Сколько стоит построить из
газосиликатных блоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера, пластиковыми стеклопакетами

Пожалуй, что шифер - наглядный образчик строительного материала, сочетающего экономичность и прочность, и который, к тому же, отличается огнестойкостью, гидроизоляционными свойствами и неплохой звукозащитой.

Отечественные заводы изготавливают, как правило, восьми-волновой асбоцементный лист весом примерно 16 кг и габаритами 175х113 см, а некоторые артикулы, в окрашенном акриловым красителем, состоянии.

Из слабых мест асбоцементного кровельного покрытия, обычно называют неудобство его размещения на нетиповых кровлях, непрочность при перевозке в мокром состоянии, прорастание на нём мха и лишайников после длительной эксплуатации. А также, не так давно, добавились высказывания о вроде бы канцерогенности шифера, по причине содержания в нём асбестовых частиц. В этой связи, надлежит упомянуть, что асбест российской добычи (хризотил) принципиально отличается от иностранных видов, и является безобидным, тем более содержась в слое цементного заполнителя.

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, собранную из стропильных ферм и обрешёточного слоя.

В случае индивидуальных домов, обыкновенно используется 2,3-х -пролётная система с промежуточными опорами и наклонными стропилами.

Расстояние между стропильными фермами обыкновенно выполняется в пределах 600…900 мм при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; нижние концы стропил устанавливаются на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм.

Смонтированную поверхность кровли можно покрыть акриловым красящим составом, разработанным для асбоцементного материала: Eter Akva(Vivacolor), Dachbeschichtung(Dufa), Полифан, Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер, Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Акрем-Шифер, Шикрил, что в 1,5÷2,5 раз увеличивает период службы асбоцементного покрытия.

Для асбоцементных кровельных покрытий внутренние перегибы и конек, обычно, выполняют из листов оцинкованной стали.

Кровельное покрытие из волнистых полотен асбестоцемента выполняют, в основном, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях и при наклонах скатов в пределах 20-45 градусов, паспортный цикл функционирования правильно собранных шиферных листов равняется 35÷40 годам.

Последовательность монтажа крыши из шиферных полотен довольно несложна и состоит в нижеследующем:

• Перпендикулярно стропилам прибиваются доски с необрезанными кромками шириной/толщиной 10/2,5 см или обрешётка из брусков 5х5 см, с интервалом 200 мм.
• Чтобы 4 угла ближайших шиферных листов не наслаивались и не приводили к возникновению щелей, отрезаются углы у диагонально-противоположных листов (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или, иначе, шиферные полотна: первые и последние в чётных рядах отрезаются, вдоль на половинки, для будущей укладки „в разбежку“.
• Высверливаются монтажные дырочки, сечением на 1-2 мм крупнее гвоздя, в гребнях волн, через каждые 0,40-0,50 м и на расстоянии 8-10 см от границ шиферного полотна.
• Полотна шифера прибиваются крупношляпными гвоздями, размером 100 мм с гидроизоляционными проставками, к доскам или брускам обрешётки, начиная с нижнего ряда, через готовые дырочки, в продольном направлении - внахлёст на одну волну, а по ширине ската - внахлёст 120...150 мм.

Ленточный фундамент из монолитного бетона, определённо, подходит для кирпичного дома, или на насыпных геоподосновах. Сечение фундаментной ленты выполняется аналогично толщине стены .

Известно, что нижняя точка основания коттеджа устанавливается исходя из статистических данных промораживания грунта в районе застройки. При строительстве на неглинистых геоподосновах и при низком залегании грунтовых вод, допустимо размещать нижнюю точку фундаментной плиты над уровнем промерзания грунта, однако не ближе к поверхности, чем на 0,5 метра. К слову, в метеозоне Московской области фундамент опускается ниже уровня земли на 1,8-2,2 м (конечное значение определяется по геоданным).

