Сколько стоит построить из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила, пластиковыми окнами

Кладка из пенобетона

На сегодняшний день, пеноблоки - это весьма востребованный, экономичный и экологически чистый кладочный материал, который отличается значительной газопроницаемостью и микропористостью, в сравнении с иными каменными стройматериалами.

Наружная облицовка пеноблочных стен не должна препятствовать прохождению паров воды из дома в окружающее пространство. По этой причине, нельзя пеноблоковые стены красить паронепроницаемыми составами, облицовывать песко-цементной смесью, отделывать полистиролом.

Согласно действующим нормам, для средней климатической зоны вполне хватает однослойной стены из пенобетона сечением 0.40 м с внешним минераловатной теплозащитой, слоем 5 см.

На сегодняшний день, из-за нюансов технологического процесса, блоки из пенобетона, по сравнению с газосиликатом, обыкновенно не производятся с точными размерами, и поэтому, они выкладываются на обычную строительную смесь. При этом, присутствие значительных швов растворной смеси между блоками из вспененного бетона, помимо повышениия материальных затрат, способствует образованию тепловых „щелей“ и снижению теплоизоляционных параметров кладки.

Чистовую отделку пеноблоковой стены стоит начинать лишь через 6-9 месяцев (а бывает, и по прошествию года), по причине существенной усадки пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и реального осыпания отделочного слоя, поэтому, для срочной отделки внутри помещений пенобетонных домов лучше ориентироваться на использование листов из гипсоволокна.

По пожарной безопасности, показателям энергоэффективности, звуконепроницаемости блок из пенобетона сильно превосходит традиционный кирпич.

При возведении кладок из вспененного бетона необходимо учесть множество правил и строительных моментов, в противном случае, взамен экономии на утеплении, реально заполучить черезчур прохладные, сыроватые, а бывает и совсем треснувшие стены.

• К установке начального ряда пенобетонных блоков необходимо подойти как можно более педантично, сверяя пузырьковому уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
• Согласно техническому описанию, места опирания перемычек и места под подоконником, а также очередные 4-5 рядов блоков желательно прокладывать арматурными сетками.
• Пенобетонные блоки возможно пилить ножовкой, фрезеровать, штробить, строгать, сверлить непосредственно на стройке.
• С целью монтажа арматуры, по верху стены прорезаются плоскошлифовальной машиной щели в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим составом для пеноблоков.
• Неровный или излишне выступающий пеноблок нужно подтесать под необходимый размер по месту его установки.
• Сверху пеноблоков, в деревянной опалубочной форме, делается армированный бетонный пояс, слоем до 200 мм. По фасадной стороне растворная заливка теплоизолируется 50-мм вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Облицовка из лицевого кирпича

Облицовочный кирпич - наиболее популярный кладочный материал для сооружения стен, который помимо богатого внешнего облика, обладает значительной (до ста периодов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и незначительным (около шести процентов) влагопоглощением, что задаёт долголетний период эксплуатации каменных строений. Помимо обыкновенных, среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичных изделий выпускаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сегодня продаётся фасадный кирпич многообразных цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого) и форм (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), а также фактур (колотая, шероховатая, гладкая, рифлёная), что помогает воплощать различные эксклюзивные художественные идеи.

• С наружной стороны, на блоки плотно крепятся посредством пластмассовых фиксирующих дюбелей, куски минераловатной тепловой защиты, марки: Isover, Изорок, Knauf, Ursa, Изомин, Rockwool, толщиной 5 сантиметров, поверх которых настилается паропроницаемая гидроизоляционная плёнка, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• От облицовочного кирпича, капитальная стена из пенобетонных блоков, с внешним термоизоляционным слоем, изолируется щелью, не менее 20 мм (по всей высоте этажа), для вентилирования, с оставлением входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях фасада.
• Уложив 5 рядов кирпичной кладки, делают соединение пеноблоковой и фасадной стеновых конструкций, с применением гнущимися оцинкованными анкерами или эластичной стеклопластиковой сетки, так как кирпичная и пеноблоковая стены проявляют разную усадку.
• Кирпичная фальш-стенка складывается ложковыми рядами на песко-цементном вяжущем, с чередованием каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• Поскольку имеется риск образования деформационных трещин, не следует перевязывать пеноблочную и фасадную стенки жёсткими стальными прутьями, уложенными в промежутки между блоками.

