Реальная калькуляция строительства дома из бруса. Интеллектуальный онлайн калькулятор. Задайте всего лишь длину сторон задумываемого дома.  ▼

Калькуляция строительства дома из
бруса с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из деревянно-брусового материала с облицовкой сайдингом, с деревянно-балочным перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Брус деревянный150х150мм;
2. плиты минераловатные d=100мм;
3. Сайдинг виниловый;
4. Воздушный зазор d=20-50мм;
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша битумно-черепичная;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Древесно-брусовая стена с отделкой из сайдингового профиля и межслойным утеплением

брусовый дом

Стена из брусового материала

Популярность деревянно-бревенчатого строительства в России объясняется доступностью, самобытностью и благотворной биологической атмосферой жилища из лесного дерева.

Общепризнаны способности брусового домостроения нейтрализовывать канцерогенные соединения, поддерживать величину влажности 45-55 процентов, а также оказывать умиротворяющее воздействие на психику жильцов.

На строительных складах можно увидеть брусовые изделия типоразмеров 180х180, 140х140, 150х150, 150х100, 200х150, 120х120, 100х100, среди которых наиболее расхожим является размер 150х150 мм, поскольку он являет оптимальное соотношение несущих свойств и доступной цены, а также трудоёмкости установки, определяемой числом герметизируемых шовных стыков.

Надлежит заметить, что с недавних пор ощутимо увеличивается интерес к шпунтованному, в частности, к сборно-клееному брусу, который характеризуется (в сравнении с неклееным массивом) на порядок сниженной усадкой, а также возросшими (благодаря шипованным соединениям) теплосберегающими и конструктивными качествами. Очевидный негативный аспект, сдерживающий повсеместное использование клееного брусового материала, - это его значительная дороговизна, которая, однако, несомненно оправдывается его долговечностью.

Традиционная схема кладки стен из бруса:

  • Вначале, на верх фундамента, покрытого гидроизоляционную плёнкой, по линии стен, раскладывают нижний венец, который соединяется «в пол-дерева» в местах пристыкования межкомнатных стен и на краях наружних стен.
  • В ходе постройки сруба, брусья покрываются шовным уплотнителем: паклей, льноватином, льноджутом, войлоком, пенькой, джутом, который спустя год (или, когда влажность пиломатериала станет 12÷15%) будет нужно снова подконопатить, чтобы снизить теплоперенос через стыки между брусовыми рядами.
  • С тем, чтобы связать брёвна друг с другом, применяют нагельное крепление - цилиндрические берёзовые или дубовые прутки сечением Ø30÷40 мм, которые устанавливают с зазором в выполненные через три ряда брёвен отверстия, с интервалом 300-400 мм. на практике, нагельное крепление заменяют большими гвоздями - 250÷300 мм, с обязательным сверлением в последнем брусе отверстия, глубиной 30-40 мм, куда заглубляют гвоздь, для нейтрализации вертикального сжатия деревянного материала при усыхании.
  • Для того, чтобы оконные и дверные блоки не сдеформировались в процессе высыхания бревенчатого сооружения, дверные и оконные отверстия обкладывают по торцам брёвен „окосячкой“ - профилированными брусьями. Для этой цели на торцах венцов делается трапециобразный „зуб“, на который нанизывают, при помощи ответной проточки, эти самые профилированные стойки. Сверху дверных и оконных блоков устраивают усадочные зазоры, затыкаемые стекло-волокнистым или пеньковым утеплителем.
  • При выборе отделочных материалов нужно учесть постоянные подвижки деревянного материала и, при крепеже непластичных отделочных панелей, например, сухой штукатурки, избегать непосредственных соединений с бревенчатой стеной, при помощи подвешиваемых промежуточных направляющих.
пластиковый сайдинг

Сайдинговый фасад

Если планируется постоянное обитание, бревенчато-брусовое сооружение стоит дополнительно утеплить. Для этого с внешей стороны, под прямым углом к венцам, прикрепляются толстые доски, размером 40-50х90-100 мм, с интервалом 0,4-0,6 м, между которыми закладывают минвату, например, типа: ППЖ-200, Rockwool, П-125, П-175, Ursa, Knauf, Isover, Изомин, Изорок, очередным шагом, расстилается паропроницаемая плёнка, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан, фиксируемая контробрешёткой, толщиной 2,5…5,0 см, по которым крепится фасадная фальш-стенка: пластиковый сайдинг, окрашенная вагонка или листы ЦСП.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль не самовоспламеняется, коррозиционностоек, устойчив к атмосферным, ударным, химическим агрессиям.

По причине того, что виниловый сайдинговый профиль довольно существенно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо обеспечить неплотное крепление виниловых пластин.

Важно знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может функционировать долгий срок и сохранять привлекательный внешний вид, лишь при условии пунктуального соблюдения монтажных правил.