• В основание ямы укладывается песок высотой 15-30 сантиметров - песчаная подсыпка, основной смысл в которой - планирование грунта под подошвой фундамента. Песчаная подготовка обычно устраивается в грунтах с глиной. Песчаная подсыпка промачивается водопроводной водой и утаптывается.
• Поскольку нужно предупредить потерю влаги залитым фундаментом, песчаная подсыпка и стенки фундаментной ямы укрывается лентой из рубероида.
• Обыкновенно перед бетонированием, в выполненную канаву помещается силовой конструктив, из сваренных прутков номера AIII d10-d14. Можно упомянуть, что на современном рынке анонсирована арматура на базе базальтовых волокон артикула АБП, обладающая прекрасным сочетанием цены и функциональных параметров.
• Пригодность цементного раствора на стойплощадке оценивается по его консистенции, по основному признаку: раствор, упав на поверхность,, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Подобный контроль предлагается производить из-за того, что готовый бетон часто подвозится слишком жидким.
• Для заливки фундаментного пояса разумнее всего применять бетонный раствор класса не менее М-200.
• Сооружение опалубочных щитов не повлечёт большого повышения стоимости строительства, по причине того, что она обязательно будет нужна в ходе устройства цокольной части, более того, её использование уменьшает расход бетонного раствора и повышает качество фундамента. Щитовая опалубка на практике переставляется по мере набора высоты „нулевого“ цикла.
• При качественной укладке раствор следует утрамбовывать, через каждые 0,35 м, вибро-машиной.
• Определяющее воздействие на качество бетона проявляют степень уплотнения, продолжительность твердения и сезон работ.
• В определённых точках фудаментной ленты выполняют отверстия под запроектированные внешние вводы, путём монтажа специальных футляров.
• На этапе заливки выкапанной траншеи нужно исключить подмешивание комьев земли в отвердевающий раствор. При необходимости, на осыпающихся грунтах края траншеи возможно укрепить ДСП - панелями.
• Время созревания бетонной смеси (когда нужно делать распалубку) насчитывает, обыкновенно, 28 дней в тёплый сезон.
• Во время созревания бетонного раствора, требуется периодически поливать водой и застилать открытый бетон мешковиной от солнечного света.
• По верхней плоскости фундамента расстилается влагоизоляционная лента, предотвращающая перенос грунтовых вод в помещения первого этажа .
• По внешней стороне устроенного цокольного уровня делается полоса отмостки метровой ширины и слоем до 10 см, со скосом от здания. Главное назначение отмостки - водоотведение от подземного яруса коттеджа. Для защиты от появленияия разломов, вследствие сезонных колебаний почвы, нужно отмостку прерывать технологическими разрывами на части (через 1000…2000 мм).

Газосиликатная стена

В отличии от других кирпичных материалов газосиликатные блоки автоклавированной подготовки обладают значительной и равномерной по всему объёму пористостью, что определяет их способность «дышать», а также непревзойдённые теплозащитные характеристики.

По теплоизоляционной способности, противопожарной защите, акустической защите газобетонный блок значительно обгоняет керамический кирпичный материал.

При том, что блоки из газобетона заявляются, как чрезвычайно простой в употреблении и энергоэффективный конструктивный материал, их применение имеет смысл только при гарантии пунктуального соблюдения инструкций производителя и приобретения непременно известного товара, типа Hebel, Beston, Hess, Wehrhahn, Ytong, лучше с привлечением сертифицированных мастеров.

Фасадная отделка стен из газобетонных блоков должна быть паропроницаемой из дома наружу. По этой причине, не рекомендуется стены из автоклавированного газобетона штукатурить песко-цементной смесью, красить плёнкообразующими составами, отделывать пенополистиролом.

В настоящее время отдельные заводы предлагают газосиликатные блоки автоклавной сушки (Wehrhahn®, Hebel®, Beston®, Ytong®, Hess®) с отличной геометрией, которые реально укладывать на специально производимый клеющий состав.

Подобная стена отличается минимальной теплопроводностью, т.к. пропадают „зоны холода“, создаваемые межкирпичными промежутками из цементного заполнителя, также расходы по укладке блоков газосиликата минимизируются ориентировочно на 20-30 процентов .

Клеевидный раствор для газосиликатного блока стоит ориентировочно в два раза больше классического песчано-цементного вяжущего, при почти пятикратно меньшем расходе.

По нормам теплозащиты сооружений, для средне-русской полосы страны вполне хватает однослойной наружней стены из газобетоноблоков толщиной 0.40 м.

При устройстве стен из газобетоноблоков важно учесть большое число технологических нюансов и ограничений, иначе, взамен снижения расходов по теплоизоляции, можно обрести сырые, весьма холодные, и даже просто небезопасные конструкции.

