Сколько стоит дом из
газосиликатных блоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина, пластиковыми стеклопакетами

Еврошифер, он же, битумный шифер, ондулиновый шифер, битумизированный шифер, мягкий шифер, ондулин, являет из себя гофрированный целлюлозо-картонный материал, обработанный специальным пластобитумом и расцвеченный полимерным светостойким красящим составом. еврошифер производится под разнообразными брендами: Аквалайн, Ондура, Коррубит, Битувель, Ондулин, Гуттанит, Нулайн. Типичные параметры листов: 2000х950, вес 6 кг/лист.

Основные качества мягкошиферной кровли - доступная стоимость и простота выполнения. Среди ощутимых минусов, стоит заметить довольно скорое потускнение расцветки, а также заметную загораемость картонно-битумного материала, в сопоставлении, например, с металлочерепицей.

Кровельный материал устанавливается на прочную конструкцию, выполненную из стропильных брусов и досчато-брусковой обрешетки.

Для малоэтажных построек, обычно выполняется двух либо трёх-пролётная схема с наклонными стропильными балками и промежуточными опорными стенками.

Опорные срезы стропильных ног закрепляются на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм; расстояние между стропильными фермами обычно выставляется в диапазоне 600…900 мм при сечении стропильных балок 50х150…100х150 мм.

Стандартные правила по монтажу ондулиновой крыши:

• Горизонтальное перекрытие листов ондулинового шифера и промежуток между брусками обрешёточной конструкции обуславливаются углом кровельного ската: если угол круче 15 градусов, то перекрытие делается 170 мм, а шаг установки обрешётки - 300÷350 мм.
• Монтаж листов ондулина следует вести с карнизной зоны торцевого среза крыши, противолежащего главному направлению ветра, с целью защиты от их поднятия при порывах ветра.
• С тем, чтобы не получить в местах стыков четырёх соседних гофролистов лишнего перехлёста, способствующего появлению неплотностей, следующий слой ведётся со сдвигом в пол-листа, от гофролистов нижележащего уровня.
• Полотна битумного шифера прибиваются по нижней стороне в каждую верхнюю полуволну, по двум серединным обрешётинам - в нечётные верхние полуволны, а верх перекрывается нахлёстом вышерасположенного гофролиста или коньковым профилем. Для закрепления одного гофролиста потребуется около 20-ти кровельных гвоздей (размер -73,5,Ø3,0 мм) или саморежущих шурупов (длина -65,0,Ø5,5 мм) с эластомерными прокладками.
• В пределах ряда, напуск листов следует делать в 1 волну, однако при наклоне кровельного ската менее 10-11° - в 2 волны.
• Монтаж коньковых профилей выполняют со стороны кладки листов еврошифера, с напуском в 0,2 м, с заворачиванием саморезных винтов в каждую вершину волны прилегающего волнистого полотна.
• Для защиты и декорирования торцов скатной поверхности задействуют ветровые уголки, закрепление которых ведут снизу вверх, внахлёст на 20 см.

Заглубление основания коттеджа получается на основе значения вымерзания почвы в этой зоне. При глубоком расположении подземных вод и при возведении здания на неглинистых геоподосновах, разрешается устанавливать нижнюю точку фундамента над точкой промораживания земли, но не выше, чем на 0,5 м от поверхности. Для иллюстрации, для климата Московского региона, основание дома заглубляется на 1,8-2,2 м .

Ленточный фундамент из монолитного ж/бетона, как правило, строится для каменного строения, или в случаях неоднородных почв. Сечение заливки выбирается аналогично толщине кладки дома.

