Деревянный дом на винтовых сваях
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Свайно-винтовой фундамент

Основы из винтовых свай оптимально устанавливать для быстровозводимых сооружений, как правило, бревенчатых, каркасных, пристроек и других. Подобные фундаменты очень эффективны для защиты от последствий сезонного пучения глинозёма, дешёвы и менее трудозатратны.

Почвы в нечерноземье вымерзает вглубь на 1.7-2 м , соответственно, высота сваи на практике составляет 250 см, с расчётом на оголовок. Лопасть свайной трубы размещается ниже границы промораживания грунта, причём служит одновременно опорным элементом, а также, фиксатором против выдёргивания столба в зимний период.

Диаметр свайной трубы, для частного дома, берётся 89-133 мм. Производят 2 стандартных класса свай: со сварным наконечником либо с литыми винтовыми лопастями. С литой винтовой частью значительно прочнее, и поэтому имеют стоимость на 25 процентов дороже. Диаметр и число свайных опор зависит от массы постройки и типа грунта. Максимальный шаг между фундаментными стопбами следует соблюдать не свыше 300 см.

После вкручивания, винтовые сваи подрезают по заданной отметке, далее заполняют бетоном. Бетонирование повышает прочность и защищает от коррозии свайной опоры. Для перевязки разрозненных свай, на верхнюю часть свай закрепляют пояс жёсткости - металлический швеллер или деревянную балку.

Расходы, а также время выполнения монтажа отличаются в зависимости от приёма закрутки свайных опор: с помощью спецтехники или вручную. Сваи с диаметром лопасти до 300 мм и длиной не более 300 см возможно закрутить ручным способом.

• Уборка строительной зоны: вывоз строительного мусора, кустарников, металлолома, камней и т.п.. Отметка свайного поля, согласно проекту. Проделка заготовок диаметром, соответствующем диаметру ствола свайной опоры и заглублением не более 50 см, с целью обеспечения центрирования расположения винтовых свай.
• Вкручивание сваи осуществляется вставкой ломов (с трубами 2-3 метра) в пазы верхней части трубы сваи, и далее движением по кругу парой монтажников, вплоть до упора и начала деформации отверстий трубы сваи и преодоления требуемого уровня (до 2 метров для Центрального региона) . В процессе погружения осуществляется контроль пузырьковым уровнем вертикальности трубы сваи.
• Отпил диском по металлу надземныхх частей стволов свай по заданной вертикальной отметке и бетонирование свайных опор.
• Приварка монтажных площадок под деревянное перекрытие или стальной балки. В случае высоты цоколя фундамента свыше 70 см желательно свайные стволы укрепить откосами из металлических профилей, труб или уголков.

Каркасная стена с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

Сборно-щитовая стена

Технология каркасных сооружений базируется на жёстком брусовом конструктиве, упрочнённым со стороны помещений или улицы древесно-стружечными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным между стойками минераловатным утепляющим материалом. Из-за незначительной тяжести, каркасно-щитовые постройки допускают установку на лёгких малозаглублённых ленточно-кольцевых или столбчатых фундаментных основаниях, что сильно минимизирует совокупные строительные затраты.

Благодаря разумной стоимости и быстровозводимости, наряду с приличной прочностью, повсеместное признание для малоэтажного домостроительства приобрела сборно-щитовая конструктивная схема. Сегодня, до восьмидесяти % коттеджей в Норвегии, Швеции, Канаде, Японии, США и Финляндии построены именно на основе каркасно-щитовой конструктивной системы.

Монтаж каркасных стеновых конструкций выполняется таким образом:

