Построить загородный дом из
газобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила, пластиковыми окнами

Кровельный материал настилается на прочный каркас, сделанный из стропильных ног и обрешёточной подготовки.

При строительстве частных домостроений, часто используется конструкция из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенами.

Нижние концы стропильных ног кладутся на фиксирующий брус размером 10х10…15х15 см; расстояние между стропильными брусами обычно выставляется около 60…90 см при ширине/толщине стропильных балок 5х15…10х15 см.

В сопоставлении с металлочерепичной кровлей, основные козыри профилированной кровли заключаются в минимуме затрат и простоте монтажа.

Профнастильный материал представляет собой полотна отформованного металлопроката трапецидального сечения, окрашенным цинковым покрытием, которые предлагают под марками, типа МП-35, Н57, Н60, НС35, НС18, B-45, Н44, НС44, С-21, где цифры означают высоту профиля.

Для оформления крыши используется профилированный настил с высотой профиля не менее 2 см, для создания требуемой прочности и уменьшения объёма обрешёточных досок. При этом допустимый наклон кровельного ската должен быть не менее 1:7.

Стандартный порядок монтажа полотен профилированного стального проката:

• Крыша с применением полотен профилированного настила, как и всякая иная кровельная поверхность из металла, в случаях сооружения тёплого чердачного пространства, предполагает использование подкровельной гидроизоляционной мембраны, типа: Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Строизол SD130, Ютавек 115,135, которая экранирует подкровельный теплоизолирующий слой от проникновения конденсируемых водяных паров.
• Водонепроницаемую плёнку укладывают горизонтально, снизу вверх, с провисом между стропильными балками порядка 20 мм и междурядным перекрывом 10…15 см, с последующей проклейкой линии соединения скотчем.
• Продольную составляющую гофролиста подбирают аналогичной поперечному размеру скатной поверхности, с прибавлением 20-30 см, для надкарнизного свеса, чтобы убрать лишние горизонтальные стыки.
• Промежуток между брусками обрешётки определяется толщиной рельефа профиля и уклоном кровельного ската: когда угол круче 15…17 °, а тип профиля С-8…С-25, то интервал между обрешётинами устанавливается 0,40 м, а для профилей С-35÷С-44 - составит 0,7÷1,0 м.
• С целью защиты от поднимания гофролистов профилированного стального проката при ветряных нагрузках, их установку нужно начинать с нижней зоны торца ската, противоположного к преобладающему направлению ветрового потока.
• Гофрированные полотна закрепляются к обрешётинам оцинкованными саморезными шурупами (длиной 28-40,Ø4,8 мм, с герметизирующими прокладками), через нижнюю полуволну, а конёк, напротив, в гребень гофры. Вдоль линии карниза креплёние идёт на всех прогибах гофрированной поверхности, а расход шурупов принимается 6-8 ед. на один м2 крыши.
• Боковое перекрытие профилированных полотен стоит выполнять в одну гофру, однако при уклоне кровли до 11÷12 град. - в две волны.

Монолитная бетонная фундаментная лента обыкновенно используется для домов из кирпича, а также на глинистых почвах. Сечение фундаментной ленты делается аналогично поперечному размеру стены постройки.

Следует отметить, что нижняя отметка основания коттеджа зависит от линии промерзания земли в данной зоне. При возведении коттеджа на песчаных грунтах и при глубоком расположении почвенных вод, допускается располагать подошву фундамента выше линии промерзания земли, однако не выше, чем на 50 см от поверхности. Например, в условиях центрального района основание строения опускается на глубиной в 1,8-2,0 м : точнее выводится геосъёмкой.