Ленточный железобетонный фундаментный монолит, определённо, подходит для стен из кирпича или блоков, или при строительстве на глинистых грунтах. Толщина заливки выполняется аналогично толщине кладки .

Следует отметить, что нижняя точка „нулевого“ цикла выводится на основе диаграммы промораживания грунта в районе строительства. При постройке на супесчаных геоподосновах и при невысоком размещении водоносного слоя, допустимо размещать нижнюю плоскость фундаментной плиты над линией промерзания грунта, но не выше, чем на 0,5 м от поверхности. Вот, например, в климатических условиях европейской части страны фундаментная плита устраивается на глубину 1,8-2,2 м : точная цифра выводится на основе карты.

• В основание ямы укладывается крупнозернистый песок с толщиной слоя до 30 см - это песчаная подготовка, главная задача которой - убрать контактные напряжения грунта подосновы. Подготовка из песка, в основном, применяется в глинистых грунтах. Песчаная подсыпка обильно промачивается водой и утаптывается.
• Чтобы предупредить высыхание залитого фундамента, на песчаную подсыпку и боковины опалубки прикрепляется плёнка из полиэтилена.
• В процессе возведения основания следует заказывать пластичный бетон с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• О пригодности бетона возможно рассуждать по его консистенции, по доступному признаку: раствор, упав на горизонтальный щит,, не должен растекаться, оставаясь горкой. Данный опыт советуется делать из-за того, что автомиксерный раствор часто подвозится черезчур текучим.
• Обыкновенно перед укладкой бетонного раствора, в выкапанную канаву устанавливается силовой конструктив, состоящий из арматуры А300-А400 Ø12. Надо сказать, что на современном рынке представлена неметаллическаяая арматура АСП, обладающая выгодным сочетанием стоимости и функциональных показателей.
• Бетонируя, необходимо блокировать обрушение частей грунта в жидкий бетонный раствор. от осыпания отвесы раскопки защищают деревяннными щитами.
• Монтаж опалубки не повлечёт ощутимого повышения сметы строительных работ, т.к. опалубочнная оснастка обязательно потребуется в процессе строительства цокольного элемента, плюс к этому, её применение уменьшает расход бетонного раствора и повышает качество фундамента. Опалубочная конструкция обычно передвигается по мере роста фундаментного пояса.
• В заданных точках фундамента делают каналы под инженерные внешние вводы, размещением труб ПВХ.
• Большое воздействие на прочность бетона задают основательность трамбовки, период твердения и температура среды.
• В ходе бетонирования бетон стоит утрамбовывать, через каждые 0,35 м, вибро-машиной.
• Период созревания бетонного раствора (когда следует производить распалубку) составляет, примерно, 28 дней в тёплое время года.
• В то время как бетонный раствор твердеет, рекомендуется прикрывать открытый бетон полиэтиленовой плёнкой от солнечных лучей и первую неделю поливать водой.
• Сверху фундамента кладётся изоляционная лента, предупреждающая проникновение сырости в стеновые конструкции строения.
• По внешней линии построенного цокольного уровня располагается отмостка (до 1,0-2,0 м в ширину) и высотой до 100 мм, с наклоном от строения. Главная задача этой каменной полосы - отвод дождевых и паводковых осадков от цокольного яруса здания. Для предупреждения появленияия разломов, из-за просадки подосновы, надо отмостку прерывать деформационными швами на плитки (через 1000÷2000 мм).

Деревянно-балочные перекрытия наиболее популярны в частном домостроении, ввиду дешевизны и удобства их установки.

Для балочного перекрытия издревле применяют древесину хвойных деревьев: лиственницы, сосны, ели, с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При планировании перекрытия, необходимо руководствоваться специальными расчётами, дающими зависимость сечения балочной кострукции от нагрузки и расстояния между стенами; иначе допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона балки должна насчитывать не менее 0,042 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при промежутках чередования балочных досок 500 и 1000 мм и загрузке 1,5 кПа.

Для полноценной замены лаг необходимого размера, допустимо задействовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего сечения.

