Сколько стоит дом из
газобетона с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила, пластиковыми окнами

Кровельное покрытие укладывается на несущую основу, собранную из стропильных ферм и обрешёточной подготовки.

При строительстве частных домостроений, обычно выполняется конструкция из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорными стенками.

Пятки стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус сечением 10х10÷15х15 см; расстояние между стропильными балками обычно выполняется около 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Главные выгоды профнастильной крыши, в сопоставлении с металлической черепицей, состоят в быстроте сборки и минимуме затрат.

Профнастильный материал представляет собой полотна гофрированного железа трапецивидной формы, окрашенным цинковым слоем, которые предлагают под марками, например, B-45, С-21, Н44, Н57, МП-35, НС44, Н60, НС35, НС18, где числа определяют размах волнового профиля.

В качестве материала для крыши годится профнастил с высотой гофры не менее 18 мм, для получения нужной крепкости и снижения расхода обрешёточного материала. При этом допустимый угол к горизонту кровли принимается не менее 8°.

Рекомендуемые правила монтажа листов профилированного металла:

• Крыша на базе листов профилированного металла, как и любая другая кровельная основа из металлического проката, в случаях планирования жилой мансарды, требует наличия подкровельного гидроизоляционного материала, типа: Строизол SD130, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Tyvek, который предохраняет межстропильный утеплитель от стекания конденсируемой влаги.
• Гидрозащитную плёнку раскладывают горизонтальными слоями, снизу вверх, с межполосным напуском 10-15 см и провисом между стропильными ногами порядка 2 см, с последующей заклейкой стыков скотчем.
• Чтобы исключить горизонтальные стыковки, продольную составляющую гофрированного листа определяют по плечу кровельного ската, плюс 20-30 см, для надкарнизного выпуска.
• Расстояние между обрешётинами определяется сечением профнастильного полотна и наклоном кровли: если профильный тип С-8÷С-25, а угол круче 15÷17 °, то интервал между досками обрешётки делается 0,40 м, а для типоразмеров НС-35…НС-44 - составит 700…1000 мм.
• Настил гофролистов профнастила рекомендуется производить с нижнего края боковины ската, противолежащей преобладающему направлению ветра, для предупреждения приподнимания их при шквалистых ветрах.
• Профнастильные полотна приворачиваются к брускам обрешётки оцинкованными саморезами (длиной 28÷40,Ø4,8 мм, с неопреновыми шайбами), в прогиб волны, а конёк, напротив, в гребень профиля. Вдоль карнизной линии фиксация производится на всех прогибах профильного рельефа, а потребление шурупов насчитывает до 8 штук на м2 кровли.
• Продольноеый нахлёст профилированных листов нужно выполнять в 1 гофру, однако при наклоне кровельного ската до 11÷12 град. - в две волны.

Возможная глубина раскопки земли определяется исходя из метео-данных промораживания грунта в месте застройки. При постройке на непучинистых геоподосновах и при глубоком уровне грунтовых вод, можно размещать нижнюю плоскость основания над точкой промораживания почвы, но не менее, чем на 50 см ниже кромки земли. Для иллюстрации, для Подмосковья подошва фундамента опускается ниже уровня земли на 1,75-2,1 метра - конечная цифра определяется на основе карты.

Ленточный бетонный фундаментный монолит, в основном, делается для кирпичного дома, или в ситуациях глинистых грунтов. Толщина заливки делается соответственно поперечному срезу стены постройки.