• В низ ямы рассыпается крупный песок высотой до 30 см , так называемая, песчаная подушка, основное назначение которой - выведение в горизонт грунта под подошвой фундамента. Песчаная подложка обычно применяется в грунтах с глиной. Подготовка обильно промачивается водой, а потом утрамбовывается.
• Так как важно предупредить пересыхание свежезалитого бетона, на песчаную подготовку и стенки опалубки настилается полоса из рубероида.
• Обыкновенно перед заполнением фундаментного пояса бетоном, в выкапанную канаву устанавливается силовой пояс, выполенный из стальных прутков типоразмера AII (А300), AIII(А400) Ø10. Можно заметить, что сегодня представлена композитнаяая арматура типа АБП, имеющая прекрасное отношение стоимостных и качественных параметров.
• В ходе выполнения основания необходимо использовать цементо-гравийно-песчаную смесь марки не ниже М200.
• Качество цементного раствора в полевых условиях оценивается по его текучести, а именно: раствор, при опрокидывании ведра с ним, не должен растекаться, оставаясь конусом. Данный контроль советуется производить потому, что привозной бетонный раствор нередко транспортируется слишком разбавленным водой.
• В процессе заливки раствор лучше утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
• В заданных точках фудаментной ленты делают отверстия под запроектированные коммуникации, путём установки ПЭ труб.
• Уcтановка опалубки не повлечёт большого удорожания работ, по причине того, что опалубочнная оснастка непременно будет необходима в ходе возведения надземной части фундамента, кроме того, её применение экономит потребление бетонного раствора и улучшает качество заливки. Щитовая опалубка обыкновенно переставляется в процессе роста фундаментного кольца.
• Большое влияние на прочность бетона задают основательность трамбовки, время схватывания и время года.
• В процессе укладки бетона крайне желательно предотвратить сваливание частей земли в незатвердевший бетон. Поэтому на переувлажнённых грунтах боковины раскопки обставляют деревяннными щитами.
• Длительность твердения бетонной массы, когда уже разрешается отрывать опалубку, насчитывает не менее 1-го месяца, при плюсовых температурах.
• В то время как бетонный раствор отвердевает, необходимо завешивать верх фундамента полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения и часто мочить.
• Вдоль выполненного цоколя устраивается полоса отмостки, шириной в 1,5 м и высотой до 10 см, с уклоном от цоколя. Основная задача отмостки - защита от ливнёвых вод нулевого этажа здания. Для защиты от образованияия трещин, из-за зимнего пучения подосновы, надлежит отмостку прерывать технологическими рассечками на фрагменты (по 1,0…2,0 м).
• Сверху цоколя стелится рубероид, предотвращающий подъём сырости в помещения первого уровня строения.

Кладка из газобетонных блоков

По сравнению с иными стеновыми материалами блоки из автоклавированного газосиликата обладают повышенной и равномерной по всему материалу структурой пор, что предопределяет их выдающиеся термозащитные свойства, а также «дышащую» способность.

По звукоизоляции, теплоизоляционной способности, пожаробезопасности газосиликатный блок значительно опережает традиционный кирпичный материал.

При том, что газобетонные блоки преподносятся, как необыкновенно удобный в работе и теплосберегающий конструктивный материал, их использование целесообразно только при гарантии закупки непременно качественного продукта, например, класса Ytong, Wehrhahn, Hebel, Beston, Hess и неукоснительного исполнения рекомендаций изготовителя, лучше с участием специально обученных мастеров.

Фасадная отделка стен из газосиликатных блоков должна быть паропроницаемой из комнат наружу. Поэтому, нежелательно стены из газобетоноблоков красить плёнкообразующими средствами, штукатурить песко-цементной штукатуркой, покрывать пенополистирольными плитами.

В настоящий момент отдельные заводы предлагают качественные газобетоноблоки автоклавной обработки («Итонг», «Хебель», «Верхан») с высокоточной геометрией (±1 мм), которые можно устанавливать на специальный монтажный клей.

Такая кладка отличается минимальными потерями тепла, из-за того, что ликвидируются „мостики холода“, создаваемые межкирпичными промежутками из цементно-песчаного раствора, также расходы по укладке газосиликатных блоков минимизируются примерно на треть.

Монтажный клей для газосиликатного блока стоит приблизительно в 2 раза дороже традиционной песко-цементной смеси, при 5-6 раз меньшем расходе.

Согласно действующим стандартам, для центральной климатической зоны страны вполне хватает однослойной стены из газобетонных блоков сечением 0.40 м.

При устройстве газобетоноблочных стен важно увязать множество запретов и технологических особенностей, иначе, вместо уменьшения затрат по теплоизоляции, можно заполучить преувлажнённые, весьма прохладные, и даже аварийные конструкции.

