Сколько стоить построить дом из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы, пластиковыми окнами

Гонтовая плитка, она же, мягкая кровля, мягкая черепица, кровельная плитка, битумная черепица, кровля шинглас, гибкая черепица, гибкая кровля, представляет из себя стекловолоконный материал, заполненный СБС-модифицированным, битумным составом и включающий наружное износостойкое покрытие на основе базальтового гранулята.

Гибкая кровля составляется из гонтовых деталей (длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм), содержащих по одному краю формообразующие просечки, создающие при сборке, 3-4 чешуйки.

Для подосновы под битумную черепичную кровлю используют фанеру ФСФ или ориентированно-стружечные плиты, сечением 12÷21 мм, при снежном давлении 1800 Н/м² и расстоянии между стропильными фермами 60÷120 см. С целью компенсации гигростатических и температурных расширений, обрешёточные листы раскладываются не впритык, а с зазорами 3,0-5,0 мм.

Следует заметить, что гибкую черепицу можно употреблять только на крышах с углом свеса не менее 11,5…12 град. к плоскости перекрытия.

Шинглас прибивается к ровной и прочной основе при помощи оцинкованных гвоздей: диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм. Усреднённый расход гвоздей составляет порядка 0,08 кг на на один м2 кровли.

Битумночерепичная кровля более всего востребована для строений с оригинальным дизайном, а многообразие имеющихся моделей, красок и тонов сможет удовлетворить самый изысканный вкус.

Примечательное свойство битумночерепичных крыш - это то, что у них не бывает снежных и ледяных оползней на весеннем солнце.

Стандартные процедуры при укладке гонтовой кровли:

• Крепление в сложных участках, как: карнизные свесы, ендовы, торцы кровли, контур мансардных окон, подходы к стенам, подъёмы вентиляционных труб, конёк прокладочного слоя, на основе полимерно-битумного материала (СХ-1,5, ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, EasyLay, D-Tec+, Ruflex K-EL 60/2200).
• Для укрытия краёв обрешёточного щита от переувлажнения и декорирования, на боковые и нижние торцы обрешёточных настилов, сверху прокладочного настила, прикрепляются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные карнизные и фронтонные угловые накладки.
• Внизу кровельных свесов, поверх надкарнизных накладок, со смещением 1…2 см от угла, укладываются самоклейные карнизные мягкочерепичные полосы.
• Нанесение порядных мягкочерепичных гонтов следует начинать от центральной линии кровельного свеса и в сторону торцов крыши. Причём всякий отдельный черепичный лист закрепляется, на 2÷3 см выше зоны рельефных просечек, четырьмя гвоздиками (при наклонах ската не более 45 градусов) или 6-ю, для более наклонённых кровельных покрытий;
• На торцах черепичные гонты подрезаются по границе и подклеиваются полосой до 100÷150 мм клеящим средством на битумно-полимерной основе (Ruflex К-36, Битустик, Фиксер);
• Элементы конька, размера 0,33x0,25 м, получаются из карнизных мягкочерепичных гонтов, разрезанием последних на 3 доли по перфорированным местам. В ходе монтажа они закрепляются четырьмя гвоздями, по два на каждую сторону крыши, которые впоследствии прячутся напуском в 50 мм очередного профиля конька.

Ленточный железобетонный фундамент обыкновенно делается для каменного дома, а также в ситуациях влагонасыщенных почв. Ширина опалубки делается соответственно толщине стены фасада.

Заглубление основания коттеджа выбираётся с учётом метео-данных вымерзания земли в данной зоне. При невысоком залегании почвенных вод и при строительстве на неглинистых грунтах, разрешается устанавливать нижнюю плоскость фундамента над точкой промораживания земли, но не менее, чем на пол-метра от поверхности. К слову, в климатических условиях Московского региона, подошва фундамента устраивается на глубиной в 1,8-2,0 м : конечное значение выводится по геоданным.

