Калькулятор винтовых свай для дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, балочным перекрытием, шиферной кровлей

Винтовой фундамент

Основания из завинчиваемых опор целесообразно использовать для лёгких объектов, как правило, брусовых, хозяйственных, сборно-щитовых и т.д. . Подобные фундаменты быстро монтируются, весьма приспособлены для уменьшения действия сезонного пучения грунтов и достаточно экономичны.

Винтовая часть свайной трубы заворачивается глубже точки вымерзания грунта, поэтому, является опорой и стопором против вытаскивания сваи в зимнее время. Грунт в Подмосковье вымерзает на глубину 1.7-2 м , а длина опоры обыкновенно составляет 250 см, с учётом на цоколь.

Диаметр свайного столба, для небольшого строительства, чаще берётся 89-133 мм. Различают два основных вида винтовых свай: с приваренной винтовой частью либо цельнолитой винтовой частью. Последние лучше, и поэтому стоят на четверть дороже. Диаметр и число свай считают от массивности строения и класса грунта. Максимальный интервал между фундаментными стопбами нужно выполнять в пределах трёх метров.

После заворачивания, фундаментные опоры подрезают по заданному уровню, после чего заполняют бетоном. Бетон препятствует коррозии и увеличивает механопрочность свайной опоры. Чтобы скрепить отдельные винтовые сваи, поверх свай устанавливают пояс жёсткости - деревянный брус или стальной швеллер.

Стоимость, а также время выполнения фундаментных работ отличаются в зависимости от варианта вкручивания свайных опор: механический или производимый вручную. Сваи с диаметром винта до 30 см и высотой не более 300 см можно закрутить и ручным способом.

• Расчистка места работ: удаление кореньев, строительного мусора, камней, металлолома и т.п.. Выставление мест установки свай, согласно рабочему чертежу. Бурение отверстий заглублением до 0,5 м и сечением, равным толщине трубы винтовой сваи, для линейности расположения винтовых свай.
• Завинчивание винтовой сваи проводится продеванием двух стальных рычагов (с трубными удинителями) в отверстия оголовка винтовой сваи, и с последующим кручением по часовой стрелке парой-тройкой рабочих, до достижения нужного уровня (170-200 см для Подмосковья) и стопора и заминания отверстий свайной опоры. В ходе завинчивания производится контроль строительным уровнем вертикальности сваи.
• Подрезка отрезной электромашинкой оголовков труб винтовых свай по одинаковой высоте и цементирование фундаментных опор.
• Приварка опорных площадок под деревянные балки или стального профиля. Если высота цоколя фундамента больше 0,70 м рекомендуется свайные стволы упрочнить раскосинами из стальных профилей, труб или уголков.

Каркасно-щитовая стена с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным утеплителем

Каркасно-щитовая стена

Принцип каркасно-щитовых сооружений основывается на несущем брусовом конструктиве, обшитым с внутренней или наружной стороны древесно-стружечными листами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным изнутри минватой. Из-за малой массы, сборно-щитовые сооружения допускают возведение на быстровозводимых малозаглублённых ленточно-кольцевых или столбчато-ростверковых фундаментных основаниях, что сильно удешевляет суммарные строительно-сметные затраты.

Благодаря быстровозводимости и разумной цене, а также приличной прочности, повсеместное признание для малоэтажной застройки снискала каркасно-щитовая архитектура. В настоящий момент, до восьмидесяти % частных домовладений в Канаде, США и странах Евросоюза построены именно по каркасной конструктивной системе.

Сборка каркасных стен выполняется по такой схеме:

