Нужен расчет винтовых свай? Готовый расчёт прямо на сайте. Задайте всего лишь габариты постройки.  ▼

Расчет винтовых свай для дома из
бруса с сайдингом, деревянным перекрытием, кровлей из еврошифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из деревянно-брусового материала с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из винтовых свай 1. Брусовый материал150х150мм;
2. плиты минераловатные d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундамент свайно-винтовой h=2.0м;

Свайно-винтовой фундамент

винтовые сваи

Свайно-винтовые фундаменты лучше использовать для быстровозводимых зданий, например, сборно-щитовых, пристроек, брусовых и прочих. Данные фундаментные основания менее времязатратны, сравнительно дешёвы и подходят для нейтрализации последствий морозного пучения глинистой почвы.

Поперечный размер сваи, для частного дома, обычно бывает от 89 до 133 миллиметров. Бывают два основных варианта свайных опор: с приваренным наконечником или цельнолитой винтовой частью. С литыми винтовыми лопастями значительно надёжнее, и поэтому имеют цену на 25% дороже. Сечение и количество винтовых свай считают от массивности строения и класса грунта. Максимальное расстояние между фундаментными опорами рекомендуется вести не более трёх метров.

Грунт в Московской области замерзает на 170-200 см , а длина сваи делается 250 см, с расчётом на надземную часть. Винтовая часть сваи вкручивается глубже уровня промерзания земли, поэтому, является опорным элементом и фиксатором против вытаскивания столба зимой.

По завершении установки, сваи обпиливают по проектной высоте и заливают цементным раствором. Замоноличивание препятствует коррозии и повышает прочностные характеристики свайной опоры. Для связки всех фундаментных столбов, поверх свайных опор монтируют ростверк - стальной профиль или деревянную балку.

Финансовые затраты, а также продолжительность монтажа различны в зависимости от варианта вкручивания свайных опор: производимый вручную или с помощью спецтехники. Сваи с длиной до 300 см и диаметром лопасти менее 300 мм получается завинтить и ручным способом.

Технологические составляющие при самостоятельном монтаже фундамента на винтовых сваях такие:
  • Расчистка строительной зоны: вывоз камней, кустарников, металлолома, строительного мусора . Разбивка мест нахождения свай, в привязке к чертежу. Бурение отверстий глубиной до 0,5 м и сечением, равным диаметру винтовой сваи, с целью обеспечения центрирования положения винтовых свай.
  • Вкручивание свайной опоры осуществляется продеванием двух стальных прутов (с трубами 2-3 метра) в пазы верхней части трубы сваи, и с последующим вращением по кругу двумя монтажниками, до момента стопора и начала деформации отверстий сваи и получения нужного уровня (до 2 метров для Центрального региона) . По ходу опускания производится измерение строительным уровнем вертикальности трубы сваи.
  • Подрезка шлифмашиной цокольных частей винтовых свай по одинаковой вертикальной отметке и цементирование свайных опор.
  • Сварочное крепление крепёжных площадок под брусовое перекрытие или стальной балки. В случае высоты над землёй фундамента выше 0,70 м следует свайные опоры стянуть откосинами из труб, уголков или профилей.

Деревянно-брусовая стена с фасадом из сайдингового профиля и межслойным теплоизолированием

брусово-деревянный дом

Брусовая стена

Доказаны особенности древесно-брусового сооружения благоприятно влиять на психику жильцов, насыщать внутреннее пространство финтоцидами, а также автоматически поддерживать влажностный режим, в границах 45-55%.

Притягательность древесно-брусовой архитектуры у наших людей обусловлена самобытностью, практичностью и экологичностью дома из лесного дерева.

На рынке возможно обнаружить брусовый материал типоразмеров 150х100, 100х100, 200х150, 140х140, 180х180, 120х120, 150х150, среди которых самым популярным будет тип 150х150, из-за того, что он имеет оптимальный баланс коструктивных качеств и невысокой стоимости, а также технологичности сборки, выраженной количеством законопачиваемых швов.

Следует упомянуть, что в наше время заметно растёт интерес к профилированному, в частности, к сборно-клееному брусовому материалу, который характеризуется, в сравнении с неклееным деревом, возросшими (благодаря шипованным сочленениям) теплосберегающими и прочностными качествами, а также в 10 раз пониженной усаживаемостью. Без сомнения, минус, замедляющий повсеместное использование данного материала, - это его приличная дороговизна, которая, однако, с лихвой компенсируется его длительным периодом эксплуатации.

