Хотите узнать цену винтовых свай для каркасного дома? Попробуйте новый онлайн-калькулятор. Укажите лишь габариты дома!  ▼

Цена винтовых свай для
каркасного дома с сайдингом, деревянным перекрытием, металлочерепичной кровлей

Пример планировки 8x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из брусового конструктива с облицовкой сайдингом, с перекрытием из балок и свайно-винтовым фундаментом 1. Деревянный каркас d=150мм;
2. Утеплитель базальтовый (между стойками) d=150мм;
3. Сайдинг пластиковый;
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
5. Мембрана паропроницаемая
6. Мембрана полиэтиленовая + Плиты ЦСП d=12мм + Обрешетка 40х25мм + Гипсокартон d=10мм
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша металлочерепичная;
9. Фундамент из винтовых свай h=2.0м;

Фундаментное основание из винтовых опор

винтовой фундамент

Свайно-винтовые фундаменты стоит делать для облегчённых объектов, например, каркасных, хозблоков, брусовых и т.п.. Данные фундаменты менее трудоёмки, достаточно недороги и очень приспособлены для нейтрализации действия сезонного пучения глинистой почвы.

Поперечный размер свайного столба, для малоэтажного строения, выбирается 89-133 мм. Выпускают два основных класса свай: с приваренной винтовой частью либо цельнолитыми винтовыми лопастями. С цельнолитым наконечником определённо прочнее, но и продаются по цене на 25 процентов дороже. Сечение и число свайных опор зависит от массы здания и состава грунта. Предельный зазор между стопбами рекомендуется выполнять не свыше 3 м.

Винтовой наконечник сваи находится ниже линии промерзания почвы, поэтому, будет служить опорным элементом и анкером против выдёргивания опоры в зимнее время. Грунт в Подмосковье промораживается вглубь на 170-200 см , а высота опоры в среднем насчитывает два с половиной метра, с учётом на надземную часть.

После заворачивания, опоры обрезают по запроектированной высоте, затем заливают песко-цементной смесью. Замоноличивание понижает коррозию и увеличивает механопрочность винтовой сваи. Для связки отдельных опор, на верхние концы свай устанавливают ростверк - металлический швеллер или деревянную балку.

Расходы, а также длительность монтажа отличаются в зависимости от технологического процесса закрутки свай: механический или с помощью рычагов. Сваи с высотой не более 300 см и диаметром винта до 300 мм получается завинтить вручную.

Типовые составляющие при самостоятельной установке винтового фундамента:
  • Подготовка места работ: освобождение от кореньев, металлолома, строительного мусора, камней . Выставление точек нахождения свайных опор, согласно рабочему плану. Готовка канавок глубиной не далее полуметра и сечением, равным толщине свайной опоры, с целью обеспечения точности расположения винтовых свай.
  • Вкручивание винтовой сваи осуществляется вставкой стальных рычагов (с трубами 2-3 метра) в пазы наверху свайной опоры, и с дальнейшим кручением по кругу двумя человеками, вплоть до стопора и начала деформации проушин винтовой сваи и достижения проектной глубины (1.7-2 м для Московской области) . По ходу вкручивания осуществляется проверка пузырьковым уровнем вертикальности трубы сваи.
  • Обрезка диском по металлу оголовков стволов свай по одинаковой высоте и цементирование труб фундамента.
  • Приварка стальной балки или опорных площадок под брусья. При высоте цокольной части фундамента выше 700 мм рекомендуется свайные трубы усилить откосами из профилей, уголков или труб.

Стена из брусо-щитового каркаса с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

каркасно-щитовая стеновая конструкция

Стена из балочно-деревянного каркаса

Благодаря разумной стоимости и быстровозводимости, наряду с существенной надёжностью, повсеместную популярность для малоэтажной застройки получило сборно-щитовое проектирование. На современном этапе, большая часть частных домовладений в американских штатах, европейских странах и Канаде сооружены именно по каркасно-щитовой конструктивной системе.

Принцип каркасно-щитовых стен базируется на силовом брусовом каркасе, упрочнённым с внутренней или наружной стороны древесно-композитными щитами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным изнутри минераловатным утеплителем. По причине небольшого веса, каркасные дома допускают размещение на быстровозводимых столбчатых или мелкозаглублённых ленточных фундаментных основаниях, что сильно снижает общие строительные затраты.