ПВХ профиль в присутствии открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при температурах свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при удалении очага огня, причём уровень канцерогенных продуктов нагрева не более, чем при пиролизе материалов из древесины.

Продавцы пластикового сайдингового профиля (АльтаПрофиль, Holzplast, Docke, Орто, Mitten, Vytec, Snowbird, Nordside, Gentek, Varitek, Tecos, Georgia Pacific, FineBer) предлагают широкую цветовую гамму, позволяющую любому строению оставаться действительно непохожим на остальных.

Важные аспекты закрепления ПВХ профиля:

  • Монтаж ПВХ полос осуществляется от низа до верху, по инструкции, сначала устанавливается специальная стартовая полоса.
  • Установку виниловых панелей желательно производить, начиная с боковой части постройки, передвигаясь к фасадной стороне, причём каждая очередная сайдинговая панель должна закрывать предыдущую в данном ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой способ даёт возможность скрыть швы, с той же целью, формируемые сочленения, для соединяющихся рядов, следует развигать по горизонтали.
  • Для того, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное коробление поливинилхлоридного профиля, забивать гвоздики либо вворачивать саморезы в сайдинговую панель желательно по центру имеющихся крепёжных перфораций.
  • При установке последующей сайдинговой полосы, сцепите её за прицепной выступ с нижним рядом и, без натяга, зафиксируйте шуруповёртом;
  • Запрещается до упора вворачивать винты в фиксирующих канавках, по причине того, что закреплённые пластины сайдинга должны легко перемещаться в продольном направлении.
  • В зонах сопряжения пластиковой полосы и фурнитуры: внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.п., а также в точках проведения уличных коммуникаций (трубы, кабели, кронштейны, провода), необходимо сохранять отступы, 5-10 мм, с целью компенсации термических сжатий и растяжений сайдингового профиля.

Плитный бетонный фундамент с блочно-сборной лентой

фундамент из железобетонной плиты

Сборно-плитный фундамент устраивается на всю площадь дома в виде сплошной железобетонной плиты, на которую укладываются сборные ж/б блоки.

Данный вид основания практикуется в частной застройке для получения подвального уровеня дома, при неоднородных землях : насыпных, рекультивируемых, торфянниках, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных территориях следует периметральные стены фундамента устраивать способом неразрывного бетонирования, с задействованием водоизоляционных покрытий (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая конструкция вертикальных стен фундамента, по уже сделанной монолитной плите, предопределена при быстрых темпах возведения, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Краткая последовательность выполнения плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборной бетонной ленты:

  • В первую очередь выбирается грунт на планируемую глубину.
  • На выполненное основание насыпается гравийная подготовка, крупностью 40÷60 мм, толщиной 10-20 см, и основательно трамбуется.
  • Делается растворная заливка, высотой 4 см.
  • Накладывается влагозащитная плёнка с запасом по краям 2000 мм, для дальнейшего покрытия боковин фундаментного основания.
  • Для защиты влагоизоляционного слоя от вероятных проколов при армировании, сверху влагоизоляции укладывается повторный слой из цементного раствора, высотой около 4 см, по контуру которого монтируют опалубку по высоте плиты фундамента.
  • Отливаемую плиту стягивают изнутри двумя сетками из стальных прутков сечения Ø12÷Ø16 типа AII-AIII с клетками 20х20 см.
  • В варианте плитного фундамента допускается только готовый бетонный раствор, марки, не ниже М300, подвозимый миксером.
  • Продолжительность застывания бетона (когда следует укладывать блоки ФБС) насчитывает не меньше 28 дней в тёплое время года.
  • Кладку строительных блоков ведут относительно углов, по расходящимся под 90° направлениям, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Отдельные бетонные боки ставят автокраном на „постель“ из строительного раствора.
  • Кладку начинают с установки сигнальных блоков в углах постройки и на перекрестии осей. К укладке линейных блоков приступают только после сверки положения блоков-маяков по уровню и горизонту.
  • Сверху ж/б блоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем до 25 см.

Деревянно-балочное перекрытие

перекрытие по деревянным брусьям

Для балочного перекрытия как правило применяют древесину хвойных деревьев (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью не выше 14%. Лучшая лага - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

Деревянные перекрытия традиционно востребованы в частном домостроении, из-за доступности и простоты их выполнения.

При проектировании перекрытия, нужно руководствоваться готовыми таблицами, дающими зависимость сечения балки от расстояния между стенами и нагрузки; по-другому допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина бруса должна быть примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при интервале следования лаг 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/кв.м.