• В низ котлована утрамбовывается песок крупной фракции с толщиной слоя до 20 сантиметров - это песчаная подготовка, главная функция которой - снять бугры грунта под подошвой фундамента. Подсыпка из песка обыкновенно выполняется в глиносодержащих почвах. Песчаная подсыпка хорошо поливается водой, затем трамбуется.
• Так как нужно предотвратить высыхание залитого бетона, на песчаную подушку и стенки траншеи крепится мембрана из полиэтилена.
• Обыкновенно перед подачей раствора, в готовую траншею размещается арматурный каркас, изготовленный из прутков стали марки AIII Ø10-12 мм. Нужно добавить, что на рынке стройматериалов продаётся арматура на базе стекловолокна артикула АБП и АСП, обладающая достойным сочетанием цены и рабочих параметров.
• Для строительства ленточного фундамента лучше употреблять бетонную массу марки не ниже М200.
• Качество бетонного раствора на глаз смотрится по его текучести: бетон, при падении с лопаты, не должен растекаться, оставаясь горкой. Данный эксперимент рекомендуется делать по причине того, что автомиксерный раствор часто прибывает черезчур текучим.
• Монтаж опалубки не повлечёт серьёзного удорожания строительства, потому, что опалубочнная оснастка обязательно пригодится для устройства надземной части фундамента, плюс к этому, её эксплуатация экономит потребление бетонной смеси и улучшает качество фундамента. Щитовая опалубка на практике передвигается по мере наращения фундаментного пояса.
• Серьёзное воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают основательность уплотнения, период созревания и время года.
• На операции заливки приготовленного профиля фундамента нужно предотвратить сваливание частей грунта в отвердевающий бетонный раствор. Поэтому на песчаных почвах боковины раскопки укрепляют щитами из пиломатериалов.
• В определённых точках опалубки устраивают каналы под запроектированные коммуникации, путём закладки пластиковых труб.
• Отливая фундамент, бетонную массу нужно утрамбовывать, через каждые 0,35 м, вибратором.
• Продолжительность набора прочности бетонной массы, когда следует убирать опалубку, занимает, обыкновенно, 28 дней, при плюсовых температурах.
• Пока бетонная смесь схватывается, нужно регулярно мочить и застилать открытый бетон любой плёнкой от солнечного света.
• Сверху фундаментной ленты наносится изоляционная мембрана, предупреждающая проникновение грунтовых вод в вышерасположенные конструкции дома.
• По внешней стороне готового цоколя устраивается отмостка (до 1000-2000 мм в ширину) и высотой до 0,15 м, с наклоном от строения. Главное назначение этой каменной полосы - отведение дождевых осадков от цокольного уровня домовладения. Для избавления от трещин, вследствие сезонных деформаций почвы, необходимо отмостку прерывать деформационными рассечками на фрагменты (через каждые 1,0÷2,0 м).

Газосиликатная стена

По термоизоляционной способности, противопожарной защите, звукоизоляции блок из автоклавного газосиликата многократно обгоняет обычный кирпичный материал.

По сравнению с иными кладочными материалами блоки из автоклавированного газосиликата характеризуются значительной и равномерной по блоку структурой пор, что обуславливает их выдающиеся теплоизолирующие характеристики, а также паропроницаемость.

При том, что газосиликатные блоки преподносятся, как очень технологичный в работе и энергоэффективный строительный материал, их использование целесообразно только в случае приобретения непременно брендового товара: Hebel, Wehrhahn, Beston, Ytong, Hess и обязательного соблюдения рекомендаций изготовителя, лучше с привлечением опытных мастеров.

В настоящий момент отдельные изготовители выпускают газобетоноблоки автоклавной сушки (Wehrhahn®, Beston®, Hess®, Ytong®, Hebel®) с малыми отклонениями размеров, которые можно укладывать на специальный клей.

Сложенная таким образом стена отличается малой теплопередачей, по причине того, что пропадают холодные зоны, образуемые межкирпичными промежутками из песко-цементного раствора, к тому же издержки по укладке газосиликатных блоков уменьшаются примерно на 20-30 процентов .

Склеивающий раствор для газобетонного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости традиционной цементно-песчаной смеси, при пятикратно меньшем потреблении.

Согласно стандартам теплозащиты домов, для средне-русской области достаточно однорядной наружней стены из газобетонных блоков толщиной 0.40 м.

Наружная облицовка ячеестобетонных стен должна помогать выводу водных испарений из комнат за пределы сооружения. Поэтому, недопустимо стены из автоклавного газосиликата красить „недышащими“ красками, отделывать пенопластовыми плитами, штукатурить цементно-песчаным раствором.

При монтаже газобетоноблочных стен необходимо увязать массу ограничений и технологических моментов, в противном случае, вместо экономии на материалы, реально заполучить слишком некомфортные, преувлажнённые, и даже вовсе аварийные стены.

