Сколько стоит дом построить из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина, пластиковыми стеклопакетами

Ондулин (он же, еврошифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер, битумный шифер, битумизированный шифер), по сути, есть целлюлозо-картонные гофролисты, заполненная под давлением дистиллированным битумным компонентом и прокрашенная минеральным атмосферостойким красящим составом. битумный гофролист производится под разными торговыми марками: Ондура, Коррубит, Аквалайн, Нулайн, Ондулин, Битувель, Гуттанит. Обычные параметры гофролистов: 2000х950, размер волны 3,6 см.

Главные козыри битумношиферного кровельного покрытия - быстрота монтажа и небольшая стоимость. В отношении слабых сторон, можно заметить заметную пожароопасность битумно-целлюлозного материала, а также довольно скоротечное потускнение окраски, в сопоставлении с металлочерепичной крышей.

Кровельное покрытие монтируется на прочную основу, состоящую из обрешёточного слоя и стропильно-балочных ферм.

При строительстве частных строений, традиционно применяется конструкция из двух-трёх пролётов с внутренними опорными стенками и наклонными стропильными балками.

Промежуток между стропильными балками делается в диапазоне 60…90 см при ширине/толщине стропил 50х150…100х150 мм; опорные торцы стропильных балок закрепляются на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм.

Типовая методика по выполнению еврошиферной крыши:

• Межрядное перекрытие полотен ондулина и шаг размещения обрешёточной подготовки обуславливаются углом крыши: если уклон более 15°, то перекрытие делается 17 сантиметров, а расстояние между брусками обрешётки - 0,30÷0,35 м.
• Для исключения поднимания волнистых листов еврошифера при ветряных порывах, их крепление следует начинать с карнизной линии торцевой части крыши, противолежащей господствующей розе ветров.
• Чтобы не допустить в местах пересечений четырёх соседних гофролистов ненужного наслоения, приводящего к образованию щелей, вышерасположенный ярус укладывается от средней линии стартового полотна нижнерасположенного яруса.
• Гофролисты ондулина прибиваются по низу в каждую верхнюю полуволну, по 2-м серединным обрешётным брускам - через волну, а верхняя сторона покрывается нахлёстом вышерасположенного гофролиста либо коньковой деталью. Для крепления одного гофролиста необходимо около двух десятков оцинкованных гвоздей: размер -73,5,Ø3,0 мм либо саморезов: длина -65,0,Ø5,5 мм с герметизирующими шайбами.
• В пределах ряда, напуск гофролистов требуется устраивать в 1 гофру, но при уклоне крыши менее 10-11° - в 2 волны.
• Установку коньковых элементов выполняют в направлении укладки листов ондулина, внахлёст на 0,2 м, с заворачиванием шурупов в каждый гребень гофры закрываемого гофрированного полотна.
• Для защиты и декорирования торцевых граней кровельного ската употребляют чипцы, закрепление которых начинают с нижнего угла, внахлёст на 200 мм.

Ленточный фундамент из монолитного железобетона, часто, делается для кирпично-блочных стен, а также на глинистых геоподосновах. Сечение фундамента соответствует толщине кладки постройки.

Заглубление фундамента устанавливается на основе значения промораживания грунта в данном районе. При невысоком размещении подземных вод и на супесчаных грунтах, допустимо закладывать подошву фундаментной плиты выше уровня промерзания почвы, но не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. К слову, для Московского региона, основание дома опускается на глубиной в 1,75-2,1 метра - точнее выводится расчётом.