• В основание траншеи укладывается песок крупной фракции высотой 100-300 мм - песчаная подушка, основной смысл в которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Песчаная подушка обычно применяется в глиносодержащих землях. Песчаная подушка хорошо промачивается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
• Так как желательно исключить пересыхание затвердеваемого фундамента, песчаная подушка и стенки опалубки укрывается полосой из рубероида.
• На стадии изготовления основания нужно покупать бетонную смесь с соотношением 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Пригодность бетона в полевых условиях проверяется по его структуре: бетонный раствор, упав на плоскость,, сохраняет форму и лежит кучкой. Подобную проверку предлагается выполнять потому, что привозной раствор достаточно часто подвозится черезчур жидковатым.
• Для защиты от деформаций, перед укладкой раствора, в отрытую канаву помещается закрепляющий конструктив, из металлических прутков номера А300 Ø10-Ø14. Стоит упомянуть, что на сегодняшним рынке продаётся арматура на основе базальтовых волокон АСП, имеющая достойное отношение стоимостных и рабочих параметров.
• Сборка опалубочных щитов не повлечёт ощутимого увеличения стоимости строительства, т.к. опалубочная конструкция наверняка будет нужна для выполнения цокольного элемента, плюс к этому, её применение уменьшает потери бетонной массы и повышает качество фундамента. Опалубочная конструкция обычно передвигается в процессе роста „нулевого“ цикла.
• При бетонировании бетон нужно трамбовать, послойно, через каждые 0,30 м, вибратором.
• Серьёзное влияние на нагрузочную способность бетона оказывают соблюдение технологии уплотнения, время схватывания и время года.
• В определённых точках бетонируемой траншеи выполняют проёмы для запроектированных систем жизнеобеспечения, установкой труб ПНД.
• На этапе укладки бетона необходимо блокировать падение частей земли в укладываемый цементный раствор. Также на переувлажнённых почвах отвесы котлована стабилизируют досками.
• Период набора прочности бетона (когда уже допускается производить распалубку) составляет от четырех недель, при температуре не менее 15±5 градусов по Цельсию.
• В период отвердения бетонной смеси, рекомендуется защищать верх фундамента любой плёнкой от солнечного света и часто мочить.
• По верху фундамента наносится гидроизоляционная лента, предотвращающая подъём воды из грунта в вышерасположенные элементы строения.
• По внешней линии построенной надземной части фундамента располагается отмостка метровой ширины и толщиной до 0,15 м, планируемая от строения. Первичная функция этой бетонной полосы - отвод ливнёвых вод от цокольного яруса здания. Для избавления от разрывов, вследствие просадки почвы, рекомендуется отмостку разделять деформационными разрывами на части (через 1,5 м).

Стена из газобетона

По сравнению с иными стеновыми стройматериалами газобетонные блоки автоклавной подготовки отличаются значительной и однородной по объёму пористостью, что предопределяет их «дышащую» способность, а также непревзойдённые теплоизоляционные параметры.

При том, что блоки из газобетона продвигаются, как необыкновенно технологичный в монтаже и теплоэффективный стеновой материал, их применение имеет смысл лишь при гарантии покупки исключительно качественного материала, типа Hess, Beston, Hebel, Wehrhahn, Ytong и строгого соблюдения инструкций производителя, лучше с привлечением специалистов.

По звукоизоляции, огнезащите, характеристикам теплосбережения газобетонный блок существенно превосходит стандартный кирпичный материал.

По нормам теплосбережения, для средней области страны вполне хватает однорядной внешней стены из газобетонных блоков сечением 0.40 м.

Наружная облицовка стен из газосиликата не должна задерживать прохождение водных паров из комнат в наружнее пространство. В связи с этим, не рекомендуется стены из газобетона окрашивать плёнкообразующими красками, штукатурить цементно-песчаным раствором, покрывать пенополистиролом.

Сейчас на рынке представлены газосиликатные блоки автоклавной сушки (Ytong®, Beston®, Hebel®, Wehrhahn®, Hess®) с точной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые можно устанавливать на специально приготовленный склеивающий раствор.

Выполненная таким образом кладка отличается незначительными теплопотерями, из-за того, что ликвидируются „тепловые щели“, образуемые межкирпичными промежутками из цементной смеси, также расходы по монтажу газосиликатных блоков сокращаются ориентировочно на треть.

Кладочный клей для газобетонного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости простого песчано-цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

При устройстве стен из газобетона важно учесть массу правил и строительных особенностей, в противном случае, вместо экономии по утеплению, можно получить влажные, весьма прохладные, или небезопасные стены.