• По монтажной инструкции, желательно проармировать штукатурными сетками каждые четыре-пять рядов пеноблоков, а также места опирания перемычек и места под подоконником.
• Для установки прутковой арматуры, на поверхности кладки нарезаются штроборезом штробы глубиной и шириной 3*3 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газосиликатных блоков.
• Автоклавный газобетон вполне реально строгать, пилить обычной пилой, сверлить, штробить, фрезеровать в условиях стройплощадки.
• К выведению начального ряда блоков из газосиликата необходимо отнестись особо внимательно, уточняя по уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• Нестандартный или чуть выступающий газобетонный блок можно выровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его размещения.
• По последнему ряду газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленная растворная заливка, слоем 20-25 см. По внешней стороне растворная стяжка теплоизолируется 5-см слоем из экструзионного пенополистирола.

Сборка стеновой конструкции выполняется следующим способом:

• Складывается кладка из газобетона.
• Для формирования вентилируемого зазора, по наружней поверхности стены устанавливаются сосновые бруски, предварительно антисептированные, либо оцинкованные профили, толщиной 3÷4 см, с шагом пол-метра.
• На получившиеся направляющие нашивается лицевой слой из сайдингового профиля.

Отделка из винилового сайдинга

Виниловый сайдинг при пожаре лишь оплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при ликвидации источника огня, причём объём канцерогенных выделений не больше, чем при сгорании материалов из древесины.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно значительно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует использовать неплотное крепление ПВХ- пластин.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль трудновоспламеняем, не коррозирует, стабилен к химическим, ударным, климатическим факторам.

Важно учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может иметь красивый внешний вид и эксплуатироваться много времени, лишь с оговоркой чёткого соблюдения инструкции по монтажу.

Сейчас производители винилового сайдинга (такие типа, как: Snowbird, Docke, Nordside, FineBer, АльтаПрофиль, Holzplast, Vytec, Орто, Tecos, Mitten, Georgia Pacific, Gentek, Varitek) анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую каждому домовладению смотреться отличным от остальных.

Некоторые монтажные аспекты применения пластикового сайдинга:

• Крепление пластиковых профилей ведётся от низа до верху, при этом, сначала прикрепляется специальный начальный профиль.
• Если нужно замаскировать стыки, укладку сайдинга лучше делать, начиная с задней стены дома, перемещаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга должна заходить на предыдущую в данном ряду, приблизительно на дюйм, по той же причине, получающиеся стыки, для ближайших рядов, следует смещать по горизонтали.
• Чтобы не мешать тепловым расширениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание поливинилхлоридного профиля, забивать гвоздики либо вкручивать саморезы в сайдинговый профиль следует по центру готовых заводских отверстий.
• Не надо сильно закручивать винты в крепёжных канавках, так как сайдинговые пластины установливаются таким образом, чтобы легко перемещаться в продольном направлении.
• При креплении последующей полосы сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, не натягивая, прикрепите шуруповёртом.
• С целью компенсирования тепловых растяжений и сжатий сайдингового профиля следует оставлять щели, в пределах 10 мм, в зонах сочленения пластиковой полосы и дополнительных деталей (внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.д.), а также в точках прохождения уличных сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода).

Под балки обычно употребляют древесину хвойных пород: лиственницы, ели, сосны, с объёмной влажностью менее 12-14%. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7/5 (например, 140 х 100 мм).

Перекрытия из деревянных балок наиболее распространены в малоэтажном домостроении, ввиду простоты и низкой цены их установки.

При планировании древесно-балочного перекрытия, следует руководствоваться готовыми расчётами, дающими корреляцию параметров балки от расстояния между несущими конструкциями и веса груза; или допустимо отталкиваться от примерной нормы, что высота лаги должна составлять около 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и интервале чередования лаг 50 - 100 см.

Для полноценной замены брусьев заданного размера, допустимо применить сколоченные доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Некоторые особенности установки балочно-деревянного перекрытия:

• Традиционно в каменных стенах края лаг расположены нишах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями лаг и кладкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине гнезда устанавливают ещё войлочную вставку.
• От кладки балочные брусья отставляют минимум на 5 сантиметров, а промежуток между лагами и печным каналом должен составлять не менее 400 мм.
• Края лаг в срубах из брёвен подрубают на манер „сковородня“, а затем забивают в заготовленный выпил последнего венца на всю толщину стены.
• Балочные брусины устанавливают в такой очерёдности: сначала конечные, а потом, с контролем по пузырьковому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на стену не короче, чем на 15-20 см.
• Торцевые части балочных досок обпиливают на угол 60-70°, обрабатывают противогнилостным средством (Биосепт, Holzplast, Teknos, Pinotex, Кофадекс, Dulux, Текс, Картоцид, Акватекс, Biofa, Tikkurila, Сенеж, КСД) и обматывают рубероидом, сохраняя торцевой край незакрытым, для предотвращения возможного плесневения, которое случается при увлажнении в полости каменной стены.

Перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с выполнением паронепроницаемого слоя под утеплителем, пол первого этажа теплоизолируют с размещением парозащитной плёнки сверху слоя утеплителя, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Если проблема конструктивной прочности деревянных междуэтажных перекрытий на практике снимается путём очевидного наращения сечения лаг и их численности, то с защитой от пожара и с акустической изоляцией всё обстоит не столь просто.

Один из вариантов улучшения огнезащитных и звукоизолирующихм свойств деревянных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, под 90° к ним, на демфирующих скобах, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
• Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты (Изорок, Ursa, Rockwool, Изомин, Isover, Knauf), слоем 5 сантиметров, с заходом на боковые грани балок перекрытия.
• В комнатах верхнележащего этажа на лаги прикручивют саморезами слой фанеры (16...25 мм), после чего, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются плиты фанеры подосновы пола.

В настоящий момент, особо востребованной конструкцией ПВХ-окон служит 3-х камерный винилхлоридный профиль (типа: MONTBLANC, PROPLEX, KBE, SCHUCO, PLAFEN, REHAU, VEKA, LAOUMANN), поперечным сечением 60-70 мм, имеющий двухконтурное уплотнение из материала и двухкамерное остекление, сечением 32÷48 мм.

Разнообразные фурнитурные компоненты, например, Roto, Maco, Fuhr, Kale, Siegenia, Winkhaus являются существенной частью окна. Фурнитура последнего поколения позволяет разные степени вентиляции («зимнее», «щелевое», «микро» вентилирование), что, дополнительно, служит действенной мерой борьбы с появлением конденсата на охлаждённых внутренних сторонах оконной ниши и остекления.

Многообразие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также фактур и ламинирующих обклеек, в том числе, „под дерево“, предоставляет значительный простор в планировании неповторимого стиля.

Обычный процесс монтажа окна на основе пвх профиля включает следующие позиции:

• Во-первых, следует убрать штукатурной смесью неровности боковин оконного проёма, с учётом того, что монтажные промежутки между ПВХ рамной основой и стенками светового проёма оставляются не менее 1,5÷2,0 см, т.к. полихлорвиниловый профиль обладает значительной линейной деформируемостью.
• перед монтажом рамного пластикового профиля требуется разместить на лицевой поверхности рамной конструкции, в зонах прилегания к четверти, специальную уплотняющую, изначально сжатую, пеноуретановую ленту - ПСУЛ (ассортимент: Profband, Invamat, Робибанд, OKlent, Soudal, WipBand, Vito), которая оберегает теплоизолирующий материал от климатических факторов и содействует отводу из него водяных паров, из-за своей пористости.
• Рамно-профильная конструкция, с подвешенным к нижней стороне подставочным профильным элементом, монтируется по уровневому измерителю, по центру окна, плотно прикладывается к четвертному выступу, и прикрепляется перфорированными анкерными полосами, в 4-6 отметках, и с отступом от угловых переходов 15÷18 см.
• Боковые части оконной ниши, напротив рамной конструкции, нужно покрыть паронепропускающей, желательно самоклеящейся, полосой (например, Fibrotek, Робибанд, Ондутис, Изоспан, Folder, Elkatek), с выпуском за контур оконного профиля, изнутри, в пределах 50÷60 мм, с целью дальнейшего изоляции теплоизоляционного слоя от влаги со стороны отапливаемых помещений.
• Промежутки между пластиковым профилем и стенками оконной ниши заполняются полиуретановым пено-наполнителем (торговых марок: Soudafoam, Building, Penoseal, Wepost, Profil, Mafix, Ultraflex, Illbruck, Makroflex, Soudal), при этом важно произвести оптимальное заполнение, исключая, выход застывающей пены из пазухов, которые далее заклеиваются заранее установленной парозащитной лентой.
• Посредством саморезных винтов и пенополиуретанового герметика, закрепляются отливочный профиль, подоконный профиль и откосные элементы, затем ставятся стеклопакетные модули.
• Напоследок, проводится регулирование зазоров подвижных створок и фурнитурных элементов, прикрепляются противомоскитные сетки.