Традиционный порядок возведения брусового сруба:

  • Сначала, на цоколь, накрытый гидроизоляционную плёнкой, по линии стен, ставят первый венец, который скрепляется «в лапу» в узлах пристыкования межкомнатных перегородок и по краям наружних стен.
  • Чтобы окна и двери не коробились в ходе высыхания бревенчатого сооружения, дверные и оконные ниши окружают по торцам брёвен „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцевых срезах брусовых рядов запиливается трапециобразный выступ, на который накладывают, при помощи обратной выемки, упомянутые профилированные стойки. По верху оконных и дверных блоков оставляют компенсационные зазоры, затыкаемые базальто-волокнистым или пеньковым полотном.
  • При сборке стен, брусья прослаиваются шовным утеплителем (льноватином, джутом, паклей, войлоком, льноджутом, пенькой), который спустя год (или, когда влажность брусового материала снизится до 12÷15 процентов) будет нужно снова подконопатить, чтобы минимизировать теплоперенос сквозь межвенцовые швы.
  • С тем, чтобы перевязать брёвна ближних венцов, применяют нагели (округые дубовые или берёзовые стержни сечением Ø30÷40 мм), которые вставляют без усилий в сделанные через 3 ряда брусьев отверстия, с интервалом 30-40 см. нередко, нагельное крепление подменяют длинными гвоздями - 25…30 см, с обязательным сверлением в верхнем бревне паза, глубиной 30-40 мм, куда утапливают гвоздевую шляпку, для нейтрализации вертикального смещения дерева при высыхании.
  • При планировании отделочных материалов нужно предусмотреть периодические подвижки деревяннх конструкций и, при крепеже непластичных отделочных панелей, например, сухой штукатурки, избегать непосредственных связей с бревенчатой стеной, посредством добавления свободно-подвешенных промежуточных профильных конструкций.
сайдинговая облицовка

Сайдинговая облицовка

В случае, когда подразумевается круглогодичное проживание, деревянно-брусовый дом желательно дополнительно утеплить. Обычно, с внешей стороны, по вертикали, прибиваются бруски, размером 4,0-5,0х9,0-10 см, с шагом 0,4-0,6 м, между которыми закладывают утеплитель (например, типа: ППЖ-200, Изомин, П-125, Rockwool, Knauf, Ursa, Isover, Изорок, П-175), затем расстилается гидроизоляционная плёнка (Изоспан, Tyvek, Ютавек), укрепляемая рейками, толщиной 25-50 мм, по которым монтируется лицевое покрытие: пластиковый сайдинг, панели ЦСП или натуральная вагонка.

Поливинилхлоридный профиль под воздействием открытого огня лишь постепенно плавится, возгораясь при температурах более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выделений не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма сильно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то важно применять свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Виниловый сайдинговый профиль не подвержен коррозии, не самовоспламеняется, стоек к билогическим, климатическим, механическим факторам.

Сегодня изготовители винилового сайдингового профиля , например, типа: Орто, Vytec, Nordside, Snowbird, Varitek, Holzplast, Docke, FineBer, Gentek, Georgia Pacific, Tecos, Mitten, АльтаПрофиль, предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность каждому дому сохранять свою непохожесть.

Стоит учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет иметь достойный экстерьер и служить долгий срок, лишь при внимательном соблюдении инструкции по монтажу.

Типовые монтажные аспекты закрепления пластикового сайдинга:

  • В точках прохождения наружних коммуникаций (провода, кабели, кронштейны, трубы), а также в точках сочленения пластиковой пластины и аксессуаров (Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.д.), нужно обеспечивать разделки, до 1 см, с целью компенсирования температурных расширений или сжатий сайдингового профиля.
  • Вбивать гвозди либо вкручивать шурупы в сайдинговую панель следует в центральную точку имеющихся заводских канавок, чтобы не мешать тепловым расширениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика.
  • При подвешивании очередной панели сайдинга, пристыкуйте её в замок с предыдущей панелью и, не деформируя, закрепите шуруповёртом;
  • Чтобы замаскировать стыки, раскладку сайдинга желательно производить, начиная с боковой части дома, двигаясь к лицевой части, при этом каждая последующая сайдинговая панель должна заходить на предшествующую в данном ряду, с нахлёстом в дюйм, по той же причине, получающиеся стыки, для близких рядов, надо сдвигать по горизонтали.
  • Подвешивание пластиковых панелей осуществляется „от земли“, причём, вначале устанавливается специальная стартовая рейка.
  • Ряды сайдинга закрепляются таким образом, чтобы легко „ходить“ вправо-влево, по этой причине, недопустимо с усилием зажимать винты в крепёжных прорезях.

Перекрытие из древесных балок

балочно-деревянное перекрытие

Перекрытия из древесных балок , главным образом, распространены в индивидуальном домостроении, ввиду доступности и удобства их устройства.

Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не более 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте пиломатериалов для балок, нужно руководствоваться готовыми таблицами, определяющими зависимость параметров балки от нагрузки и ширины пролёта; по-другому можно исходить из примерного правила, что ширина бруса должна быть не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балок 500 - 1000 мм и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг достаточного сечения, следует применить стянутые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Некоторые правила монтажа балочного перекрытия:

  • В постройках из брёвен торцевые части балок стёсывают в форме раструба, а потом вбивают в выполненный выпил верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
  • Зазор между печным каналом и балками должен насчитывать минимум 400 мм, а от кладки балочные брусья относят не менее, чем на 5 сантиметров.
  • Торцевые части балок обрезают с наклоном около 60°, покрывают антисептиком (Biofa, Текс, Pino-ex, Teknos, Биосепт, Кофадекс, Акватекс, Dulux, Картоцид, Holzplas-, КСД, Сенеж, Tikkurila) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым, для предотвращения возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при отсыревании в полости кирпича.
  • Традиционно в каменных стенах торцевые части брусьев находятся гнёздах кладки, где накапливается конденсат, поэтому, между кладкой и торцевыми частями лаг, делают продух для проветривания, а при позволяющей длине гнезда устанавливают дополнительно слой войлока.
  • Балочные брусины монтируют в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а потом, с нивелированием по уровню, все остальные. Балки должны заводиться на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, подвальное перекрытие утепляют с размещением парозащитной плёнки сверху теплозащиты, а чердачное перекрытие термоизолируют с прокладкой парозащитного слоя под утеплителем.

Поскольку вопрос конструктивной прочности деревянных междуэтажных перекрытий в-основном улаживается путём обыкновенного наращения сечения брусов и их количества, то со звукоизолированием и с противодействием огню всё обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения противопожарных и звукоизоляционных характеристик деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

  • К основанию балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи амортизирующих скоб, через 300-400 мм, устанавливаются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
  • Поверх изготовленной обрешётки настилается и прихватывается степлером к балкам стекловолоконная плёнка, на которую плотно укладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Rockwool, Изорок, Isover, Ursa, Knauf, Изомин, слоем 5 сантиметров, с переходом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
  • Со стороны следующего этажа на брусья прикручивют саморезами листы фанеры (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловатный слой (25÷30 мм), и повторно, раскладываются плиты фанеры „плавающего“ пола.

Ондулиновая кровля

битумношиферная крышаМягкий шифер, иначе называемый: битумизированный шифер, еврошифер, ондулиновый шифер, битумный шифер, ондулин, представляет собой формованные картонно-волокнистые полотна, закреплённые модифицированным битумным компонентом и окрашенные минеральным, устойчивым к УФ-излучению, пигментом. битумный гофролист выпускается с разнообразными названиями: Коррубит, Ондура, Ондулин, Битувель, Аквалайн, Нулайн, Гуттанит. Типичные размеры листов: 200х95 см, толщина 3мм.

Кровля настилается на несущую конструкцию, сложенную из стропильных балок и обрешёточного настила.

При строительстве частных построек, обыкновенно выполняется двух-трёх-пролётная система с наклонными стропильными элементами и средними опорами.

Промежуток между стропилами обыкновенно выбирается в пределах 60-90 см при сечении стропильных ног 50х150-100х150 мм; опорные торцы стропил кладутся на мауэрлат размером 10х10-15х15 см.

Главные козыри битумношиферной кровли - небольшая цена и лёгкость постройки. В части слабых сторон, стоит привести определённую пожароопасность картонно-битумной основы, а также довольно скоротечное потускнение раскраски, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей.

Основные рекомендации по установке ондулиновой кровли:

  • Шаг размещения обрешёточного настила и поперечное перекрытие листов мягкого шифера задаются углом крыши: когда угол больше 15…18 град., то перекрытие составит 17 сантиметров, а интервал между досками обрешёточной конструкции - 0,30…0,35 м.
  • Крепление гофролистов битумного шифера нужно производить с нижнего угла боковины кровли, противолежащей подветренной стороне, с целью исключения их поднятия при ветровых нагрузках.
  • С тем, чтобы не допустить в местах стыков 4-х соприкасающихся гофролистов излишнего наслоения, провоцирующего формирование неплотностей, второй ряд выкладывается от ½-линии первого гофролиста нижележащего ряда.
  • Полотна ондулина закрепляются по нижней линии в каждую волну, по 2-м промежуточным обрешётным доскам - в нечётные верхние полуволны, а верхняя линия фиксируется нахлёстом вышерасположенного ряда либо гранью конька. Для крепления каждого листа достаточно порядка двух десятков специальных гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) или саморезов (размер 65,0х5,5 мм) с резиновыми прокладками.
  • Порядовый напуск гофролистов нужно производить в одну волну, но при наклоне кровли менее 10-11 градусов - в 2 гофро-волны.
  • Монтаж коньковых элементов проводят со стороны укладки кровельных листов, с напуском в 20 см, с заколачиванием гвоздей в каждую волну подлежащего волнистого полотна.
  • С целью заделки торцов крыши задействуют чипцовые уголки, установку которых начинают с надкарнизного угла, с перекрытием в 20 см.
Бегло рассчитать расходы по требуемому проекту дома несложно посредством приведённого он-лайн калькулятора.