• На фундаментном основании, застеленном гидроизоляционной плёнкой, возводят каркас из просохшего строганого пиломатериала, размера 150х50 мм или 150х45 мм, прокрашенного древозащитным раствором, типа: Картоцид, Holzplast, Акватекс, Сенеж, Teknos, Pinotex, КСД, Biofa, Tikkurila, Текс, Кофадекс, Dulux, Биосепт.
• Снаружи каркасно-рамочная основа обшивается ветрозащитной паропропускающей тканью, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек, которая предохраняет утеплённую каркасную стену от промокания и, с другой стороны, способствует лёгкому выведению водяного пара из теплозащитного материала.
• Поверх паропропускающего гидро-ветроизоляционного экрана, с целью формирования вентилируемого зазора, на стойки каркаса прикрепляются деревянные рейки, заранее пропитанные антисептиком, либо оцинкованные направляющие, толщиной 3-4 см.
• Ниши между брусьями каркаса, изнутри, заполняются плотным минераловатным утепляющим материалом, например, Rockwool, Изорок, Изомин, Knauf, ППЖ-200, Isover, Ursa, П-125, П-175, слоем 150 мм, потом, по стойкам натягивается полиэтиленовая плёнка, с обязательной заклейкой стыков скотчем.
• После монтажа паронепроницаемго слоя, каркасная основа обшивается панелями ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), сечением 9…12 мм, с деформационными щелями до трёх мм.
• После конструкционной обшивки каркаса устраивается обрешёточный настил из досок 40х25 мм для последующего крепления гипсовых плит.
• Напоследок, на выполненную с фасадной стороны обрешеточную подготовку, прикрепляется лицевой слой из сайдингового профиля.

Сайдинговый фасад

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно варьируется в размерах при температурных изменениях, то следует использовать свободное закрепление виниловых пластин.

Виниловый сайдинг при пожаре лишь расплавляется, возгораясь при нагреве не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при ликвидации очага нагрева, причём уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при пиролизе материалов из древесины.

Нужно отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может иметь достойный внешний вид и служить много времени, лишь с оговоркой чёткого исполнения инструкции по монтажу.

Виниловый сайдинговый профиль не гниёт, стабилен к билогическим, погодным, ударным агрессиям, слабогорюч.

Сегодня изготовители винилового сайдинга (такие фирмы, как: Snowbird, Mitten, Tecos, Gentek, Nordside, Holzplast, Vytec, Georgia Pacific, FineBer, Орто, Varitek, Docke, АльтаПрофиль) анонсируют широкую цветовую гамму, дающую возможность каждому дому оставаться по-настоящему самобытным.

Важные нюансы применения винилового сайдинга:

• Крепление пластиковых полос осуществляется „от земли“, при этом, сначала ставится скрытый стартовый профиль.
• При креплении очередной сайдинговой полосы, сцепите её в замок с нижней панелью и, без натяга, закрепите шурупами.
• Сайдинговые пластины подвешиваются таким образом, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении, вследствие этого, не нужно сильно притягивать саморезы в фиксирующих пазах.
• Закручивать саморезные винты и вбивать гвоздики в пластиковый профиль рекомендуется в среднюю точку имеющихся крепёжных просечек, для того, чтобы не помешать температурным сжатиям и расширениям и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля.
• С тем, чтобы замаскировать швы, навеску декоративных панелей желательно производить, начиная с боковой части строения, перемещаясь к фасадной стенке, причём каждая очередная панель сайдинга должна закрывать ранее прикреплённую в выполняемом ряду, примерно на 20-30 мм, по той же причине, выполняемые швы, для соединяющихся рядовых уровней, нужно сдвигать по горизонтали.
• Необходимо обеспечивать разделки, около сантиметра, в точках прохождения наружних коммуникаций (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в зонах сочленения пластиковой панели и аксессуаров (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), с целью компенсирования тепловых сжатий или растяжений сайдингового профиля.

Балочно-деревянное перекрытие

Перекрытия из древесных балок традиционно распространены в малоэтажном домостроении, из-за удобства и низкой стоимости их устройства.

В качестве балки обычно используют пиломатериалы хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не выше 14 процентов. Лучшая лага - брусок с пропорциями сечения 7:5 (например, 14х10 см).

При проектировании перекрытия, нужно пользоваться таблицами, определяющими корреляцию размеров балки от нагрузки и длины пролёта; по-другому можно отталкиваться от примерной нормы, что ширина балки должна быть не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при интервале укладки балочных брусьев 0,5 и 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

При нехватке брусьев требуемого сечения, можно использовать сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Важные особенности укладки древесно-брусовых балок:

• Промежуток между брусьями и дымоходом должен быть не менее 400 мм, а от стены балочные брусья отодвигают минимум на 5 сантиметров.
• Торцевые части балочных досок запиливают на угол 60-70°, обмазывают антисептиком (например: Biofa, Картоцид, Сенеж, Акватекс, КСД, Dulux, Holzplas-, Pino-ex, Текс, Биосепт, Кофадекс, Tikkurila, Teknos) и закрывают толем, сохраняя торец незакрытым, во избежание вероятного загнивания, которое может случиться при намокании в полости каменной кладки.
• Традиционно в блочно-кирпичных домах концы брусьев расположены нишах стен, где появляется конденсат, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями лаг, делают свободный промежуток для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине паза устанавливают дополнительно термовкладыш.
• Укладка балочных брусьев выполняется в таком порядке: сначала конечные, а после, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги нужно опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
• В бревенчатых сооружениях края лаг запиливают с виде раструба, а после вставляют в готовый проём верхнего венца на всю глубину стенового бревна.

Межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством паронепроницаемого слоя под утеплителем.

Впрочем, если проблема конструктивной надёжности древесно-балочных межэтажных перекрытий в-основном решается способом обыкновенного добавления размеров балок и их количества, то с противопожарной защитой и со звукоизоляцией дело обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизолирующихм и огнестойких характеристик деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• На нижнюю поверхность балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных скоб, через 30-40 см, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции расстилается и закрепляется степлером к балкам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты (Isover, Rockwool, Изорок, Knauf, Изомин, Ursa), слоем 5 см, с переходом на боковые стороны брусьев.
• В помещениях верхнележащего этажа на балки монтируют листы фанеры (1,6...2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Крыша из асбестоцементного шифера

Кровля укладывается на прочный каркас, сложенный из стропильно-балочных ферм и досчатой обрешетки.

В случае индивидуальных построек, обыкновенно проектируется система из двух-трёх пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропилами.

Пятки стропил опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10÷15х15 см; промежуток между стропильными ногами обыкновенно делается в диапазоне 600÷900 мм при типоразмере стропильных ног 5х15÷10х15 см.

Бесспорно, что асбоцементный шифер - достойный образец материала для кровли, сочетающего прочность и невысокую стоимость, и который при этом отличается хорошей звукозащитой, негорючестью и гидроизоляционными данными.

Отечественные производители делают, в основном, восьми-волновой асбоцементный лист массой примерно 16 кг и габаритами 175х113 см, а некоторые марки, в прокрашенном вододисперсионным красящим составом, состоянии.

К слабым сторонам асбоцементного кровельного покрытия обычно причисляют прорастание на нём лишайников и мхов после многолетней эксплуатации, хрусткость при транспортировке в отсыревшем состоянии, неудобство его примененения на многоскатных кровлях. Помимо того, недавно прибавились высказывания о вроде бы небезопасности шифера, из-за включения в нём асбестовых вкраплений. В этой связи, нужно констатировать, что асбестовый минерал отечественной выработки существенно выделяется на фоне западно-европейских видов, и не представляет опасности, особенно содержась в цементном окружении.

Собранную крышу желательно окрасить акриловым красителем, рекомендованным для шифера: Полифан, Eter Akva(Vivacolor), Шифер-Колор, Шикрил, Polifarb(Debiza), Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), что расширяет эксплуатационный ресурс шиферного кровельного покрытия более, чем вдвое.

Для кровель из шифера конек и ендовы, на практике, исполняют из листов кровельной стали с цинковым покрытием.

Крыши из шиферных листов устраивают, как правило, на 1-2 скатных кровлях и при наклонах кровельных составляющих 20…45 градусов, нормативный период эксплуатации профессионально установленных листов асбестоцемента составляет 35÷40 лет.

Последовательность монтажа крыши из шиферных полотен довольно несложна и заключается в нижеследующем:

• Перпендикулярно стропильным ногам набиваются, с промежутком 20300 мм30 см, бруски 5х5 см или доски с необрезанными кромками толщиной 2,5÷3,0 см.
• Чтобы 4 угла ближайших полотен не перекрывались и не приводили к возникновению зон протечек, крайние шиферные полотна через ряд отрезаются, в длину на симметричные фрагменты, для дальнейшей установки „в разбежку“, или, другим способом, спиливаются уголки у диагонально-соседних полотен: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу.
• Рассверливаются монтажные дырочки, размером чуть крупнее гвоздя, с шагом пол-метра и с отступом 80-100 мм от кромок полотна шифера, в гребнях гофр.
• В проделанные отверстия, шиферные листы прибиваются к доскам или брускам обрешётки, снизу вверх по скату, крупношляпными гвоздями, размером 100 мм с изоляционными проставками, в поперечном направлении - с перекрытием 12…14 см, а по длине ската - с перекрытием на 1 волну.