Важные моменты монтажа деревянных балок:

• Балочные брусины укладывают в такой последовательности: в первую очередь, крайние, а далее, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Брусья должны заводиться на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Традиционно в кирпичных зданиях торцевые части лаг располагаются нишах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями балок и стенкой, оставляют воздушный промежуток для вентилирования, а при позволяющей глубине гнезда помещают также термовкладыш.
• Торцы балочных брусьев обпиливают с наклоном 60-70°, обмазывают антисептирующим составом (например: Teknos, Сенеж, Pinotex, Biofa, Текс, Кофадекс, Картоцид, КСД, Dulux, Биосепт, Tikkurila, Holzplast, Акватекс) и обматывают толем, оставляя торцевой край открытым, для защиты от возможного заплесневения, которое может возникнуть при диффузии влаги в окружении каменной кладки.
• От каменной стенки балочные брусья отодвигают минимум на 5 см, а зазор между печным каналом и балками должен насчитывать более 400 мм.
• Концы лаг в домах из дерева стёсывают в форме „сковородня“, а дальше вставляют в подготовленный проём верхнего венца на полную толщину стенового бревна.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством парозащитной плёнки снизу теплозащиты, а подвальное перекрытие термоизолируют с размещением парозащитного слоя над утеплителем.

Если проблема конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, снимается путём очевидного увеличения размеров брусов и частоты их укладки, то с противодействием пожару и со звукоизоляцией ситуация выглядит не так просто.

Возможная методика улучшения звукоизоляционных и противопожарных характеристик деревянных межуровневых перекрытий состоит из таких элементов:

• К основанию несущих лаг, под 90° к ним, при помощи пружинных скоб, через 300-400 мм, устанавливаются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные листы.
• На верхнюю поверхность сделанной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется скобками к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты (Ursa, Изорок, Rockwool, Knauf, Изомин, Isover), слоем 5 сантиметров, с заходом на вертикальные стороны лаг перекрытия.
• В комнатах верхнерасположеного уровеня на лаги монтируют листы фанеры (1,6...2,5 см), далее, жёсткий минераловолоконный слой (2,5...3,0 см), и снова, настилаются листы ДСП „плавающего“ пола.

По сравнению с металлочерепицей, главные выгоды профилированного кровельного покрытия выражены в доступной стоимости и быстроте монтажа.

Профнастил - это полотна штампованного металлопроката меандроидального профиля, с полимерным цветовым покрытием, которые маркируют абревиатурой, типа НС35, B-45, Н44, Н57, НС18, МП-35, НС44, Н60, С-21, где числа отражают высоту волнового профиля.

Для кровельных покрытий применяется профилированный лист с высотой гофры не ниже 18 мм, для создания достаточной жёсткости и экономии обрешёточных брусьев. Рабочий угол к горизонту скатной поверхности считается более 8 градусов.

Кровельное покрытие укладывается на прочный каркас, собранный из обрешёточного настила и стропильных балок.

При строительстве индивидуальных домостроений, традиционно применяется система из 2,3-х пролётов с промежуточными несущими стенками и наклонными стропильными брусами.

Расстояние между стропилами обычно выполняется в диапазоне 600÷900 мм при ширине/толщине стропил 5х15÷10х15 см; пятки стропильных балок устанавливаются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Стандартная схема укладки листов профилированной стали:

