Калькулятор цены дома из
бруса с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Стена из деревянного бруса

Очевидная популярность древесно-брусового строительства у наших людей предопределена практичностью, здоровой атмосферой и историческим укладом домостроения из настоящего дерева.

Известны способности древесно-брусового жилища автоматически регулировать влажностный режим 45-55 процентов, оказывать умиротворяющее воздействие на психическое состояние жильцов, а также нейтрализовывать токсические вещества.

Стоит упомянуть, что с недавнего времени заметно возрастает интерес к формованному, главным образом, к профилированно-клееному брусовому материалу, который выделяется, по сравнению с обычным брусом, возросшими, из-за шпунтованных сочленений, теплозащитными и механическими качествами, а также в 10 раз сниженной усадкой. Без сомнения, негативный момент, замедляющий массовое распостранение упомянутого материала, - это его значительная стоимость, которая, тем не менее, сторицей оправдывается его существенным периодом эксплуатирования.

На строительных складах возможно увидеть брусовые изделия типоразмеров 120х120, 200х150, 180х180, 100х100, 150х150, 150х100, 140х140, среди которых наиболее применяемым будет размер 150х150, благодаря тому, что он имеет оптимальное соотношение доступной цены и теплозащитных качеств, а также трудоёмкости установки, задаваемой количеством герметизируемых межрядных стыков.

Традиционный порядок сборки брусового дома:

• Вначале, на верх фундамента, накрытого рубероидом, по линии стен, кладут первый брусовый ряд, который связывается «в пол-дерева» в узлах пристыкования межкомнатных стенок и на краях внешних стен.
• Чтобы дверные и оконные конструкции не деформировались в процессе эксплуатации бревенчатого сооружения, световые и дверные отверстия окружают по вертикали „окосячкой“ - брусковыми профилями. Для этой цели на торцах венцов запиливается трапецивидный выступ, по которому двигаются, при помощи обратного выпила, эти самые профилированные бруски. Сверху оконных и дверных блоков делают технологические щели, прокладываемые базальто-волокнистым или пеньковым уплотнителем.
• В ходе кладки стен, брусья прослаиваются междурядным уплотнителем: льноджутом, пенькой, войлоком, джутом, льноватином, паклей, который спустя 9…12 месяцев (или, когда влажность бруса достигнет 12…15%) придётся вновь дотрамбовать, чтобы снизить теплопотери через щели между венцами.
• Нагельное крепление - цилиндрические берёзовые или дубовые колышки диаметром 3,0÷4,0 см используют с тем, чтобы перевязать брусы между собой, для чего их устанавливают свободно в просверленные сквозь 3 ряда брусьев отверстия, с интервалом 0,3…0,4 м. зачастую, нагели замещают большими гвоздями - 250÷300 мм, с непременным устройством в последнем бревне паза, глубиной 3÷4 см, куда утапливают гвоздевую шляпку, для компенсирования линейной деформации дерева при высыхании.
• При планировании внутрикомнатной отделки необходимо учитывать сезонные подвижки деревянного материала и, при монтаже неэластичных отделочных панелей (например, гипсокартона), отказываться от непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства свободно-подвешенных буферных профилей.

Облицовка из винилового сайдинга

Когда планируется круглогодичное проживание, деревянно-брусовую постройку следует дополнительно утеплить. Обычно, снаружи, перпендикулярно венцам, крепятся деревянные стойки, размером 40÷50х90÷100 мм, через каждые 400÷600 мм, между которыми размещают минвату (например, типа: Изорок, Knauf, П-175, Ursa, Rockwool, ППЖ-200, Изомин, П-125, Isover), очередным этапом, натягивается диффузионная плёнка, например: Изоспан, Ютавек, Tyvek, подбиваемая брусочками, толщиной 25…50 мм, на которые прикрепляются декоративная фальш-стенка: пластиковый сайдинг, плиты ЦСП или деревянная вагонка.

ПВХ сайдинговый профиль не распостраняет огонь, коррозиционностоек, стоек к химическим, механическим, погодным воздействиям.

Сейчас дилеры ПВХ- сайдинга (Vytec, Gentek, Holzplast, FineBer, АльтаПрофиль, Mitten, Tecos, Georgia Pacific, Nordside, Snowbird, Орто, Docke, Varitek) анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность любому домовладению смотреться неповторимым.

ПВХ сайдинг при пожаре лишь постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании более 390°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро затухая при исчезновении очага пламени, при этом уровень вредных выделений не больше, чем при тлении постройки из дерева.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма значительно меняется в размерах при различных температурных режимах, то важно использовать неплотное закрепление ПВХ- панелей.