При отсутствии балок требуемого сечения, допустимо задействовать стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Характерные правила установки древесных балок:

  • Укладка балок производится в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а затем, с регулировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки требуется заводить на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
  • Как правило, в кирпичных стенах торцевые части балок расположены нишах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и торцами брусьев, создают воздушный промежуток для циркуляции воздуха, а при значительной длине паза устанавливают дополнительно слой теплоизоляции.
  • От кирпично-блочной стенки балочные брусья отодвигают минимум на 5 сантиметров, а промежуток между балками и дымоходом должен составлять более 400 мм.
  • в бревенчатых постройках концы лаг запиливают на манер воронки, а затем вбивают в выполненный выпил последнего венца на всю глубину стенового бревна.
  • Торцы балок обпиливают на угол около 60°, покрывают антисептирующим средством (Holzplast, Картоцид, Tikkurila, КСД, Teknos, Акватекс, Pinotex, Текс, Биосепт, Biofa, Dulux, Кофадекс, Сенеж) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым, во избежание вероятного поражения гнилью, которое может случиться при увлажнении в окружении кирпича.

Подвальное перекрытие теплоизолируют с установкой парозащитного слоя над утеплителем, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Поскольку задача несущей способности брусовых межэтажных перекрытий на практике снимается способом обыкновенного увеличения высоты балок и частоты их укладки, то со звуковой защитой и с огнестойкостью ситуация выглядит не так однозначно.

Возможная методика повышения звукоозащитных и огнезащитных свойств брусовых межэтажных перекрытий выглядит так:

  • К низу балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи демфирующих фиксаторов, через 300-400 мм, устанавливаются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
  • Сверху выполненной обрешётки настилается и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Изомин, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool), слоем 5 сантиметров, с заходом на боковые стороны лаг перекрытия.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на балки устанавливают плиты ДСП (16÷25 мм), далее, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и ещё раз раскладываются листы ДСП подготовки пола.

Крыша из шингласа

кровля из мягкой черепицы

Мягкая кровля, она же, гибкая кровля, гибкая черепица, кровельная плитка, кровля шинглас, битумная черепица, мягкая черепица, гонтовая плитка, являет из себя стеклохолст, заполненный СБС-модифицированным, битумным компонентом и включающий верхний защитно-декоративный слой на основе каменной крошки.

Гибкочерепичное покрытие собирается из гонтовых фрагментов, длиной 90…100 см, шириной 30…42 см и толщиной 3…4 мм, содержащих по одному краю фасонные „лепестки“, создающие при установке, ячеесто-черепичный облик.

Важно помнить, что мягкочерепичное покрытие допустимо применять только на кровлях с уклоном более 12° к линии перекрытия.

В качестве основы под битумную черепицу применяют водостойкие фанерные листы или ориентированно-стружечные плиты, сечением 12÷21 мм, при шаге стропильных ферм 0,60÷1,20 м и снежном давлении 1,8 kН/м². Фанерные листы монтируются не вплотную, а с зазорами 3,0…5,0 мм, для компенсирования температурных и гигростатических деформаций.

Примечательная особенность шингласовых кровель - это то, что у них не бывает опасного оползня снега и льда весной.

Битумная черепица монтируется к гладкой и крепкой основе при помощи оцинкованных гвоздей (диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм). Усреднённое потребление гвоздей считается до 0,08 кг на на 1 м² кровли.

Гибкочерепичная кровля наиболее целесообразна для коттеджей со сложными кровлями, а многообразие доступных моделей, палитр и тонов сможет удовлетворить самый изысканный вкус.

Главные рабочие моменты при укладке кровли из мягкой черепицы:

  • Укладка упрочняющего влагоизоляционного настила, на основе битумно-плёночного компонента (EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U, СХ-1,5, ПЭ-1,5, D-Tec+) в таких местах, как: подъёмы печных труб, периметр мансардных окон, стыковки к стенам, торцы крыши, карнизные свесы, конёк, ендовы.
  • На нижние и боковые торцевые части обрешёточных скатов, поверх рулонно-битумного настила, монтируются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные карнизные и фронтонные уголковые планки, с целью закрытия торцов обрешётки от намокания и декоративной отделки.
  • В нижней зоне скатов крыши устанавливаются самоклеющиеся карнизные гибкочерепичные гонты, поверх надкарнизных профилей, с относом 10÷20 мм от угла.
  • Укладку рядовой черепицы рекомендуется делать от центральной оси свеса кровли и в сторону торцевых частей кровли. При этом всякий порядковый мягкочерепичный лист приколачивается, немного повыше зоны рисункообразующих пазов, четырьмя кровельными гвоздями (при наклонах крыши менее 45°) или шестью, в случае более, чем 45°-х кровель;
  • На фронтонах гибкочерепичные пластины режутся по границе и проклеиваются полосой не менее 100 мм клеящим составом на битумной основе (Битустик, Фиксер, Ruflex К-36);
  • Коньковые профили, размера 25x33 см, делаются из карнизных черепиц, путём деления их на 3 доли по перфорированным местам. При монтаже они приколачиваются четырьмя гвоздями, по паре на каждый скат кровли, которые впоследствии закрываются заходом в 5 см очередного конькового профиля.
Просто определить расходы по выбранному варианту новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.