Хотите узнать цену винтового фундамента? Оцените новый онлайн-расчёт. Просто введите размеры дома!  ▼

Цена винтового фундамента для дома из
бруса с сайдингом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из бруса с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из винтовых свай 1. Брусовый материал150х150мм;
2. плитный минеральный утеплитель d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля металлочерепичная;
9. Фундамент из винтовых свай h=2.0м;

Свайно-винтовой фундамент

фундамент из стальных опор

Винтовые фундаменты имеет смысл устраивать для лёгких зданий, например, хозяйственных, сборно-щитовых, брусовых и прочих. Подобные фундаментные основания достаточно недороги, менее трудоёмки и очень подходят для уменьшения воздействия морозного пучения грунта.

Земля в Подмосковье промораживается на глубину 170-200 см , поэтому длина сваи на практике должна быть два с половиной метра, с запасом на цоколь. Лопасть свайного столба заворачивается глубже линии промораживания почвенного пласта, причём является опорой, а также, фиксатором против вытаскивания сваи в зимний сезон.

Поперечный размер свайного столба, для небольшого дома, бывает от 89 до 133 миллиметров. Различают 2 стандартных варианта свайных опор: с приваренной винтовой частью или цельнолитой винтовой частью. С цельнолитыми винтовыми лопастями значительно качественнее, однако имеют цену на 25% дороже. Сечение и число свайных опор расчитывают от веса дома и состава почвы. Максимальное расстояние между фундаментными стопбами рекомендуется делать в пределах трёх метров.

По завершении вкручивания, винтовые сваи обпиливают по проектному уровню и набивают бетоном. Бетонирование защищает от коррозии и увеличивает прочность сваи. Для скрепления разрозненных фундаментных столбов, на надземную часть свайных опор монтируют ростверк - деревянный брус или металлический профиль.

Расходы, а также продолжительность фундаментных работ различны в зависимости от варианта вкручивания свайных опор: машинный или производимый вручную. Винтовые сваи с высотой не более 300 см и диаметром наконечника до 300 мм можно завинтить и без применения техники.

Технологические этапы при самостоятельной установке фундамента на винтовых сваях такие:
  • Подготовка зоны застройки: вывоз кореньев, камней, металлолома, строительного мусора и т.п.. Отметка точек нахождения свай, согласно рабочему чертежу. Проделка канавок диаметром, соответствующем диаметру трубы сваи и глубиной до полуметра, для линейности размещения опор.
  • Вкручивание сваи осуществляется установкой ломов (с трубами 2-3 метра) в пазы оголовка свайной опоры, и затем кручением по часовой стрелке парой-тройкой монтажников, до получения проектного уровня (1.7-2 м для Московской области) и упора и заминания проушин сваи. В процессе вкручивания проводится проверка ватерпасом отклонения от вертикали трубы сваи.
  • Выравнивание шлифмашиной верхних частей винтовых свай по одинаковому уровню и заполнение бетоном стальных опор.
  • Присоединение сваркой швеллера или крепёжных площадок под брусья. Если высота цоколя фундамента выше 0,70 м следует свайные стволы скрепить откосинами из стальных профилей, труб или уголков.

Стена из бруса с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплителем

кладка из бруса

Стена из бруса

Очевидная привлекательность брусовой архитектуры у нас объясняется самобытностью, благотворной биологической атмосферой и экономичностью жилья из природного материала.

Общепризнаны способности брусового домовладения оказывать положительное воздействие на психическое состояние человека, насыщать комнаты кислородом, а также регулировать влажностный режим, в диапазоне 45÷55%.

На строительных складах реально встретить брус типоразмеров 150х150, 200х150, 100х100, 150х100, 180х180, 140х140, 120х120, из которых самым популярным будет размер 150х150 мм, так как он имеет разумный баланс небольшой стоимости и трудоёмкости установки, определяемой количеством законопачиваемых шовных соединений, а также термоизоляционных параметров.

Нужно отметить, что в наше время ощутимо растёт число производств профилированного, главным образом, профилированно-клееного бруса, который отличается (в сопоставлении с необработанным массивом) на порядок пониженной усадкой, а также увеличинными, благодаря клеевым соединениям, теплосберегающими и конструктивными способностями. Единственный минус, препятствующий широкому применению данного материала, - это его ощутимая дороговизна, которая, однако, с лихвой окупается его долговечностью.