Однако, нужно помнить, что ПВХ сайдинг может эксплуатироваться долгий срок и сохранять красивый внешний вид, только при условии внимательного исполнения монтажной инструкции.

Некоторые нюансы закрепления винилового профиля:

• Не следует до упора притягивать саморезы в фиксирующих канавках, из-за того, что сайдинговые элементы закрепляются так, чтобы без усилий „гулять“ вправо-влево.
• Крепление виниловых пластин ведётся снизу вверх, причём, вначале закрепляется скрытый начальный профиль.
• Забивать гвозди либо закручивать саморезные винты в сайдинговый профиль рекомендуется по центру готовых крепёжных просечек, с тем, чтобы не мешать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию ПВХ материала.
• С целью обеспечения тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля важно предусмотреть отступы, 5-10 мм, в точках проведения уличных коммуникаций (провода, трубы, кронштейны, кабели), а также в узлах сопряжения сайдинговой панели и аксессуаров (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.).
• Для того, чтобы скрыть швы, раскладку пластиковых панелей правильнее вести, начиная с боковой стороны строения, двигаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная панель сайдинга должна перекрывать предыдущую в укладываемом ряду, приблизительно на дюйм, с той же целью, возникающие сочленения, для ближайших рядовых уровней, надо разносить, относительно друг друга.
• При установке очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижней панелью и, не деформируя, зафиксируйте шуруповёртом;

Плитно-боковый фундамент устраивается по контуру наружних стен сооружения в форме монолитной железобетонной плиты, на которую устанавливаются стандартные ж/б блоки.

Такой класс фундаментного основания применяется в малоэтажной застройке для выполнения подвального яруса дома, при слабых грунтах , в случае пониженного уровня грунтовых вод. На переувлажнённых площадках лучше боковые стенки фундамента возводить монолитным методом, с применением водоизоляционных мер (пропитки, обклейки, обмазки).

Наряду с этим, сборно-блочная схема боковых стенок фундамента, по уже готовой железобетонной плите, оптимальна при ускоренных темпах застройки, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в холодный период.

Примерная методика закладки цельно-плитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборного бетонного кольца:

• Сначала отрывается земля на заданную проектом отметку.
• На выполненную подоснову насыпается гравийная подготовка, крупностью 40/60, слоем около 20 см, и тщательно укатывается катками.
• Устраивается бетонная заливка, высотой 4 см.
• Раскладывается водонепроницаемый материал с запасом по краям до 2000 мм, для боковой влагоизоляции боковин фундаментного основания.
• С целью предохранения влагоизоляционного слоя от случайных разрывов при установке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается другой слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по границам которого ставят опалубку по высоте плитной части фундамента.
• Формируемую плиту усиливают двумя слоями из связанных стальных прутьев d14 типа А300-А400 с ячейками 200х200мм.
• В случае плитного фундамента требуется качественный бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, поставляемый автомиксером.
• Период созревания бетонной смеси (когда нужно укладывать стены фундамента из готовых бетоно-блоков) занимает не меньше 1-го месяца в тёплое время года.
• Монтаж фундаментных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° стенам, ориентируясь по геоприбору. Отдельные блоки укладывают автокраном на выровненный слой из цементо-песчаной смеси.
• Кладку начинают с фиксации сигнальных блоков по углам постройки и на перекрестии осевых линий. К расстановке стеновых блоков приступают только после контроля положения блоков-маяков в плане и по высоте.
• По верху блоков ФБС, в деревянной опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем 20-25 см.

Для балочного перекрытия обычно применяют древесину хвойных деревьев (лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги в пределах 12-14%. Лучшая балка - ригель с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

В малоэтажном строительстве традиционно востребованы деревянно-балочные перекрытия, по причине простоты и невысокой стоимости их возведения.

При расчёте материала для перекрытия, нужно пользоваться готовыми диаграммами, дающими зависимость сечения балочной кострукции от нагрузки и размера пролёта; иначе допустимо отталкиваться от приблизительного расчёта, что высота лаги должна составлять около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при интервале укладки балок 500 - 1000 мм и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците балок достаточного сечения, допустимо применить скреплённые саморезами доски, при обязательном сохранении общего сечения.