• В основание траншеи засыпается песок высотой 15-30 сантиметров - песчаная подготовка, главная функция которой - выведение в горизонт грунта под подошвой фундамента. Песчаная подложка, как правило, устраивается в глинистых землях. Песчаная подготовка основательно заливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
• Для того чтобы предотвратить пересыхание свежезалитого бетона, на песчаную подсыпку и боковины опалубки крепится плёнка из полиэтилена.
• Обыкновенно перед распределением раствора, в готовую опалубку помещается закрепляющий конструктив, в виде прутков арматуры типа AIII d10-d14. Можно добавить, что на современном рынке представлена композитнаяая арматура артикула АБП и АСП, демонстрирующая замечательное отношение ценовых и рабочих показателей.
• Пригодность цементного раствора на глаз определяется по его текучести: раствор, при падении с лопаты, сохраняет форму и лежит конусом. Данный контроль рекомендуется производить в связи с тем, что готовый бетонный раствор часто прибывает слишком жидким.
• В ходе изготовления фундаментного пояса лучше приготовить крупно-гравийный бетонный раствор класса не хуже М-150.
• Бетонируя, необходимо исключить занос частей грунта в отвердевающий раствор. от обрушения боковины котлована укрепляют опалубкой.
• Существенное воздействие на качество бетона задают степень трамбовки, период созревания и температура среды.
• Постройка опалубочных щитов не вызовет ощутимого удорожания работ, по причине того, что опалубочнная заготовка обязательно будет необходима в ходе выполнения цокольной части, кроме того, её применение экономит потребление бетонного раствора и повышает качество заливки. Щитовая опалубка обычно передвигается по мере прироста фундаментной ленты.
• В процессе бетонирования раствор рекомендуется уплотнять, через каждые 0,35 м, вибромеханизмом.
• В фиксированных местах бетонируемой траншеи делают проёмы для разных систем жизнеобеспечения, закладкой асбестовых труб.
• Срок созревания бетонного раствора (когда уже допустимо убирать опалубку) занимает, обыкновенно, 1 месяц, при температуре от плюс 15 градусов С.
• В то время как бетонная масса застывает, рекомендуется накрывать верх фундамента мешковиной от солнца и первые дни увлажнять.
• По внешней стороне выступающей наружу стены фундамента устраивается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и слоем 10-15 см, с наклоном от дома. Главное назначение такой каменной дорожки - водоотведение от нулевого уровня здания. Отмостку надо прерывать технологическими швами на плитки (через каждые 1,0…2,0 м), для избавления от трещин, из-за зимнего пучения подстилающего слоя.
• По верху фундаментной ленты расстилается изоляционный слой, блокирующий перенос воды из грунта на стены дома.

Кладка из пенобетонных блоков

На сегодняшний день, пенобетонные блоки - довольно распостранённый, дешёвый и безопасный для здоровья стройматериал, который обладает повышенной газопроницаемостью и капиллярностью, по сравнению с иными каменными материалами.

В соответствии с нормами теплосбережения, для центрального региона вполне хватает стены из пеноблоков сечением 400 мм с наружным базальтоволокнистым утеплителем, слоем пять сантиметров.

Наружная облицовка пенобетонных стен не должна преграждать перемещение водных испарений из комнат за пределы сооружения. Поэтому, нежелательно стены из пенобетона покрывать цементной штукатуркой, отделывать пенополистирольными плитами, красить „недышащими“ средствами.

Сегодня, из-за проблем технологии, блоки из пенобетона, в отличии от газобетона, нередко имеют весьма существенные погрешности геометрических размеров, в следствие чего они выкладываются на обычную строительную смесь. При этом, присутствие значительных прослоек раствора между пенобетонными блоками, кроме завышениия цены монтажа, провоцирует формирование проводников холода и ухудшение теплозащитных параметров фасада.

Шпаклевание поверхности из пенобетона стоит выполнять только через 5-10 месяцев (в ряде случаев, до года и более), из-за существенной усадки пеноблоков - до 2-3 мм/м и реального осыпания штукатурки, из-за этого, для оперативной облицовки внутренних стен пеноблоковых домов обычно советуется использование фальш-панелей сухой штукатурки.

По показателям теплосбережения, звукоизоляции, огнезащите блок из пенобетона значительно опережает керамический кирпич.

При возведении пенобетонных кладок необходимо увязать массу строительных нюансов и ограничений, в противном случае, вместо уменьшения затрат на материалы, реально обрести преувлажнённые, черезчур холодные, а бывает и совсем аварийные стены.

