной стены плотным базальтоволоконным утеплителем (например, производства: Изорок, Изомин, П-175, ППЖ-200, Isover, Knauf, П-125, Ursa, Rockwool), сечением 100 мм, с последующим выполнением (через воздушный промежуток) облицовочной оболочки. В таком варианте создаётся газопроницаемая структура, позволяющая строению „дышать“.
• Если утеплителем в стене служит газонепроницаемый экструдированный пенополистирол (например, марки: Styrofoam, Styrodur, Teplex, Примаплекс, Техноплекс, Пеноплэкс, Ursa XPS, Полиспен) проветриваемую щель между облицовочной кладкой и керамзитоцементными блоками выполнять бессмысленно, зато потребуется устанавливать пароизоляционную мембрану с внутренней стороны и заодно планировать комплекс приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
• По верхнему ряду керамзитобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, толщиной 200 мм. По уличной поверхности растворный пояс теплоэкранируется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Фасад из облицовочного кирпича

Самый традиционный кладочный материал для постройки дома - это, бесспорно, облицовочный кирпич, который не считая приличного внешнего облика, характеризуется низким (около шести процентов) водопоглощением и значительной (до сотни циклов замораживания-размораживания) морозоустойчивостью, что объясняет многолетний жизненный цикл кирпичных строений. Кроме стандартных, среди облицовочно-фасадных керамических кирпичей имеются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

В наше время производится фасадный кирпич всевозможных фактур (шероховатая, рифлёная, гладкая, колотая) и форм (прямоугольная, скошенная, закруглённая, клиновидная), а также цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), что помогает реализовывать разные оригинальные дизайнерские решения.

Для варианта с минераловатным теплозащитным слоем, основными строительными операциями по постройке сложной стеновой конструкции являются:

• Делается керамзитобетонная кладка сечением 0,4 м на цементном растворе.
• Через 3 слоя блоков и промежутками в 1000-1500 мм, ставятся специальные базальтоволоконные фиксирующие связи с круглым фиксатором, например, марки БПА-300-6-2П, для соединения с декоративной стенкой, также площадки пересечения стен, очередные 5-6 рядов кладки, площадки опирания перемычек армируются арматурными сетками.
• На выступающие штыри крепежей надеваются маты базальтоволоконного теплового экрана и прихватываются фиксаторами.
• На наружнюю поверхность теплового экрана имеет смысл ещё натянуть нетканную мембрану для защиты от продувания (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• В пол-кирпича выкладывается внешняя кладка, перевязываемая с несущей кладкой посредством заложенных выпусков арматуры.

Минимальная глубина заложения основания дома выводится исходя из климатических данных промораживания земли в месте застройки. При невысоком залегании подземных вод и при строительстве на непучинистых грунтах, допустимо устанавливать нижнюю плоскость фундаментной плиты выше точки промораживания грунта, однако не выше, чем на 0,5 м от поверхности. Для иллюстрации, в условиях европейской части страны фундаментная плита выполняется на глубиной в 1,8-2,2 м (точное значение получается по данным расчёта).

Ж/бетонный ленточный фундаментный монолит обычно используется для кирпичной кладки, либо на насыпных геоподосновах. Сечение заливки соответствует поперечному размеру стены постройки.

• В низ ямы укладывается песок с толщиной слоя до 20 сантиметров , так называемая, песчаная подсыпка, главная функция которой - загладить неровности несущего грунта. Песчаная подсыпка, как правило, устраивается в глиносодержащих подосновах. Песчаная подсыпка промачивается водопроводной водой, затем трамбуется.
• Так как желательно предотвратить пересыхание затвердеваемого бетона, песчаная подсыпка и стенки траншеи изолируется лентой из полиэтилена.
• О годности бетона можно рассуждать по его структуре, а именно: раствор, упав на поверхность,, должен оставаться лежать горкой, без растекания. Подобную проверку предлагается делать потому, что автомиксерный бетонный раствор иногда транспортируется черезчур жидковатым.
• В процессе заливки фундаментной ленты лучше использовать бетонную массу состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Перед распределением бетонной смеси, в приготовленную форму для заливки размещается силовой пояс, состоящий из прутков стали номера AII-AIII d10-d14. Надо заметить, что в наше время реализуется композитнаяая арматура с абревиатурой АБП и АСП, демонстрирующая выгодное отношение стоимостных и рабочих показателей.
• В определённых местах опалубки выполняют отверстия для разнообразных систем жизнеобеспечения, путём монтажа пластиковых труб.
• Сооружение опалубочных щитов не вызовет большого повышения сметы строительства, по причине того, что опалубочная конструкция естественно пригодится в процессе реализации цоколя, кроме того, её применение уменьшает потери бетонной смеси и улучшает качество бетонирования. Опалубочная конструкция просто передвигается по мере наращения фундаментного пояса.
• В процессе заливки нужно блокировать попадание частей глины в заливаемый бетон. С учётом обстановки, от осыпания стенки раскопки лучше усилить досками.
• В ходе заливки бетон следует утрамбовывать, через каждые 0,35 м, виброустановкой.
• Большое воздействие на прочность бетона задают качество трамбовки, а также время твердения и температурные условия.
• Продолжительность твердения бетонной смеси, когда следует удалять опалубку, составляет, на практике, 4 недели в тёплый сезон.
• Во время твердения бетонной массы, необходимо завешивать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного излучения и первую неделю мочить.
• По внешней линии устроенной надземной части фундамента располагается отмостка, шириной в 1,5 м и высотой до 0,15 м, с наклоном от дома. Основное предназначение такой бетонной полосы - защита от ливнёвых осадков подземного этажа коттеджа. Для избавления от разрывов, вследствие сезонных колебаний грунта, надлежит отмостку прерывать деформационными рассечками на плитки, через каждые 1,5 м.
• По верхней плоскости фундамента кладётся влагоизоляционный слой, блокирующий проникновение влаги подземных пластов на фасад строения.