• На фундаментном основании, заранее закрытом гидроизоляционным полотном, сооружают каркас из просохшего бруса, размера 150х45 мм или 150х50 мм, пропитанного антисептирующим раствором, типа: Tikkurila, Dulux, Акватекс, Holzplast, Teknos, Картоцид, Текс, Biofa, Кофадекс, Биосепт, Pinotex, КСД, Сенеж.
• Снаружи каркасно-рамочная основа обтягивается ветрозащитной паропропускающей плёнкой, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek, которая закрывает теплоизолированную каркасную стену от намокания и, вместе с тем, способствует лёгкому выводу пара из теплоизоляционного экрана.
• С целью формирования воздушного зазора, впереди ветрозащитного паропроницаемого экрана на стойки каркаса монтируются оцинкованные стойки либо сосновые рейки, заранее обработанные биозащитным средством, толщиной 3-4 см.
• Пространство между брусьями каркасной конструкции, изнутри, заполняется плитным минераловолокнистым утепляющим материалом, например, Изорок, Isover, П-175, Rockwool, Knauf, П-125, ППЖ-200, Изомин, Ursa, толщиной 15 см, далее, по стойкам навешивается полиэтиленовая плёнка, с качественной заклейкой швов скотчем.
• После монтажа пароизоляции, каркасная конструкция укрепляется плитами ОСП (ориентированно-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9…12 мм, с технологическими зазорами до 3 мм.
• Поверх конструкционной обвязки каркасной рамы крепится обрешёточный настил из брусков 40х25 мм для дальнейшей установки панелей сухой штукатурки.
• Наконец, на смонтированную снаружи дома обрешетку, навешивается облицовка из сайдинговых панелей.

Сайдинговая отделка

Из-за того, что ПВХ сайдинг весьма значительно сжимается и расширяется при изменениях температуры, то необходимо использовать свободное фиксирование виниловых панелей.

Производители ПВХ- сайдинга (например, типа: Docke, Mitten, Holzplast, Орто, Vytec, Tecos, Gentek, Georgia Pacific, Snowbird, Nordside, АльтаПрофиль, Varitek, FineBer) анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую каждому жилищу быть действительно неповторимым.

Пвх профиль при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при нагреве около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас потухая при ликвидации очага пламени, причём уровень канцерогенных выбросов не более, чем при горении деревянных конструкций.

Стоит знать, что виниловый сайдинговый профиль может функционировать много времени и сохранять симпатичный внешний вид, лишь с оговоркой внимательного выполнения правил монтажа.

Сайдинг поливинилхлоридный стоек к химическим, физическим, погодным агрессиям, не самовоспламеняется, не подвержен коррозии.

Некоторые монтажные нюансы применения полихлорвинилового профиля:

• Для того, чтобы не помешать тепловым стяжкам и расширениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание винилового пластика, закручивать шурупы либо вбивать гвоздики в пластиковый профиль рекомендуется в центр имеющихся технологических пазов.
• Для обеспечения температурных растяжений или сжатий сайдингового профиля необходимо предусмотреть щели, 5-10 мм, в зонах прохождения внешних коммуникаций (трубы, кабели, провода, кронштейны), а также в зонах соединения пластиковой пластины и дополнительных деталей: внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.п..
• Чтобы сделать незаметными стыки, установку сайдинговых панелей лучше делать, начиная с тыльной стены постройки, двигаясь к фасаду, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет накладываться на ранее поставленную в укладываемом ряду, с нахлёстом в дюйм, для этого же, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, нужно разносить по горизонтали.
• Крепление пластиковых пластин ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала закрепляется скрытая начальная полоса.
• При креплении очередной сайдинговой пластины, прищёлкните её за замковый выступ с предыдущим профилем и, без натяга, закрепите саморезами.
• Запрещается сильно вворачивать шурупы в фиксирующих прорезях, потому, что подвешенные сайдинговые панели должны легко перемещаться вправо-влево.

Деревянное перекрытие

Под лаги как правило употребляют пиломатериалы хвойных сортов (например: сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с пропорциями сечения семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

В индивидуальном домостроении особенно распространены деревянно-балочные перекрытия, ввиду простоты и низкой стоимости их возведения.

При заготовке пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться расчётами, дающими корреляцию геометрии балочной кострукции от расстояния между стенами и нагрузки; или допустимо исходить из упрощённого правила, что ширина бруса должна составлять примерно 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 1,5 кПа и промежутках укладки балочных брусьев 0,5 - 1,0 м.