• Крыша с применением гофролистов профнастила, как и любая иная кровельная система из металлического проката, в ситуациях устройства жилого чердачного пространства, обуславливает использование подкровельного гидроизоляционного слоя (Изоспан, Tyvek, Строизол SD130, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ), который экранирует теплоизолирующий слой от выпадения конденсатной воды.
• Гидрозащитную плёнку расстилают горизонтально, от низа до верху, с междурядным перекрытием 100-150 мм и провисом между стропильными балками порядка 20 мм, с дальнейшей заклейкой соединительного шва скотчем.
• Длину профилированного полотна делают по поперечному размеру ската кровли, плюс 200…300 мм, с учётом карнизного выпуска, чтобы ликвидировать лишние поперечные сочленения.
• Интервал между брусками обрешёточного настила обуславливается наклоном кровли и высотой профиля: когда уклон больше 15 °, а профильная марка НС-8÷НС-25, то интервал между обрешётинами предусматривается 0,40 м, а для номенклатуры С-35…С-44 - около 0,7…1,0 м.
• Укладку листов профилированного металлопроката нужно начинать с нижнего края торцевой части ската, противолежащей основной розе ветров, с целью избежания поднятия их при ветренной погоде.
• Гофролисты приворачиваются к обрешётинам оцинкованными саморезами (размера 30х4,8 мм, с резиновыми шайбами), через нижнюю полуволну, а конёк, напротив, в поднятую линию гофры. Вдоль линии карниза пришурупливание делается на всех прогибах гофрированной поверхности, а норма использования саморезных винтов принимается 6…8 единиц на 1 м2 крыши.
• Боковой нахлёст профилированных гофролистов требуется производить в 1 гофру, а при уклоне кровельного ската менее 12° - в 2 гофро-волны.

Самой популярной схемой пластиковых окон, сегодня, является 3-х камерный винилхлоридный профиль (типа: KBE, SCHUCO, PROPLEX, LAOUMANN, MONTBLANC, VEKA, PLAFEN, REHAU), толщиной 6…7 см, содержащий двухконтурное уплотнение на основе материала и двухкамерное остекление, толщиной 3,2-4,8 см.

Важным атрибутом оконных конструкций служат многочисленные фурнитурные аксессуары, например, Siegenia, Winkhaus, Fuhr, Kale, Roto, Maco. Фурнитура последнего поколения предлагает многовариантные способы проветривания («зимнее», «микро», «щелевое» проветривание), что, одновременно, является простым методом защиты от появления конденсата на охлаждённых внутренних частях стеклопакетов и откосов.

Обилие доступных форм пластиковых окон, а также тонов и ламинирующих обклеек, в том числе, с иммитацией дерева, даёт широкую свободу в формировании индивидуального дизайна.

Примерная методика установки оконных изделий из ПВХ пластика содержит следующие позиции:

• В первую очередь, требуется загладить штукатурным раствором погрешности боковин оконного проёма, при этом технологические разрывы между срезами светового проёма и пластиковой рамной конструкцией должны быть минимально 1,5÷2,0 см, по причине того, что ПВХ пластик обладает значительным термическим расширением.
• перед монтажом пвх окна надлежит подклеить к внешней стороне контура профиля, вдоль линии контактирования с четвертью, эластичную уплотняющую, изначально сжатую, пеноуретановую полосу - ПСУЛ (номенклатура: Invamat, Робибанд, Soudal, OKlent, Profband, Vito, WipBand), которая предохраняет теплоизолирующий слой от внешних воздействий и содействует влагопереносу, из-за своей пористости.
• Профильно-рамная конструкция, с приделанным под ней подставочным профилем, ставится по уровневому измерителю, по центру оконной ниши, до упора приставляется к четвертному выступу, и прикрепляется монтажными анкерными полосами, в 4-6 отметках, и на удалении от углов 15…18 см.
• Боковые части оконной ниши, в зоне рамной конструкции, необходимо проклеить паронепропускающей, желательно самоклеящейся, плёнкой (например, Elkatek, Робибанд, Изоспан, Fibrotek, Ондутис, Folder), с выпуском за границу профиля окна, в сторону помещения, примерно, на 5-6 см, с целью дальнейшего предохранения теплоизоляционного материала от влажных паров из жилого пространства.
• Промежутки между торцевыми поверхностями светового проёма и ПВХ рамным профилем уплотняются полиуретановым пено-наполнителем (например, Mafix, Building, Penoseal, Wepost, Illbruck, Soudafoam, Soudal, Makroflex, Profil, Ultraflex), при этом нужно выполнить оптимальное заполнение, не допуская, выход застывающего пенополиуретанового заполнителя из щелей, которые затем герметизируются заблаговременно установленной паронепропускающей лентой.
• При помощи шурупов и пенополиуретанового герметика, прикрепляются откосы, отлив и подоконный профиль, потом вставляются стеклопакеты.
• Завершающим этапом, делается наладка плотности запирания подвижных частей и фурнитурных элементов, устанавливаются противомоскитные сетчатые экраны.