Некоторые моменты выполнения балочно-брусового перекрытия:

• в бревенчатых постройках края балочных брусьев запиливают на манер воронки, а потом вбивают в готовый проём верхнего венца на всю толщину стены.
• Зазор между дымоходом и лагами должен насчитывать минимум 400 мм, а от каменной стенки лаги отставляют не менее, чем на 5 см.
• Торцевые части балочных досок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, обмазывают антисептиком (например: Биосепт, Pinotex, Текс, Biofa, Tikkurila, Акватекс, Кофадекс, Teknos, Сенеж, Картоцид, КСД, Dulux, Holzplast) и закрывают толем, сохраняя торцевой край открытым, во избежание возможного плесневения, которое случается при диффузии влаги в окружении кирпичной стены.
• Монтаж балок производится в следующем порядке: вначале крайние, а после, с контролем по ватерпасу, все другие. Лаги нужно заводить на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• В кирпично-блочных сооружениях концы балок установлены проёмах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов балок и кладкой, создают продух для вентиляции, а при достаточной длине проёма размещают дополнительно слой теплоизоляции.

Межуровневое перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой парозащитной плёнки сверху слоя утеплителя, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой парозащитной плёнки снизу утеплителя.

Если вопрос несущей способности брусовых межэтажных перекрытий на практике улаживается за счёт обыкновенного добавления высоты лаг и их количества, то с акустической защитой и с защитой от возгорания ситуация выглядит не так однозначно.

Возможная схема повышения огнезащитных и звукоизоляционных свойств брусовых межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

• К основанию балок, под 90° к ним, при помощи упругих держателей, через 0,30-0,40 м, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность выполненной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно устанавливаются минераловатные плиты (Ursa, Изорок, Rockwool, Knauf, Изомин, Isover), слоем 5 сантиметров, с переходом на вертикальные стороны брусьев.
• В помещениях следующего уровеня на балки прикручивют саморезами слой фанеры (1,6...2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный шумоизолятор (25...30 мм), и ещё раз раскладываются плиты фанеры подготовки пола.

Профильный тип «Монтеррей» с параметрами (подъём волны - 23 мм, шаг волны - 0,35 м), сегодня на рынке, является наиболее известным и выпускается многими изготовителями: Finish Profiles, Металл Профиль, Poimukate, Grand Line, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль.

Кровля монтируется на несущую конструкцию, собранную из стропильных элементов и обрешёточной подготовки.

В случае малоэтажных построек, нередко выполняется система из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными фермами и внутренними опорными стенами.

Расстояние между стропильными балками обыкновенно выбирается около 60÷90 см при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; нижние торцы стропил опускаются на мауэрлатный брус сечением 10х10÷15х15 см.

Суммарная площадь отверстий для проветривания: притока и оттока, определяется по формуле: 1:100 к величине кровельной поверхности, подобная интенсивность проветривания нужна для надёжного выветривания водных испарений, возникающих из жилых помещений и предохранения стальной черепицы от последующего проявления ржавчины.

Типовые положения крепления полос металлочерепичной кровли:

• Перед устройством обрешёточного слоя целесообразно настелить по балкам ферм супердиффузионную ткань (Строизол SD130, Изоспан, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ), для теплоизолирования в будущем чердачного уровня. Запрещается употреблять, для гидроизоляции, герметичные покрытия, например, на битумном заполнителе.
• По стропильным брускам, на положенную гидрозащитную мембрану, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, расстояние между нижним торцом самой первой доски и центральной осью следующей должно составлять 300 мм, а стартовая доска кладётся большего сечения (на 18 мм).
• В местах размещения снегозадерживающей конструкции, при изготовлении обрешёточной конструкции, следует также под подъём профиля проложить опорные обрешётины.
• До размещения листов м/черепицы, делается крепёж держателей водосточной конструкции на карнизную поверхность или стропильные ноги.
• Полосы металлочерепицы фиксируются саморезными шурупами в прогиб профиля, в зонах опирания на обрешёточной подготовку.
• К начальному обрешёточному бруску, который толще остальных, полосы металлической черепицы фиксируются саморезными шурупами выше ступени профиля.
• Листы, находящиеся по боковым сторонам крыши крепятся по краям крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже листов м/черепицы, начальный лист выравнивают по поперечному срезу и нижней линии ската и подвешивают на одном саморезном шурупе к верхней доске обрешётки, таким же образом поступают с двумя-тремя очередными в ряду листами, скрепляя их между собой и выравнивая перпендикулярно нижней линии, и лишь затем накрепко прикрепляют, расходуя при этом ориентировочно 6-8 шт. специальных саморезов с неопреновыми шайбами на один м² металлочерепицы.
• Монтаж полос стальной черепицы делают, начиная с нижних, в любом горизонтальном направлении, с учётом того, что каждый очередний лист покрывает один период и капиллярный канал предшествующего.