• По монтажной инструкции, зоны под подоконником и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов газобетоноблоков нужно проармировать стальными сетками.
• С целью установки прутковой арматуры, на верху стены нарезаются циркулярной пилой штробы в глубину и в ширину 30*30 мм, которые при закладке арматуры заливаются клеющим составом для газосиликата.
• Излишне выпирающий или некондиционный газобетонный блок можно выровнять шпателем под требуемый уровень по месту его установки.
• К установке начального ряда блоков из газосиликата необходимо подойти особо ответственно, контролируя по уровню в процессе монтажа горизонтальность и вертикальность кладки.
• Блоки из автоклавированного газобетона довольно просто сверлить, строгать, штробить, пилить ручной пилой, фрезеровать непосредственно на стройке.
• По верху блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, производится армированная бетонная стяжка, высотой 200 мм. По фасадной поверхности ж/бетонный пояс теплоизолируется 5-см слоем из экструдированного пенополистирола.

Кирпичный фасад

Сочетание в стеновой структуре слоя из облицовочно-кирпичной кладки и автоклавированного газобетона даёт на выходе довольно гармоничную композицию, в которой увязываются консервативный стиль и ноу-хау по части теплоэффективных стройматериалов.

Наиболее традиционный строительный материал для возведения дома - это, очевидно, лицевой кирпич, который помимо приличного внешнего облика, характеризуется высокой (до 100 циклов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью и слабым (не более 6%) водопоглощением, что объясняет продолжительный жизненный цикл каменных строений. Среди облицовочно-фасадных керамических кирпичных изделий имеются, кроме обыкновенных, фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

В наше время выпускается лицевой кирпич многообразных расцветок (от светло-жёлтого до тёмно-коричневого) и рисунков (гладкий, рифлёный, колотый, шероховатый), а также профилей (прямоугольный, скошенный, клиновидный, закруглённый), что помогает реализовывать любые эксклюзивные художественные фантазии.

• Облицовочная фальш-стенка кладётся в 1/2-кирпича на песко-цементном растворе, с чередованием каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом;
• Из-за того, что присутствует риск возникновения деформационных трещин, не рекомендуется связывать газобетоноблочную и лицевую стенки неэластичными стальными прутьями, заложенными в промежутки между блоками.
• Капитальная стена из газобетоноблоков отделяется от облицовочного кирпича зазором, не менее 20 мм(по всей высоте этажа) для вентилирования, с выполнением входных и выходных каналов в верхнем и нижнем рядах облицовки.
• Перевязку облицовочной и газобетоноблоковой стеновых конструкций производят, через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки, с использованием штукатурной эластичной арматуры, с соблюдением воздушной прослойки через отверстия связывающей сетки.

В частном строительстве традиционно популярны деревянно-балочные перекрытия, ввиду простоты и дешевизны их устройства.

В качестве лаги издревле употребляют брусы хвойных деревьев (например: ели, сосны, лиственницы), с эксплуатационной влажностью в пределах 14 процентов. Лучшая балка - брус с пропорциями сечения 7/5 (например, 14х10 см).

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно пользоваться диаграммами, учитывающими зависимость сечения балки от ширины пролёта и нагрузки; по-другому можно исходить из примерного правила, что ширина бруса должна насчитывать около 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования лаг 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены балок достаточного сечения, следует применить стянутые винтами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Типичные особенности изготовления балочного перекрытия:

• Для защиты от возможного загнивания, которое происходит от увлажнения в среде каменной кладки, торцевые части балочных брусьев обрезают под углом 60-70°, пропитывают антисептирующим составом (Кофадекс, Teknos, КСД, Dulux, Biofa, Holzplast, Акватекс, Сенеж, Pinotex, Биосепт, Текс, Картоцид, Tikkurila) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым.
• Края лаг в постройках из брёвен подрубают в форме „сковородня“, а дальше вбивают в выполненный паз верхнего бревна на полную глубину стены.
• Зазор между брусьями и печным каналом обязан быть более 400 мм, а от стены балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 сантиметров.
• Монтаж балочных брусьев производится в следующей последовательности: в первую очередь, конечные, а затем, с контролем по оптическому уровню, все оставшиеся. Лаги требуется опирать на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Обычно в блочно-кирпичных зданиях края балок расположены пазах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между срезами концов лаг и кирпичом, оставляют свободный промежуток для вентиляции, а при позволяющей длине гнезда размещают также войлочную прослойку.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны над утеплителем, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой парозащитной плёнки снизу утеплителя.