• К укладке начального ряда газобетонных блоков необходимо отнестись максимально внимательно, контролируя по уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• Для монтажа арматурных прутьев, на верху стены вырезаются плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 30х30 см, которые при закладке арматуры заливаются клеющим составом для газобетона.
• Некондиционный или чуть выступающий газосиликатный блок можно выровнять рубанком под необходимый размер по месту его монтажа.
• По рекомендации изготовителя, каждые 4-5 рядов блоков, а также опорные зоны перемычек и зоны под окнами нужно армировать стеклопластиковыми сетками.
• Газобетоноблоки можно пилить ножовкой, сверлить, строгать, штробить, фрезеровать прямо на стройке.
• Сверху блоков газосиликата, в деревянной опалубке, производится армированный бетонный пояс, высотой до 200 мм. По фасадной поверхности бетонная стяжка утепляется 50-мм слоем из экструдированного пенопласта.

Облицовка из фасадного кирпича

Самый известный стеновой материал для постройки жилища - это, очевидно, фасадный кирпич, который кроме богатого экстерьера, отличается высокой (до 200 кг/кв.см) прочностью и низким (около шести процентов) водопоглощением, что определяет длительный жизненный цикл кирпичных строений. Среди лицевых кирпичных материалов встречаются, помимо стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Одновременное использование в составе стены отделочного кирпича и газобетонных блоков создаёт довольно эффективную конструкцию, в которой объединяются традиционный облик и ноу-хау по части энергоэффективных технологий.

В наше время поставляется фасадный кирпич всевозможных расцветок (от светло-жёлтого до шоколадного) и профилей (прямоугольный, скошенный, закруглённый, клиновидный), а также фактур (гладкая, шероховатая, рифлёная, колотая), что помогает реализовывать разные новаторские архитектурные замыслы.

• Фасадная фальш-стенка ведётся ложковыми рядами на песко-цементном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;
• Из-за того, что присутствует вероятность возникновения усадочных микротрещин, не рекомендуется соединять газобетоноблоковую и облицовочную стенки неэластичными металлическими сетками, заложенными в швы между блоками.
• Уложив 4-5 кирпичных рядов, делают перевязку фасадной и газосиликатной стеновых конструкций, с помощью стеклопластиковой нежёсткой арматуры, с соблюдением вентилируемого промежутка через промежутки армирующей сетки.
• От лицевой стенки несущая стена из газобетона разделяется промежутком, не менее 20 мм, по всей высоте стены, для эффективной циркуляции воздуха, с устройством приточных и вытяжных каналов внизу и вверху облицовки.

Под лаги издревле применяют брусы хвойных сортов: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги менее 14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

В индивидуальном строительстве особенно распространены древесно-балочные перекрытия, ввиду удобства и доступности их выполнения.

При планировании балочной конструкции, нужно пользоваться готовыми расчётами, определяющими зависимость параметров балочной кострукции от нагрузки и расстояния между несущими конструкциями; иначе допустимо отталкиваться от примерной нормы, что высота лаги должна быть примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/кв.м и интервале следования лаг 500 и 1000 мм.

Для подходящей замены балок расчётного размера, можно задействовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Некоторые нюансы изготовления деревянно-балочного перекрытия:

• В кирпично-блочных стенах края лаг установлены гнёздах стен, в которых появляется конденсат, поэтому, между кладкой и торцевыми частями балок, создают пространство для проветривания, а при позволяющей длине паза устанавливают также прослойку термоизоляции.
• Торцы балочных досок обрезают под углом около 60°, покрывают противогнилостным раствором (Biofa, Teknos, Pinotex, Сенеж, Dulux, Текс, Holzplast, Картоцид, КСД, Акватекс, Tikkurila, Кофадекс, Биосепт) и обматывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым, для предотвращения вероятного плесневения, которое может случиться при конденсации пара в нише каменной кладки.
• Монтаж балочных брусьев производится в такой очерёдности: вначале крайние, а потом, с контролем по уровню, все оставшиеся. Лаги должны заводиться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• От кирпично-блочной стенки балки относят не менее, чем на 50 мм, а отступ между дымоходом и лагами должен составлять минимум 400 мм.
• Торцевые части лаг в постройках из дерева запиливают на манер конуса, а дальше вбивают в заготовленный паз последнего бревна на всю толщину стенового бревна.