Обычная технология монтажа стен из бруса:

  • Первым делом, на цоколь, накрытый водонепроницаемым материалом, по линии стен, устанавливают нижний венец, который соединяется врезкой в шип в точках присоединения внутренних стенок и на краях наружних стен.
  • С тем, чтобы соединить брёвна соседних рядов, применяют нагели (круглые дубовые или берёзовые стержни сечением 3,0÷4,0 см), которые вкладывают с зазором в сделанные через 3 ряда брусьев дыры, через каждые 30…40 см. на практике, нагели подменяют большими гвоздями - 250÷300 мм, с непременным выполнением в последнем бревне канала, глубиной 3÷4 см, куда заглубляют шляпку гвоздя, для нейтрализации линейного смещения брусьев при потере влажности.
  • В процессе выведения стен, брёвна простилаются шовным уплотнителем: пенькой, джутом, паклей, льноджутом, войлоком, льноватином, который спустя год (или, когда влажность бруса снизится до 12÷15 процентов) потребуется вновь подконопатить, чтобы снизить теплоперенос через швы между брусьями.
  • Для того, чтобы двери и окна не сдеформировались в процессе высыхания брусового сруба, дверные и световые ниши обрамляют по торцам брёвен „окосячкой“ - деревянными профилями. Для этой цели на торцах венцов вырезается фигурный шип, на который нанизывают, за счёт соответствующей проточки, названные деревянные профили. Над верхней частью оконных и дверных блоков устраивают усадочные щели, заполняемые льноджутовым или стекловатным утеплителем.
  • При подборе внутрикомнатной отделки надлежит учитывать периодические деформации деревянных стен и, при креплении неэластичной облицовки (например, гипсовых листов), избегать непосредственных связей со стеновыми брусьями, посредством устройства свободно-подвешенных буферных направляющих.
сайдинговый профиль

Сайдинговая отделка

В случае, когда предполагается круглогодичное жительство, бревенчато-брусовый дом нужно ещё теплоизолировать. Обычно, с внешей стороны, по вертикали, монтируются толстые доски, с шагом 0,4-0,6 м, размером 100х50 мм, между которыми закладывают минераловатые плиты, например, марки: Ursa, Knauf, П-175, ППЖ-200, Isover, Изомин, Rockwool, П-125, Изорок, после этого настилается гидроизоляционная мембрана, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан, укрепляемая контробрешёткой, толщиной 2,5…5,0 см, на которые крепится фасадная фальш-стенка: виниловый сайдинг, листы ЦСП или деревянная вагонка.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинг весьма сильно расширяется и сжимается при колебаниях температуры, то важно применять нежёсткое крепление ПВХ- пластин.

Однако, стоит помнить, что поливинилхлоридный сайдинг будет сохранять красивый экстерьер и очень долго выполнять свои функции, лишь с оговоркой чёткого выполнения монтажной инструкции.

Сегодня изготовители винилового сайдинга (например, типа: Mitten, Gentek, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, FineBer, Docke, Snowbird, Орто, Nordside, Vytec, Tecos, Holzplast, Varitek) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую любому жилищу быть по-настоящему неповторимым.

Поливинилхлоридный сайдинг в очаге открытого пламени только постепенно плавится, возгораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при уменьшении очага огня, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Сайдинг ПВХ не подвержен коррозии, стоек к ударным, химическим, климатическим воздействиям, практически не горюч.

Основные технологические правила закрепления полихлорвинилового сайдинга:

  • Сайдинговые панели подвешиваются так, чтобы легко перемещаться из стороны в сторону, по этой причине, не нужно до упора притягивать шурупы в монтажных пазах.
  • Чтобы спрятать швы, укладку пластиковых профилей следует делать, начиная с тыльной стороны строения, перемещаясь к фасаду, при этом каждая очередная сайдинговая полоса будет закрывать предыдущую в выполняемом ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, для этого же, выполняемые сочленения, для ближайших рядовых уровней, следует смещать, относительно друг друга.
  • С тем, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание ПВХ профиля, забивать гвоздики или вкручивать саморезные винты в полихлорвиниловый профиль желательно по центру готовых монтажных канавок.
  • При установке последующей сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащим рядом и, без вытягивания, зафиксируйте шуруповёртом;
  • Следует оставлять зазоры, около сантиметра, в зонах прохождения наружних коммуникаций (кронштейны, трубы, кабели, провода), а также в местах сочленения пластиковой полосы и дополнительных деталей (внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), для компенсирования тепловых сжатий и расширений ПВХ сайдинга.
  • Подвешивание ПВХ пластин ведётся от низа до верху, при этом, вначале прикрепляется скрытая начальная полоса.

Перекрытие из древесных брусьев

перекрытие по деревянным балкам

Под лаги как правило применяют дерево хвойных деревьев (например: лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги не более 14%. Известно, что самая прочная лага - брусок с пропорциями сечения семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

Деревянно-балочные перекрытия особенно популярны в частном домостроении, из-за экономичности и удобства их возведения.

При расчёте материала для перекрытия, нужно руководствоваться специальными диаграммами, учитывающими корреляцию параметров балочной кострукции от веса груза и ширины пролёта между опорами; ещё допустимо исходить из упрощённой нормы, что ширина лаги должна быть около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при шаге следования лаг 0,5 - 1,0 м и загрузке 150 кгс/м².