• Блоки из вспененного бетона вполне реально фрезеровать, сверлить, штробить, строгать, пилить ручной пилой прямо на стройке.
• Согласно монтажной инструкции, желательно прокладывать арматурой каждые четыре-пять рядов пеноблоков, а также места под подоконником и места опирания перемычек.
• Немного выпирающий или неровный блок нужно подровнять шпателем под нужный уровень по месту его размещения.
• С целью закладки арматурных прутьев, по поверхности стены режутся штроборезом пазы габаритами 30х30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим составом для пенобетонных блоков.
• К монтажу первого ряда пеноблоков следует подойти как можно более тщательно, проверяя по уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• По верху пеноблоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированный растворный пояс, толщиной - 20 см. По фасадной поверхности ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм вставкой из экструзионного вспененного полистирола.

Кирпичная облицовка

Очевидно, что облицовочный кирпич - самый известный строительный материал для постройки дома, который помимо приличного экстерьера, отличается низким (около шести процентов) водопоглощением и высокой (до ста периодов замораживания-размораживания) морозоустойчивостью, что задаёт длительный срок жизни кирпичных строений. Среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичных изделий встречаются, помимо обычных, фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

В наше время выпускается фасадный кирпич всевозможных рельефов (гладкий, шероховатый, колотый, рифлёный) и форм (закруглённая, клиновидная, скошенная, прямоугольная), а также расцветок (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), что помогает претворять разные оригинальные дизайнерские замыслы.

• Поскольку присутствует риск образования микротрещин, не стоит перевязывать кирпичную и пеноблочную стенки негибкими стальными связями, заложенными в швы кладок.
• Лицевая стенка выполняется в 1/2-кирпича на цементной смеси, с чередованием каждых 4-5 рядов ложков тычковым рядом.
• Из-за того, что облицовочная и пеноблочная части стены проявляют различную быстроту усадки, связывание лицевой и пеноблоковой стеновых конструкций делают, уложив 5 кирпичных рядов, с помощью подвижной стекловолокнистой сетчатой ленты или нежёсткими металлическими полосами.
• От лицевой стенки, стена из пенобетонных блоков, с внешним термоизоляционным слоем, разделяется промежутком, не менее двух сантиметров, по всей высоте этажа, для проветривания, с устройством приточных и вытяжных отверстий в нижнем и верхнем уровнях облицовки.
• С внешней стороны, на блоки, посредством полимерных фиксирующих дюбелей, навешиваются маты базальтовой тепловой защиты (например, Изомин, Knauf, Изорок, Rockwool, Isover, Ursa), толщиной 50 мм, по внешней стороне которых расстилается гидро-и ветрозащитная ткань, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек.

Для балочного перекрытия издревле применяют пиломатериалы хвойных сортов (например: ели, лиственницы, сосны), с эксплуатационной влажностью не более 14 процентов. Лучшая лага - брусок с пропорциями сечения 7:5 (например, 14х10 см).

В малоэтажном домостроении традиционно распространены перекрытия из деревянных балок, ввиду простоты и экономичности их установки.

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться расчётами, определяющими корреляцию сечения балочной кострукции от ширины пролёта между опорами и веса груза; также допустимо отталкиваться от примерного расчёта, что ширина балки должна насчитывать около 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при интервале укладки балочных брусьев 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для полноценной замены лаг расчётного сечения, следует использовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Важные особенности установки балочно-брусового перекрытия:

• От кладки балки отодвигают не менее, чем на 5 см, а отступ между дымовым каналом и балками должен быть минимум 400 мм.
• В блочно-кирпичных зданиях края балок располагаются проёмах кладки, в которых накапливается конденсат, поэтому, между торцами лаг и стенкой, делают продух для проветривания, а при позволяющей длине гнезда устанавливают также теплоизоляционную прослойку.
• Торцы балочных брусьев запиливают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Teknos, Биосепт, Dulux, Pinotex, Tikkurila, Сенеж, Biofa, Текс, Кофадекс, КСД, Акватекс, Картоцид) и обматывают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, во избежание вероятного поражения гнилью, которое случается от увлажнения в среде кирпича.
• Монтаж лаг делается в следующем порядке: сначала конечные, а затем, с регулировкой по уровню, промежуточные. Брусья следует опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
• Края лаг в деревянных срубах подрубают в форме раструба, а потом вставляют в выполненный паз последнего венца на всю толщину стенового бревна.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемой плёнки над утеплителем, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, а межуровневое перекрытие не утепляют.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий, как правило, улаживается способом обыкновенного увеличения сечения лаг и частоты их укладки, то с защитой от возгорания и с противошумной изоляцией ситуация выглядит сложнее.