Покрытие последнего этажа утепляют с выполнением парозащитной мембраны снизу утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя сверху слоя утеплителя.

Если задача несущей способности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном снимается за счёт очевидного приращения сечения лаг и их количества, то с акустической изоляцией и с противодействием огню дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения противопожарных и звукоизолирующихм параметров деревянных межуровневых перекрытий выглядит так:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, под прямым углом к ним, на пружинных держателях, через 30-40 см, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Сверху полученной обрешётки расстилается и прихватывается степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются плитный минераловатный утеплитель (Rockwool, Ursa, Knauf, Isover, Изомин, Изорок), слоем 5 см, с напуском на боковые грани брусьев.
• В комнатах верхнерасположеного уровеня на лаги устанавливают листы фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и повторно, настилаются слой ДСП чернового пола.

Сегодня, особенно популярной схемой пластикового окна является винилхлоридный профиль из 3-х камер, например, LAOUMANN, MONTBLANC, PLAFEN, KBE, PROPLEX, VEKA, SCHUCO, REHAU, толщиной 60-70 мм, имеющий 2 контура TPE (термоэластопласт) - уплотнения и сдвоенный стеклопакет, глубиной 3,2÷4,8 см.

Изобилие доступных форм пластиковых окон, а также раскрасок и плёночных покрытий, например, под натуральное дерево, даёт существенную свободу в выборе оригинального дизайна.

Существенным атрибутом оконных конструкций служат различные фурнитурные аксессуары, например, Fuhr, Maco, Siegenia, Winkhaus, Roto, Kale. Сегодняшняя фурнитура воспроизводит разные режимы вентиляции, например, «зимнее», «микро», «щелевое» проветривание, что, дополнительно, служит действенной мерой предупреждения проявления конденсируемой влаги на прохладных внутрикомнатных сторонах стёкол и откосных профилей.

Примерный порядок монтирования ПВХ окна содержит следующие пункты:

• Во-первых, следует качественно заштукатурить дефекты внутренних частей проёма и четверти, с учётом того, что деформационные зазоры между ПВХ профилем и поверхностями светового проёма оставляются в пределах 2,5…3,0 см, т.к. полихлорвиниловый пластик характеризуется значительной линейной деформируемостью.
• Непосредственно перед монтажом рамного ПВХ профиля нужно наклеить к лицевой поверхности контура профиля, по линии опирания на четвертной выступ, эластичную герметизирующую, изначально сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Soudal, Profband, OKlent, Vito, Робибанд, WipBand, Invamat), которая защищает внутришовный утеплитель от внешней среды и благоприятствует влагоотведению, благодаря своей пористости.
• Рамно-профильная конструкция, с приделанным снизу подставочным профильным элементом, ориентируется по уровневому измерителю, по средней вертикали окна, до упора приставляется к четвертному выступу, и прикрепляется монтажными анкерными фиксаторами, на удалении от угловых переходов 150-180 мм, и в 4-6 отметках.
• Боковые поверхности оконного проёма, в зоне рамы, рекомендуется покрыть пароизоляционной, желательно специальной, лентой (марок: Fibrotek, Elkatek, Ондутис, Изоспан, Робибанд, Folder), с выпуском за контур профиля окна, в сторону помещения, ориентировочно, на 50…60 мм, с целью дальнейшей герметизации теплоизоляционного слоя от влагопереноса из жилого пространства.
• Зазоры между ПВХ рамным профилем и боковинами светового проёма запениваются монтажной пеной (например, Soudafoam, Building, Profil, Soudal, Mafix, Makroflex, Ultraflex, Penoseal, Wepost, Illbruck), при этом требуется обеспечить оптимальную герметизацию, не допуская, выпирание затвердевающего вспененного заполнителя из пазухов, которые потом заклеиваются заранее заложенной паронепроницаемой плёнкой.
• При помощи саморезов и монтажной пены, монтируются откосные элементы, отлив и подоконная доска, далее устанавливаюся стеклопакеты.
• В завершение, следует отладка запорных деталей и фурнитуры, прикрепляются противомоскитные сетчатые экраны.