В качестве балки традиционно употребляют древесину хвойных деревьев: сосны, лиственницы, ели, с объёмной влажностью в пределах 12-14%. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

Деревянно-балочные перекрытия наиболее популярны в индивидуальном домостроении, из-за экономичности и простоты их изготовления.

При заготовке материала для перекрытия, следует руководствоваться диаграммами, выводящми корреляцию габаритов балки от нагруженности и размера пролёта; по-другому можно отталкиваться от ориентировочного расчёта, что высота лаги должна быть не менее 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки балок 50 и 100 см и загрузке 1,5 кПа.

При нехватке балок заданного сечения, допустимо применить сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Важные особенности выполнения балочно-брусового перекрытия:

• Для защиты от вероятного заплесневения, которое происходит от увлажнения в окружении кирпичной кладки, торцевые части балочных досок запиливают с наклоном около 60°, обмазывают антисептирующим составом (Кофадекс, Pinotex, Biofa, Акватекс, Holzplast, КСД, Картоцид, Биосепт, Tikkurila, Текс, Dulux, Сенеж, Teknos) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой край незакрытым.
• Торцевые части балочных брусьев в бревенчатых срубах стёсывают на манер раструба, а потом забивают в готовый проём последнего бревна на полную толщину стенового бревна.
• Балочные брусины укладывают в следующем порядке: сперва конечные, а после, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Лаги нужно заводить на стену не короче, чем на 15-20 см.
• Зазор между балками и дымоходом должен быть более 0,40 м, а от кладки балки отставляют самое малое на 5 сантиметров.
• Как правило, в каменных домах края брусьев расположены проёмах кладки, где возникает конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают пространство для вентиляции, а при достаточной длине проёма помещают ещё войлочную вставку.

Междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, надподвальное перекрытие утепляют с установкой пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с выполнением пароизоляционной мембраны под утеплителем.

Однако, если проблема конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий на практике улаживается путём обыкновенного приращения высоты лаг и их количества, то с защитой от пожара и со звуковой защитой дело выглядит сложнее.

Один из вариантов улучшения противопожарных и аккустических показателей деревянных межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

• На нижнюю поверхность балок, перпендикулярно им, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Сверху сделанной обрешётки расстилается и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Rockwool, Isover, Ursa, Изорок, Knauf, Изомин, толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные грани балок перекрытия.
• Со стороны следующего этажа на балки монтируют листы ДСП (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и повторно, выкладываются слой фанеры подготовки пола.

Сегодня на рынке, особенно „раскрученным“ является черепичный формат Monterrey: подъём волны - 2,3 см, шаг волны - 0,35 м, продаваемый многими предприятиями (Finish Profiles, Металл Профиль, Poimukate, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Grand Line).

Кровля настилается на прочный каркас, сложенный из обрешёточного настила и стропильных ног.

Для индивидуальных домов, традиционно проектируется двух либо трёх-пролётная система с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными фермами.

Опорные концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм; расстояние между стропильными балками обыкновенно выполняется в диапазоне 60-90 см при ширине/толщине стропильных ног 5х15-10х15 см.

С целью надёжного отвода влаги, возникающей из жилья и предохранения м/черепицы от возможного проявления ржавчины, общая величина щелей для проветривания: притока и вытяжки, рассчитывается в соотношении 1% к размеру крыши.