При дефиците брусьев требуемого сечения, следует задействовать стянутые винтами доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Характерные моменты укладки деревянных балок:

  • Отступ между печным каналом и балками обязан быть более 0,40 м, а от стены балочные брусья относят самое малое на 5 см.
  • Для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое возникает при диффузии влаги в нише кирпичной кладки, концы балок обрезают с наклоном около 60°, обмазывают противогнилостным раствором (например: Biofa, Текс, Dulux, Tikkurila, КСД, Биосепт, Teknos, Pino-ex, Сенеж, Картоцид, Кофадекс, Holzplas-, Акватекс) и обворачивают толем, сохраняя торцевой край открытым.
  • Укладка балок выполняется в такой последовательности: вначале крайние, а далее, с регулировкой по пузырьковому уровню, все другие. Брусья нужно опирать на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • Концы балочных брусьев в сооружениях из дерева запиливают на манер конуса, а потом вбивают в заготовленный проём верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • Традиционно в каменных стенах края лаг расположены нишах кладки, в которых образуется конденсат, по этой причине, между стенкой и срезами концов лаг, создают пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине ниши помещают ещё термовкладыш.

Чердачное перекрытие термоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу утеплителя, подвальное перекрытие теплоизолируют с установкой пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Впрочем, если вопрос несущей способности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, решается за счёт обыкновенного наращения сечения брусов и частоты их установки, то со звукоизолированием и с противопожарной защитой ситуация выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов улучшения противопожарных и звукоозащитных параметров деревянных междуэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

  • К низу несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, монтируются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • Поверх выполненной обрешётки расстилается и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Изомин, Knauf, Rockwool, Isover, Ursa, Изорок), толщиной 5 см, с переходом на вертикальные грани брусьев.
  • Со стороны следующего уровеня на лаги монтируют листы ДСП (1,6...2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный шумопоглотитель (25...30 мм), и повторно, раскладываются слой фанеры „плавающего“ пола.

Кровля из металлической черепицы

кровля из металлочерепицы

Кровельный материал устанавливается на несущую конструкцию, сделанную из стропильных балок и обрешёточного слоя.

При строительстве индивидуальных построек, традиционно применяется двух-трёх-пролётная система со средними опорами и наклонными стропильными элементами.

Опорные концы стропильных балок устанавливаются на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см; расстояние между стропильными ногами обычно выставляется в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропил 5х15-10х15 см.

Суммарное сечение каналов для вентиляции (притяжных и вытяжных) определяется, как 1 процент к величине крыши, данная активность воздушной циркуляции необходима с целью быстрого выветривания конденсата, поступающего из жилых помещений и убережения металлочерепицы от возможного коррозионного разрушения.

На текущий день, самым „раскрученным“ считается черепичный формат «Монтеррей» (период волны - 0,35 м, высота волны - 2,3 см), предлагаемый многими изготовителями (Grand Line, Finish Profiles, Интерпрофиль, Poimukate, Металл Профиль, Pelti ja Rauta).

Существенные нюансы монтирования полос стальной черепицы:

  • Для теплоизолирования в перспективе надэтажного помещения, имеет смысл настелить по стропильным балкам, перед устройством обрешёточного слоя, гидроизоляционную мембрану: Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130. Нельзя применять, в качестве влагоизоляции, паронепроницаемые покрытия на основе рубероида.
  • По стропилам, на уложенный влагоизоляционный материал, набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 100х30 мм, с интервалом 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, первая обрешёточная доска выполняется большего сечения (на 2 см), а расстояние между началом самой первой доски и серединой второй должно насчитывать 300 мм.
  • При выполнении обрешётки, в местах дальнейшего прикрепления снегозадерживающего профиля, требуется дополнительно проложить опорные бруски под верхнюю точку профиля.
  • Монтаж опор водосточных желобов выполняется на карнизную доску или стропила, до укладки полос металлочерепичной кровли.
  • Полотна металлической черепицы прикрепляются в нижний изгиб профиля, в зонах опирания на обрешёточной подготовку.
  • К начальной обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, листы металлочерепицы закрепляются над ступеней профиля.
  • Полосы, граничащие с торцами кровли прикрепляются по краям крыши более часто, т.е. на всех обрешёточных брусках.
  • При укладке металлочерепичных листов, начальный лист равняют по низу и боковине крыши и подвешивают на одном саморезе к последней обрешёточной доске, таким же манером занимаются с 2-3-мя следующими в ряду листами, соединяя их друг с другом и равняя по нижней линии, и лишь затем накрепко прикручивают, расходуя при этом в среднем 6-8 шт. специальных саморезов с резиновыми прокладками на один кв.метр металлочерепицы.
  • Монтаж полотен металлочерепицы делают, снизу вверх, в любом по горизонту направлении, причём каждый следующий лист покрывает капиллярную канавку и одну волну предшествующего.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.