Возможная иллюстрация улучшения огнезащитных и противошумных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

• На нижнюю поверхность балок, под 90° к ним, при помощи демфирующих держателей, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные плиты.
• Сверху сделанной обрешётки стелется и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, например: Изомин, Rockwool, Knauf, Ursa, Isover, Изорок, слоем 5 см, с заходом на вертикальные грани брусьев.
• В помещениях следующего уровеня на балки прикручивют саморезами плиты ДСП (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловолоконный мат (25÷30 мм), и ещё раз раскладываются листы фанеры чернового пола.

Самой востребованной системой ПВХ-окон, в настоящий момент, является винилхлоридный профиль из трёх камер, например, REHAU, MONTBLANC, LAOUMANN, PROPLEX, PLAFEN, VEKA, SCHUCO, KBE, монтажной глубиной 60-70 мм, содержащий два ряда из TPE (термоэластопласт) - эластомера и двойной стеклопакет, глубиной 32…48 мм.

Многообразие доступных форм пластиковых оконных изделий, а также тонов и плёночных покрытий, в том числе, под натуральное дерево, даёт большой простор в планировании эксклюзивного стиля.

Существенным элементом оконных конструкций служат многочисленные фурнитурные аксессуары (Roto, Fuhr, Winkhaus, Kale, Siegenia, Maco). Оконная фурнитура современных моделей позволяет разнообразные режимы аэрации, например, «щелевое», «микро», «зимнее» вентилирование, что, также, является весьма эффективной мерой защиты от выпадения конденсатной воды на охлаждённых внутренних поверхностях стеклопакетов и откосов.

Примерный процесс установки окна на основе пвх пластика включает следующие позиции:

• В первую очередь, надлежит загладить штукатурной смесью дефекты внутренних частей проёма и четверти, не забывая того, что технологические разрывы между пвх рамной конструкцией и срезами светового проёма оставляются не менее 15…20 мм, т.к. ПВХ полимер характеризуется приличной температурной нестабильностью размеров.
• До крепления пластикового окна требуется наклеить к уличной части рамы, вдоль линии опирания на четвертной выступ, самоклейную уплотнительную, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту, обозначаемую «ПСУЛ» (торговые марки: WipBand, Робибанд, Vito, Invamat, OKlent, Profband, Soudal), которая предохраняет шовный утеплитель от внешней среды и способствует отводу из него водяных паров, из-за своей паропроницаемости.
• Рамно-профильная конструкция, с приделанной к нижней стороне подкладочной профильной опорой, выставляется по уровневому измерителю, по средней вертикали оконного проёма, всей плоскостью придвигается к четвертному выступу, и фиксируется крепёжными оцинкованными полосами, с отступом от угловых переходов 15-18 см, и в четырёх-шести точках.
• Боковины оконного проёма, на уровне рамы, необходимо обложить пароизоляционной, можно специальной, плёнкой (например, Fibrotek, Folder, Elkatek, Робибанд, Ондутис, Изоспан), с выходом за контур рамного профиля, вовнутрь, ориентировочно, на 5÷6 см, для последующего изолирования теплоизолирующего материала от влаги со стороны отапливаемых комнат.
• Пазухи между торцевыми поверхностями оконной ниши и пластиковым рамным профилем запениваются полиуретановым пено-утеплителем (производителей: Mafix, Wepost, Makroflex, Soudafoam, Illbruck, Profil, Ultraflex, Building, Penoseal, Soudal), причём важно выполнить равномерное заполнение, исключая, вытекание твердеющей пены из швов, которые далее герметизируются заранее заложенной пароизоляционной лентой.
• С помощью полиуретановой пены и шурупов, прикрепляются подоконник, откосные панели и отлив, далее ставятся стеклопакетные модули.
• Заключительным этапом, следует отладка фурнитурных элементов и плотности прилегания подвижных створок, навешиваются противомоскитные сетки.