Стандартные правила монтирования металлочерепицы:

• Для будущего теплоизолирования надэтажного пространства, желательно подложить по стропильным балкам, перед монтажом обрешёточного настила, диффузионную плёнку (Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Изоспан). Запрещается использовать, в качестве гидроизолирования, „недышащие“ плёнки, например, на основе рубероида.
• По стропильным балкам, на расстеленную гидроизоляционную плёнку, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с шагом 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, расстояние между начальным краем первой доски и центром следующей должно насчитывать 30 см, а начальная обрешётная доска делается толще на 2 см.
• При изготовлении обрешёточной подготовки, в точках дальнейшего установки снегозадержателя, следует ещё под гребень волны установить добавочные бруски.
• Крепёж крюков водосточной системы делается на стропила или карнизную доску, до настила полотен металлочерепицы.
• Полосы металлической черепицы закрепляются в прогиб профиля, в участках касания обрешёточной подготовки.
• К нижней обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, полотна м/черепицы крепятся выше ступени профиля.
• Полотна, уложенные на торцевых сторонах ската, крепятся по торцам кровли чаще обычного, т.е. на каждой обрешётине.
• При установке листов металлической черепицы, первый лист выравнивают по боковине и карнизу кровли и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, аналогично поступают с 2-3-мя очередными в ряду листами, скрепляя их между собой и равняя вдоль линии карниза, и только затем окончательно прикручивают, используя при этом ориентировочно 6…8 шт. кровельных саморезов с уплотнительными прокладками на кв.м кровельной поверхности.
• Монтаж полос стальной черепицы производят, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя принципу, что каждое последующее полотно перекрывает один период и капиллярный канал предыдущего.

Сейчас, особенно известной схемой пластикового окна считается 3-х камерный полимерный профиль, например, VEKA, SCHUCO, MONTBLANC, LAOUMANN, PROPLEX, PLAFEN, KBE, REHAU, монтажной глубиной 60÷70 мм, имеющий два ряда резина-каучукового уплотнения и двойной стеклопакет, толщиной 3,2-4,8 см.

Разнообразие предлагаемых моделей оконных изделий из ПВХ, а также фактур и плёночных отделок, в том числе, под натуральное дерево, обеспечивает большую свободу в планировании эксклюзивного облика.

Многочисленные фурнитурные аксессуары (Roto, Winkhaus, Maco, Siegenia, Fuhr, Kale) являются существенной частью оконных конструкций. Современная фурнитура обеспечивает многовариантные опции поступления уличного воздуха, например, «щелевое», «зимнее», «микро» проветривание, что, к тому же, служит весьма действенным способом предупреждения появления конденсируемой воды на прохладных внутренних поверхностях стеклопакетов и откосов.

Примерный процесс установки окна на основе винилового профиля включает следующие операции:

• В первую очередь, нужно загладить штукатурным раствором неровности боковин оконного проёма, учитывая, что монтажные промежутки между пвх рамным профилем и поверхностями оконного проёма делаются порядка 2,5÷3,0 см, т.к. ПВХ пластик отличается ощутимым температурным расширением.
• До установки пластикового окна надлежит наклеить к внешней поверхности рамной конструкции, в местах контактирования с четвертью, специальную уплотняющую, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу называемую ПСУЛом (торговые марки: OKlent, Invamat, Profband, Vito, Soudal, Робибанд, WipBand), которая прикрывает запениваемый утеплитель от внешней среды и способствует влагопереносу, благодаря своей пористости.
• Профильно-рамная конструкция, с подвешенным к нижней стороне установочным профильным элементом, устанавливается по уровневому измерителю, относительно центральной оси светового проёма, всей плоскостью приставляется к четвертному выступу, и прикрепляется перфорированными стальными фиксаторами, в четырёх-шести местах, и на расстоянии от угловых переходов 150-180 мм.
• Боковые поверхности оконного проёма, в зоне оконного профиля, рекомендуется проклеить паронепроницаемой, можно самоклеящейся, лентой (например, Elkatek, Ондутис, Folder, Изоспан, Робибанд, Fibrotek), с припуском за границу профиля окна, изнутри, ориентировочно, на 50…60 мм, для дальнейшего изолирования теплоизолирующего материала от увлажнения со стороны внутреннего пространства.
• Промежутки между ПВХ профилем и торцевыми поверхностями проёма запениваются полиуретановым пено-утеплителем (производителей: Penoseal, Illbruck, Profil, Building, Ultraflex, Soudal, Makroflex, Mafix, Wepost, Soudafoam), при этом необходимо выполнить оптимальное заполнение, исключая, выпирание застывающего вспененного утеплителя из пазухов, которые потом герметизируются заранее заложенной паронепроницаемой плёнкой.
• С помощью полиуретановой пены и саморезов, закрепляются отливочный профиль, откосы и подоконная доска, затем вставляются стеклопакетные камеры.
• Напоследок, делается регулирование фурнитурных элементов и запорных узлов, прикрепляются москитные сетки.