• Для установки арматурных трасс, на верхней плоскости сложеннных газобетонных блоков режутся штроборезом щели глубиной и шириной 30*30 мм, которые при установке арматуры замазываются клеющим раствором для газосиликата.
• Согласно рекомендации технологов, зоны под окнами и зоны опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков следует прокладывать арматурными прутьями.
• Некондиционный или излишне выпирающий газосиликатный блок можно подтесать под требуемый размер по месту его размещения.
• К укладке начального ряда блоков из газобетона следует отнестись как можно более ответственно, уточняя по уровню в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.
• Блоки из автоклавного газосиликата вполне реально фрезеровать, пилить обычной пилой, штробить, сверлить, строгать в условиях стройплощадки.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в досчатой опалубочной форме, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, толщиной до 20 см. По фасадной стороне ж/бетонная заливка утепляется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из фасадного кирпича

Бесспорно, что фасадный кирпич - наиболее знаменитый строительный материал для постройки стен, который кроме богатого внешнего вида, обладает незначительным (до 6%) влагопоглощением и большой (до сотни периодов заморозки-разморозки) морозостойкостью, что задаёт многолетний эксплуатационный период каменных зданий. Среди облицовочно-фасадных кирпичных изделий производятся, кроме обычных, фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

Одновременное задействование в структуре стены газосиликатных блоков и облицовочного кирпича рождает весьма интересную строительную композицию, в которой увязываются современные успехи в области теплоэффективных технологий и традиционный облик.

В наше время реализуется фасадный кирпич всевозможных профилей (клиновидный, закруглённый, прямоугольный, скошенный) и фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая), а также цветов (от светло-жёлтого до теракотого), что помогает реализовывать различные оригинальные строительные фантазии.

• Лицевая стенка делается ложковыми рядами на цементно-песчаном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;
• Блочная несущая стена отделяется от фасадной стенки щелью в 20-50 мм, по всей высоте постройки, для пароотведения, с выполнением приточных и вытяжных каналов в верхней и нижней точках облицовки.
• Через каждые 4-5 кирпичных рядов, устраивают связывание газобетонной и фасадной стеновых конструкций, с помощью штукатурной сетки, с сохранением вентилируемого промежутка через промежутки арматуры.
• Поскольку существует риск образования деформационных микротрещин, нельзя перевязывать облицовочную и газосиликатную составляющие стены жёсткими стальными прутьями, вставленными в промежутки между кирпичами.

Перекрытия из деревянных балок в основном востребованы в индивидуальном домостроении, из-за экономичности и удобства их устройства.

Для балочного перекрытия издревле употребляют дерево хвойных пород (ели, сосны, лиственницы), с эксплуатационной влажностью в пределах 14%. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

При планировании перекрытия, нужно пользоваться готовыми расчётами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от веса груза и ширины пролёта между несущими конструкциями; иначе допустимо исходить из примерной нормы, что высота балки должна быть не менее 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки балочных брусьев 500 и 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².

Для полноценной замены брусьев требуемого размера, допустимо использовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Типичные моменты укладки древесных балок:

• Торцевые части балок запиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают антисептирующим составом (Dulux, Pinotex, Teknos, Сенеж, Картоцид, Биосепт, Tikkurila, Текс, Biofa, Holzplast, Кофадекс, Акватекс, КСД) и закрывают рубероидом, оставляя торец открытым, для предотвращения вероятного плесневения, которое может произойти при отсыревании в нише каменной стены.
• От стены балочные брусья относят не менее, чем на 5 см, а зазор между дымоходом и лагами должен составлять более 400 мм.
• Устанавка балочных брусьев делается в следующем порядке: вначале конечные, а потом, с контролем по оптическому уровню, все оставшиеся. Балки необходимо заводить на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Как правило, в кирпичных стенах края балок находятся нишах стен, где конденсируется влага, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, создают продух для вентиляции, а при достаточной длине ниши устраивают также термоизолирующую прослойку.
• Торцевые части лаг в деревянных постройках подрубают на манер воронки, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на всю толщину стенового бревна.

Междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты, а чердачное перекрытие утепляют с устройством паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты.

Поскольку задача конструктивной прочности деревянных межуровневых перекрытий на практике улаживается путём обычного увеличения сечения брусов и их численности, то с противошумной изоляцией и с огнезащитой всё выглядит не так однозначно.

Возможная схема улучшения звукоизоляционных и огнезащитных свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, на упругих держателях, через 30-40 см, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсовые плиты.
• Поверх сделанной решётчатой конструкции стелется и фиксируется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно укладываются минераловатные плиты, типа: Knauf, Ursa, Isover, Rockwool, Изорок, Изомин, толщиной 50 мм, с подъёмом на вертикальные поверхности брусьев.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на балки прикручивют саморезами плиты ДСП (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловатный слой (2,5...3,0 см), и повторно, настилаются плиты фанеры подосновы пола.

Сейчас, особо востребованной системой пластиковых окон служит трёхкамерный ПВХ- профиль (типа: KBE, LAOUMANN, REHAU, PROPLEX, SCHUCO, MONTBLANC, PLAFEN, VEKA), поперечным сечением 60…70 мм, имеющий двухконтурное уплотнение на основе материала и двойной стеклопакет, толщиной 3,2÷4,8 см.

Немаловажным элементом окна являются многочисленные фурнитурные аксессуары, например, Maco, Kale, Siegenia, Roto, Winkhaus, Fuhr. Современная фурнитура обеспечивает многовариантные способы притока воздуха, например, «зимнее», «щелевое», «микро» проветривание, что, также, служит простым способом борьбы с проявлением конденсата на холодных внутренних частях стёкол и оконной ниши.

Обилие предлагаемых форм ПВХ окон, а также цветов и ламинирующих обклеек, в том числе, „под дерево“, даёт широкую свободу в планировании эксклюзивного стиля.

Ориентировочная методика монтирования окна на основе винилового пластика состоит из следующих операций:

• Вначале требуется тщательно заштукатурить дефекты стенок четвертного выступа и проёма, при этом технологические разрывы между пвх рамной основой и срезами проёма делаются минимум 1,5÷2,0 см, так как полихлорвиниловый полимер обладает ощутимой линейной нестабильностью размеров.
• перед установкой оконного пвх профиля требуется приклеить к внешней поверхности рамы, по линии опирания на четвертной выступ, пористую уплотнительную, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту - ПСУЛ (ассортимент: WipBand, Vito, Робибанд, Soudal, OKlent, Invamat, Profband), которая предохраняет шовный утеплитель от внешней среды и благоприятствует отведению из него влаги, благодаря своей паропроницаемости.
• Рама, с пристыкованной к нижней стороне профильную подставкой, устанавливается по ватерпасу, по средней линии оконной ниши, до упора приставляется к четвертному выступу, и закрепляется монтажными оцинкованными пластинами, с отступом от угловых переходов 150-180 мм, и в 4-6 точках.
• Боковины оконного проёма, в зоне оконного профиля, нужно обложить паронепропускающей, лучше фольгированной, лентой (марок: Elkatek, Ондутис, Робибанд, Fibrotek, Folder, Изоспан), с выпуском за границу оконной рамы, вовнутрь, в пределах 50÷60 мм, с целью дальнейшего предохранения утепляющего материала от влажных испарений из жилых комнат.
• Промежутки между ПВХ рамой и торцевыми поверхностями оконного проёма запениваются мелкопористым пено-утеплителем (типов: Ultraflex, Building, Soudal, Penoseal, Soudafoam, Makroflex, Illbruck, Profil, Mafix, Wepost), при этом нужно выполнить оптимальное заполнение, не допуская, вытекание затвердевающей пены из пазухов, которые далее закрываются ранее установленной паронепроницаемой лентой.
• Закрепляются, при помощи саморезов и пенного герметика, подоконник, откосные элементы и отливочный профиль, затем ставятся стеклопакетные камеры.
• Завершающим этапом, делается регулирование зазоров открывающихся частей и фурнитуры, навешиваются противокомариные решётки.