Постройка каркасных стеновых конструкций происходит в такой последовательности:

  • На фундаменте, предварительно застеленном влагонепроницаемой полосой, возводят конструктивную раму из сухого бруса, габарита 150х50 мм или 150х45 мм, прокрашенного антисептирующим соединением (например, КСД, Biofa, Teknos, Картоцид, Holzplast, Текс, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Биосепт, Dulux, Акватекс).
  • Снаружи каркасная конструкция укрывается диффузионной паропроводящей мембраной, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан, которая уберегает теплозащищённую каркасно-щитовую стену от промокания и, наряду с этим, не мешает лёгкому выходу парообразной влаги из теплозащитного материала.
  • Впереди гидро-ветроизоляционного паропропускающего экрана, для обеспечения воздушного канала, на стойки каркаса набиваются сосновые бруски, заранее антисептированные, или стальные стойки, толщиной 3-4 см.
  • Промежутки между стойками каркасной конструкции, со стороны помещений, заполняются плитным минераловолокнистым теплоизолирующим материалом, например, Изорок, Knauf, П-175, ППЖ-200, Ursa, Rockwool, Изомин, Isover, П-125, слоем 150 мм, потом, по стойкам расстилается полимерная плёночная мембрана, с качественной проклейкой швов липкой лентой.
  • После крепежа пароизоляционнго слоя, каркас зашивается плитами ЦСП (цементо-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), толщиной 9÷12 мм, с технологическими зазорами 2-3 мм.
  • Поверх конструкционной обвязки каркасных стоек устраивается обрешёточный настил из досок 40х25 мм для последующего монтажа гипсовых листов.
  • В завершение, на смонтированную снаружи дома обрешетку, нашивается лицевой слой из сайдингового профиля.
пластиковый сайдинг

Фасад из пластикового сайдинга

Полихлорвиниловый сайдинг в очаге открытого огня только расплавляется, возгораясь при нагревании более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас затухая при уменьшении очага пламени, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Следует знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет сохранять достойный экстерьер и функционировать много времени, только с оговоркой внимательного выполнения монтажной инструкции.

Сайдинг виниловый не самовоспламеняется, не подвержен коррозии, устойчив к химическим, физическим, погодным агрессиям.

Сегодня дилеры пластикового сайдинга , например, типа: АльтаПрофиль, Mitten, Nordside, Georgia Pacific, Tecos, Vytec, Varitek, Орто, Snowbird, FineBer, Holzplast, Docke, Gentek, предлагают богатую цветовую гамму, позволяющую отдельно взятому домовладению сохранять свою индивидуальность.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно существенно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо применять свободное прикрепление виниловых панелей.

Типовые нюансы применения полихлорвинилового сайдинга:

  • Прибивать гвоздики или закручивать шурупы в ПВХ сайдинг следует в центр готовых крепёжных перфораций, для того, чтобы не препятствовать термическим растяжениям и сжатиям и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию винилового пластика.
  • Для обеспечения тепловых растяжений и сжатий ПВХ сайдинга важно обеспечивать отступы, около сантиметра, в зонах проведения внешних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), а также в местах стыковки сайдинговой пластины и фурнитуры: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п..
  • Монтаж виниловых панелей лучше делать, начиная с задней стены строения, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая следующая панель сайдинга должна перекрывать уже установленную в текущем ряду, примерно на дюйм, - это даёт возможность скрыть швы, для этого же, формируемые швы, для соседних рядовых уровней, нужно разносить, относительно друг друга.
  • Нельзя до упора завинчивать саморезы в монтажных канавках, из-за того, что сайдинговые пластины закрепляются так, чтобы свободно перемещаться по горизонтали.
  • Подвешивание сайдинговых панелей ведётся снизу вверх, причём, сначала устанавливается специальная стартовая рейка.
  • При подвешивании очередной сайдинговой полосы, сцепите её в замок с нижней панелью и, без натягивания, закрепите шуруповёртом.

Перекрытие из деревянных брусьев

перекрытие по деревянным брусьям

Для балочного перекрытия как правило употребляют древесину хвойных пород (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14%. По расчётам, самая прочная лага - брусок с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

Деревянные перекрытия наиболее популярны в частном домостроении, из-за удобства и экономичности их возведения.

При проектировании древесно-балочного перекрытия, нужно руководствоваться расчётами, учитывающими зависимость геометрии балочной кострукции от веса груза и расстояния между опорами; или можно отталкиваться от ориентировочного расчёта, что широкая сторона лаги должна быть примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и промежутках чередования лаг 0,5 и 1,0 м.