• В основание ямы рассыпается песок с толщиной слоя до 30 см - песчаная подсыпка, основная функция которой - выравнивание несущего грунта. Подложка из песка, на практике, применяется в глиносодержащих почвах. Подушка обильно промачивается водопроводной водой, затем утрамбовывается.
• Для того чтобы исключить пересыхание затвердеваемого фундамента, песчаная подсыпка и стенки опалубки изолируется плёнкой из рубероида.
• Обычно перед распределением бетонной смеси, в выполненную опалубку закладывается силовой пояс, изготовленный из арматуры номера AII-AIII Ø10. Нужно упомянуть, что в наше время представлена композитнаяая арматура марки АБП и АСП, имеющая выгодное соотношение цены и рабочих показателей.
• Для бетонирования основания лучше покупать цементо-гравийно-песчаную смесь класса не менее М-200.
• О годности цементного раствора возможно судить по его текучести, по следующему признаку: бетонный раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь кучкой. Подобный эксперимент советуется делать из-за того, что привозной бетонный раствор иногда привозится черезчур разбавленным водой.
• Уcтановка опалубочных щитов не вызовет большого повышения стоимости строительных работ, в связи с тем, что опалубочная конструкция естественно пригодится в процессе реализации цокольного элемента, кроме того, её эксплуатация уменьшает потери бетонной смеси и повышает качество фундамента. Опалубочная конструкция на практике передвигается по мере возвышения „нулевого“ цикла.
• В ходе заливки нужно блокировать обрушение комьев земли в свежезалитый раствор. на заводнённых участках края раскопки стабилизируют щитами из пиломатериалов.
• При непрерывной заливке бетонную смесь лучше трамбовать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовкой.
• Серьёзное влияние на качество бетона оказывают основательность уплотнения, а также продолжительность твердения и температура среды.
• В фиксированных местах фундамента выполняют пазы для инженерных систем жизнеобеспечения, монтажом пластмассовых труб.
• Продолжительность набора прочности бетонной массы, когда следует делать распалубку, занимает не меньше 1-го месяца, при температуре не менее плюс 10-15 ° по Цельсию.
• В то время как бетонная смесь созревает, нужно закрывать верх фундамента мешковиной от солнца и часто смачивать.
• Вокруг готовой надземной части фундамента бетонирутся отмостка (до 1000-2000 мм в ширину) и слоем до 0,15 м, планируемая от цоколя. Первичная задача этой бетонной ленты - предохранение от дождевых вод нулевого яруса домовладения. Отмостку необходимо разделять технологическими рассечками на фрагменты, по 100÷200 см, для предупреждения появленияия разломов, по причине сезонных деформаций подстилающего слоя.
• По верхней плоскости фундаментного основания стелится изоляционная лента, предотвращающая проникновение грунтовых вод в вышерасположенные конструкции .

Пеноблочная кладка

На сегодняшний день, пеноблоки - очень востребованный, экономичный и экологичный строительный материал, который в сравнении с иными кирпичными материалами, обладает повышенной паропроводимостью и микропористостью.

Согласно нормам теплоизоляции зданий, для центральной климатической зоны вполне хватает наружней стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с внешним базальтоволокнистым тепловым экраном, слоем 5 см.

На сегодняшний день, из-за несовершенства технологии, пеноблоки (в отличии от газосиликата), нередко выдают весьма существенные погрешности линейных размеров, и поэтому, они укладываются на обычную строительную смесь. Однако, присутствие значительных швов вяжущего между блоками из пенобетона, наряду с увеличением затрат на материалы, провоцирует создание очагов теплопотерь и ослабление теплоизоляционных параметров кладки.

Наружная отделка стен из пенобетонных блоков не должна преграждать вывод паров влаги из дома на улицу. Поэтому, запрещается стены из вспененного бетона покрывать пенопластовыми плитами, окрашивать плёнкообразующими красками, покрывать песко-цементным раствором.

По звуконепроницаемости, огнезащите, термоизоляционным показателям пеноблок сильно превосходит керамический кирпичный материал.

Шпаклёвочные работы пеноблоковой кладки можно производить только через 5-10 месяцев (в ряде случаев, до года и более), по причине значительной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и вероятного растрескивания штукатурного слоя, вследствие этого, для скорой отделки изнутри пеноблоковых построек рекомендуется использование фальш-панелей из гипсокартона.

При монтаже пеноблочных стен необходимо учесть множество требований и технологических нюансов, в противном случае, взамен сокращения затрат на утепление, реально получить влажные, довольно прохладные, или просто небезопасные стены.