При дефиците балок необходимого размера, можно применить скреплённые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Важные правила монтажа балочно-брусового перекрытия:

• Края лаг в бревенчатых домах подрубают на манер воронки, а потом вбивают в выполненный проём последнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Торцевые части балок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (например: Сенеж, Текс, Teknos, КСД, Картоцид, Pino-ex, Tikkurila, Dulux, Биосепт, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Holzplas-) и обворачивают толем, сохраняя торцевой край открытым, для предотвращения возможного загнивания, которое может произойти при увлажнении в полости каменной стены.
• Укладка балочных брусьев делается в следующем порядке: сначала крайние, а потом, с контролем по ватерпасу, все остальные. Балки должны заводиться на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.
• В кирпично-блочных домах торцевые части брусьев располагаются нишах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кладкой и торцами лаг, создают продух для вентилирования, а при значительной глубине гнезда устанавливают дополнительно термовкладыш.
• От кладки балочные брусья отодвигают минимум на 5 см, а промежуток между печным каналом и брусьями обязан быть минимум 400 мм.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой парозащитной мембраны под утеплителем, а подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Если задача конструктивной прочности деревянных междуэтажных перекрытий на практике решается способом обыкновенного добавления размеров брусов и их количества, то с акустической защитой и с огнезащитой дело обстоит не так просто.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и звукоозащитных параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

• К основанию балок, под 90° к ним, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
• Поверх полученной обрешётки настилается и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются базальтоволоконные плиты, например: Ursa, Изомин, Knauf, Rockwool, Isover, Изорок, слоем 50 мм, с заходом на вертикальные стороны брусьев перекрытия.
• В комнатах следующего этажа на балки устанавливают слой ДСП (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (25...30 мм), и снова, выкладываются слой фанеры „плавающего“ пола.

Битумношиферная кровля

Битумный шифер, также называемый: мягкий шифер, еврошифер, ондулиновый шифер, битумизированный шифер, ондулин, по сути, есть формованный минераловолокнистый материал, обработанный СБС-модифицированным битумным соединением и прокрашенный минеральным, устойчивым к выцветанию, красящим составом. еврошифер изготавливается под разными брендами: Ondura, Corrubit, Aqualine, Nuline, Bituwell, Guttanit, Onduline. Типичные параметры полотен: 200х95 см, вес 6 кг/лист.

Главные козыри ондулиновой крыши - удобство сборки и доступная цена. В отношении проблемных сторон, справедливо выделить довольно скорое „старение“ расцветки, а также естественную пожароопасность битумно-целлюлозной основы, в сравнении с металлочерепичным покрытием.

Кровельный материал укладывается на несущий каркас, выполненный из стропильных ног и досчатой обрешетки.

При строительстве индивидуальных строений, обычно применяется 2 и 3-х -пролётная схема с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорами.

Опорные концы стропильных ног устанавливаются на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см; расстояние между стропильными фермами выполняется в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропил 5х15…10х15 см.

Типовые рекомендации по выполнению битумношиферного кровельного покрытия:

• Горизонтальный нахлёст полотен мягкого шифера и расстояние между брусками обрешётки задаются наклоном крыши: когда он больше 15…18 град., то шаг настила обрешётки выбирается 30…35 см, а нахлёст - 17 см.
• С целью предотвращения отворачивания полотен еврошифера при ураганных нагрузках, их монтаж лучше начинать с карнизной линии торца крыши, противолежащего господствующей розе ветров.
• Очередной слой раскладывается от ½-линии стартового гофролиста нижележащего яруса, для того, чтобы не было в местах перекрытий 4-х соседних листов ненужного утолщения, ведущего к возникновению неплотностей.
• Листы битумного шифера прибиваются по нижней стороне в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным брускам - с пропуском волны, а верхняя линия перекрывается напуском вышерасположенного полотна либо коньковой деталью. Для установки одного полотна хватит около 20-ти оцинкованных гвоздей (длина/диаметр -73,5/3,0 мм) либо саморежущих шурупов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм с герметизирующими шайбами.
• Боковое перекрытие полотен необходимо устраивать в одну гофру, но при наклоне кровельного ската менее 10÷11 град. - в 2 гофро-волны.
• Установку коньковых деталей ведут в направлении кладки полотен ондулина, с напуском в 20 см, с вворачиванием саморезов в каждый гребень волны нижележащего волнистого полотна.
• С целью закрытия боковых частей кровли употребляют чипцовые профили, крепление которых ведут с нижнего участка, с нахлёстом 200 мм.