Для подходящей замены лаг требуемого сечения, можно задействовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые моменты изготовления балочно-деревянного перекрытия:

  • Лаги монтируют в такой последовательности: вначале крайние, а затем, с регулировкой по ватерпасу, все другие. Лаги требуется заводить на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
  • Обычно в кирпичных зданиях торцевые части брусьев располагаются нишах стен, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и торцевыми частями брусьев, создают пространство для вентиляции, а при значительной длине проёма помещают ещё теплоизоляционную вставку.
  • Концы балок в сооружениях из брёвен подрубают с виде воронки, а затем вбивают в подготовленный проём последнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • От каменной стенки лаги относят самое малое на 50 мм, а отступ между дымоходом и балками должен быть более 40 см.
  • Концы балок запиливают под углом около 60°, обрабатывают антисептирующим составом (Holzplas-, КСД, Teknos, Картоцид, Акватекс, Биосепт, Pino-ex, Сенеж, Biofa, Кофадекс, Tikkurila, Текс, Dulux) и обворачивают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения плесневения, которое может произойти от увлажнения в окружении кирпичной стены.

Надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки над утеплителем, межуровневое перекрытие не утепляют, а перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты.

Впрочем, если проблема конструктивной прочности древесно-балочных междуэтажных перекрытий в-основном улаживается за счёт очевидного добавления сечения брусов и частоты их установки, то со звукоизолированием и с огнестойкостью дело обстоит не столь просто.

Один из вариантов повышения противопожарных и противошумных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких элементов:

  • К основанию несущих лаг, перпендикулярно им, на упругих фиксаторах, через 30-40 см, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.
  • Сверху изготовленной обрешётки расстилается и прикрепляется степлером к балкам стекловолоконная плёнка, на которую плотно укладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Isover, Rockwool, Изорок, Knauf, Ursa, Изомин, слоем 50 мм, с подъёмом на вертикальные грани лаг.
  • В помещениях верхнерасположеного этажа на брусья монтируют слой ДСП (16...25 мм), после чего, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (25...30 мм), и снова, раскладываются слой фанеры чернового пола.

М/черепичная кровля

кровля из металлической черепицы

На сегодняшний момент, особенно применяемым считается профиль «Монтеррей»: период волны - 35 см, высота волны - 2,3 см, реализумый различными изготовителями (Интерпрофиль, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Poimukate, Grand Line).

Кровля настилается на прочную основу, выполненную из стропильно-балочных ферм и обрешёточного настила.

В случае индивидуальных строений, обыкновенно применяется схема из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорными стенками.

Расстояние между стропилами обыкновенно выбирается около 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропильных ног опускаются на мауэрлат размером 10х10÷15х15 см.

С целью быстрого выветривания водных испарений, возникающих из внутреннего пространства и предохранения металлической черепицы от возможного проявления ржавчины, суммарное сечение каналов для проветривания (входных и выходных) проектируется по формуле: 1:100 к размеру кровельной поверхности.

Главные нюансы крепления полос металлической черепицы:

  • Для теплоизолирования в перспективе чердачного помещения, рекомендуется настелить по стропильным брускам, под обрешётку, диффузионную плёнку (Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130). Не разрешается применять, в качестве гидроизолирования, паронепроницаемые плёнки, например, на битумной основе.
  • По стропильным ногам, на положенное гидроизоляционное полотно, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним доски обрешетки 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, первая обрешёточная доска делается большего сечения (на 18 мм), а расстояние между началом самой первой доски и центральной осью последующей должно насчитывать 300 мм.
  • При устройстве обрешёточной подготовки, в точках установки снегоудерживающей конструкции, нужно ещё установить добавочные обрешётины под подъём профиля.
  • Установка опор водосточных желобов выполняется на стропильные ноги или карниз, до укладки полос м/черепицы.
  • Листы металлической черепицы фиксируются саморезами в нижнюю зону профиля, в зонах касания обрешётки.
  • К первой доске обрешётки, имеющей наибольшую толщину, полосы м/черепицы крепятся над ступеней профиля.
  • Листы, граничащие с торцами ската закрепляются по торцам крыши ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
  • При креплении листов металлической черепицы, стартовый лист выставляют по низу и торцу кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешётине, также занимаются с 2-3-мя соседними в ряду листами, сцепляя их между собой и выравнивая вдоль нижней линии, и лишь затем финишно пришурупливают, используя при этом ориентировочно 6-8 шт. профильных саморезов с уплотнительными шайбами на один кв.м кровельной поверхности.
  • Крепление полос металлической черепицы производят, снизу вверх, в произвольном по горизонтали направлении, руководствуясь правилом, что каждый следующий лист покрывает один период и капиллярный канал предыдущего.
Быстро проверить себестоимость необходимого варианта новостройки возможно при помощи встроенного сметного калькулятора.