• Немного выступающий или нестандартный блок можно подтесать под необходимый уровень по месту его размещения.
• С целью монтажа арматурных трасс, по поверхности блоков режутся плоскошлифовальной машиной пазы размерами 30х30 см, которые при закладке арматуры заливаются клеющим раствором для пенобетона.
• По техническому описанию, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также каждые 4-5 рядов блоков желательно проармировать стеклопластиковыми сетками.
• К выведению начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти особенно тщательно, сверяя по уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность блоков.
• Блоки из вспененного бетона вполне реально сверлить, строгать, фрезеровать, штробить, пилить ручной пилой непосредственно на стройке.
• Сверху пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается армированная ж/бетонная стяжка, высотой 20 см. По уличной поверхности растворная стяжка утепляется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.

Отделка из фасадного кирпича

Кирпич - это, несомненно, наиболее древний стеновой материал для возведения стен, который помимо приличного внешнего облика, характеризуется высокой (до 100 периодов заморозки-разморозки) морозостойкостью и незначительным (около шести процентов) водопоглощением, что обуславливает продолжительный эксплуатационный период кирпичных зданий. Среди лицевых кирпичей производятся, помимо обыкновенных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сегодня поставляется фасадный кирпич многообразных форм (клиновидная, прямоугольная, закруглённая, скошенная) и рисунков (рифлёный, колотый, шероховатый, гладкий), а также цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), что позволяет претворять любые оригинальные строительные идеи.

• От лицевого кирпича, пеноблоковая капитальная стена, с внешним термозащитным слоем, разделяется зазором в 20-50 мм (по всей высоте дома), для вентилирования, с проделыванием входных и выходных проёмов в нижнем и верхнем уровнях облицовки.
• По причине того, что лицевая и пеноблочная стеновые части имеют различную усадочную способность, связку пеноблоковой и фасадной стен выполняют, через каждые пять рядов фасадной кладки, прокладыванием подвижной штукатурной сетчатой арматуры или гнущимися нержавеющими пластинами.
• Поскольку существует опасность появления усадочных микротрещин, не следует соединять кирпичную и пенобетонную кладки жёсткими стальными связями, вставленными в швы между блоками.
• Кирпичная фальш-стенка складывается в 1/2-кирпича на цементно-песчаной смеси, с чередованием каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• С внешней стороны, на пенобетон навешиваются посредством пластмассовых фиксирующих дюбелей, плиты минераловатной тепловой защиты, типа: Rockwool, Изорок, Isover, Knauf, Ursa, Изомин, слоем 5 сантиметров, поверх которых навешивается паропроницаемая гидроизоляционная ткань, например: Изоспан, Tyvek, Ютавек.

Перекрытия из деревянных балок в основном распространены в частном строительстве, по причине невысокой цены и простоты их возведения.

Под балки обычно используют брусы хвойных сортов (например: ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги не выше 14 процентов. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7/5 (например, 140 х 100 мм).

При выборе материала для балок, нужно руководствоваться готовыми расчётами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от величины пролёта и нагрузки; иначе допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что высота бруса должна насчитывать не менее 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках укладки балок 500 - 1000 мм.

При дефиците брусьев заданного сечения, можно применить сболченные доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Типичные нюансы установки древесных балок:

• Концы балок в сооружениях из дерева запиливают в форме „сковородня“, а потом вставляют в подготовленный выпил последнего венца на полную толщину стенового бревна.
• Отступ между брусьями и печным каналом обязан составлять не менее 0,40 м, а от кирпично-блочной стенки балки отставляют самое малое на 50 мм.
• Обычно в кирпично-блочных зданиях края балок находятся проёмах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и срезами концов брусьев, оставляют пространство для проветривания, а при позволяющей длине ниши устраивают дополнительно слой войлока.
• Укладка балочных брусьев выполняется в таком порядке: в первую очередь, конечные, а потом, с юстировкой по уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Для защиты от вероятного загнивания, которое может произойти при диффузии влаги в нише каменной стены, концы балочных брусьев запиливают под углом около 60°, обрабатывают противогнилостным раствором (например: Биосепт, Pinotex, Teknos, Dulux, Tikkurila, Holzplast, КСД, Biofa, Сенеж, Кофадекс, Акватекс, Картоцид, Текс) и обматывают толем, оставляя торцевой край незакрытым.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, покрытие последнего этажа утепляют с устройством паронепроницаемой плёнки снизу теплозащиты, а надподвальное перекрытие утепляют с монтажом парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя.