Если задача несущей способности деревянных междуэтажных перекрытий в-основном решается за счёт обычного увеличения высоты брусов и частоты их установки, то с огнезащитой и с противошумной защитой всё выглядит сложнее.

Возможная методика улучшения звукоизолирующихм и огнезащитных показателей древесно-балочных междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• Снизу балочных брусьев, перпендикулярно им, на демфирующих держателях, через 300-400 мм, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые плиты.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловатный утеплитель (Rockwool, Изомин, Isover, Knauf, Ursa, Изорок), толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые поверхности балок перекрытия.
• Со стороны следующего этажа на лаги устанавливают плиты фанеры (16...25 мм), затем, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются листы фанеры „плавающего“ пола.

Довольно распостранённой конструкцией пластиковых окон, на текущий день, считается 3-х камерный полимерный профиль, например, LAOUMANN, PLAFEN, REHAU, PROPLEX, MONTBLANC, VEKA, SCHUCO, KBE, монтажной глубиной 60…70 мм, имеющий два контура из EPDM (резина-каучук) - эластомера и двухкамерное остекление, толщиной 3,2÷4,8 см.

Изобилие предлагаемых моделей ПВХ окон, а также цветов и плёночных обклеек, в том числе, „под дерево“, предоставляет большую свободу в выборе неповторимого дизайна.

Неотъемлемым атрибутом оконных конструкций являются многочисленные фурнитурные комплектующие, например, Winkhaus, Kale, Siegenia, Roto, Maco, Fuhr. Оконная фурнитура последних моделей предлагает многовариантные режимы притока свежего воздуха («зимнее», «микро», «щелевое» вентилирование), что, дополнительно, является эффективным способом борьбы с выступанием конденсатной воды на холодных внутрикомнатных сторонах остекления и откосов.

Обычный порядок монтирования окна из пвх пластика включает такие работы:

• Для начала необходимо тщательно зашпаклевать неровности боковых поверхностей оконной ниши, с учётом того, что деформационные щели между срезами проёма и пластиковой рамной конструкцией оставляются в диапазоне 2,5÷3,0 см, по причине того, что поливинилхлоридный профиль обладает существенной термической деформируемостью.
• До крепления оконного ПВХ профиля нужно прикрепить к наружней стороне периметра рамы, в местах прилегания к четверти, пористую саморасширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую полосу называемую ПСУЛом (разновидности: Invamat, OKlent, Робибанд, Profband, Soudal, Vito, WipBand), которая оберегает теплосберегающий материал от климатических факторов и способствует влагоотведению, посредством своей пористости.
• Рама, с прицепленным к нижней части установочным профилем, выставляется по ватерпасу, по средней вертикали окна, плотно прикладывается к четверти, и прикрепляется монтажными металлическими полосами, в четырёх-шести местах, и с отступом от угловых стыков 150÷180 мм.
• Боковые части оконной ниши, на уровне рамы, следует покрыть паронепроницаемой, можно фольгированной, плёнкой (например, Робибанд, Fibrotek, Изоспан, Folder, Ондутис, Elkatek), с выходом за границу рамного профиля, изнутри, в пределах 50-60 мм, с целью последующего закрытия теплоизолирующего материала от влажных паров со стороны жилых комнат.
• Пазухи между боковинами проёма и пластиковой рамной конструкцией запениваются монтажным пено-утеплителем (производителей: Makroflex, Soudafoam, Penoseal, Mafix, Illbruck, Wepost, Building, Ultraflex, Profil, Soudal), причём необходимо произвести качественное уплотнение, не допуская, вываливание застывающего пенополиуретанового заполнителя из зазоров, которые потом закрываются заблаговременно проложенной парозащитной лентой.
• Прикрепляются, посредством шурупов и вспененного герметика, отливочный профиль, откосы и подоконный профиль, далее вставляются модули остекления.
• В завершение, следует наладка фурнитуры и запорных механизмов, прикрепляются противомоскитные решётки.