Поскольку вопрос конструктивной прочности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, снимается путём очевидного увеличения размеров брусов и их численности, то с защитой от возгорания и с акустической защитой всё выглядит не так однозначно.

Один из вариантов повышения противошумных и противопожарных параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из таких элементов:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих держателей, через 0,30-0,40 м, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• Сверху сделанной обрешётки стелется и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются минераловолоконные плиты (Ursa, Isover, Изомин, Изорок, Knauf, Rockwool), толщиной 5 см, с заходом на вертикальные стороны балок перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья монтируют плиты ДСП (16÷25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный мат (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются листы ДСП подосновы пола.

Особо распостранённой схемой ПВХ-окон, сейчас, является трёхкамерный ПВХ- профиль (типа: KBE, VEKA, SCHUCO, MONTBLANC, REHAU, LAOUMANN, PLAFEN, PROPLEX), поперечным сечением 6÷7 см, имеющий двухконтурное уплотнение на основе материала и двухкамерное остекление, толщиной 3,2÷4,8 см.

Обилие предлагаемых форм пластиковых окон, а также фактур и ламинирующих покрытий, например, под натуральное дерево, даёт существенный простор в создании неповторимого стиля.

Многочисленные фурнитурные комплектующие, например, Siegenia, Kale, Winkhaus, Maco, Fuhr, Roto были и остаются немаловажным элементом оконных конструкций. Современная оконная фурнитура воспроизводит многовариантные режимы аэрирования («микро», «зимнее», «щелевое» проветривание), что, одновременно, служит довольно действенным способом защиты от выпадения конденсатной влаги на охлаждённых внутрикомнатных сторонах остекления и оконного проёма.

Примерная методика установки окна из винилового пластика включает такие операции:

• В первую очередь, следует подравнять шпаклёвочным раствором стенки четверти и проёма, учитывая, что технологические промежутки между поверхностями проёма и пвх рамной конструкцией должны составлять минимально 15…20 мм, так как пластиковый профиль отличается существенной температурной деформируемостью.
• Непосредственно перед креплением пластикового окна следует наклеить к внешней части рамы, вдоль линии прилегания к четверти, самоклейную уплотняющую, предварительно сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (торговые марки: WipBand, Робибанд, OKlent, Vito, Profband, Soudal, Invamat), которая прикрывает внутришовный утеплитель от внешней среды и благоприятствует влагоотведению, посредством своей паропропускающей структуры.
• Рамная конструкция, с приделанным к нижней стороне подставочным профилем, устанавливается по ватерпасу, относительно центральной вертикали окна, до упора приставляется к четверти, и фиксируется перфорированными металлическими полосами, в четырёх-шести местах, и на расстоянии от угловых стыков 15÷18 см.
• Боковины оконного проёма, по линии оконного профиля, необходимо закрыть пароизоляционной, можно фольгированной, полосой (например, Изоспан, Folder, Fibrotek, Ондутис, Elkatek, Робибанд), с припуском за линию рамного профиля, в сторону помещения, примерно, на 5-6 см, с целью последующего изолирования теплоизолирующего слоя от водяных испарений из жилой зоны.
• Промежутки между стенками оконного проёма и пластиковой рамной конструкцией уплотняются полиуретановой пеной (типов: Illbruck, Building, Penoseal, Mafix, Soudafoam, Profil, Makroflex, Soudal, Wepost, Ultraflex), при этом важно обеспечить качественное уплотнение, не допуская, вываливание застывающего вспененного заполнителя из щелей, которые потом закрываются заблаговременно установленной пароизоляционной лентой.
• Закрепляются, при помощи пенного герметика и саморезных винтов, подоконник, отливочный профиль и откосы, затем устанавливаюся модули остекления.
• Заключительным этапом, проводится наладка фурнитурных элементов и зазоров отпирающихся частей, прикрепляются противокомариные решётки.