Цена строительства дома под ключ
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина

Каркасная стена с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным теплоизолированием

Каркасная стена

Технология каркасных стен основывается на силовом деревянном остове, обвязанным с внутренней или наружной стороны древесными панелями (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным по толщине минеральной ватой. Вледствие незначительной массы, сборно-щитовые сооружения могут размещаться на быстровозводимых свайных или слабозаглублённых ленточно-кольцевых фундаментных основаниях, что сильно снижает суммарные строительно-сметные затраты.

Ввиду разумной стоимости и легкосборности, при приличной долговечности, весьма большую известность для частного строительства получило сборно-щитовое проектирование. Сегодня, до 80 процентов малоэтажных домов в Финляндии, Норвегии, Швеции, США, Канаде и Японии возведены как раз по данной технологии.

Монтаж щитовых стеновых конструкций производится в следующей очерёдности:

• На фундаментном основании, заранее закрытом водонепроницаемой полосой, сооружают каркасную основу из сухого строганого пиломатериала, типоразмера 150х45 мм или 150х50 мм, прокрашенного антисептирующим средством, типа: Текс, КСД, Tikkurila, Teknos, Holzplast, Dulux, Pinotex, Картоцид, Биосепт, Сенеж, Акватекс, Кофадекс, Biofa.
• С уличной стороны каркасная сборка закрывается паропроницаемой ветрозащитной плёнкой, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан, которая предохраняет утеплённую сборно-щитовую стену от намокания и, с другой стороны, не препятствует лёгкому выведению влажных паров из теплоизолирующего материала.
• Поверх гидро-ветроизоляционного паропроводящего материала, с целью формирования воздушного зазора, на вертикальные стойки монтируются деревянные планки, заранее обработанные антисептирующим составом, или оцинкованные направляющие, выступающие на 30-40 мм.
• С внутренней стороны пустоты между брусьями каркасной конструкции набиваются плитным минераловатным утеплителем, например, Ursa, П-125, ППЖ-200, Isover, Изорок, Knauf, П-175, Rockwool, Изомин, слоем 150 мм, потом, по стойкам навешивается полиэтиленовая плёночная мембрана, с качественной проклейкой швов скотчем.
• После крепежа паронепроницаемой плёнки, каркасно-рамочная конструкция обшивается щитами ЦСП (цементо-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), толщиной 9-12 мм, с технологическими промежутками в пределах трёх мм.
• Поверх силовой обвязки каркасной рамы устраивается обрешёточная подготовка из досок 40х25 мм для дальнейшего крепления листов гипсокартона.
• Напоследок, на выполненную с фасадной стороны обрешеточную подготовку, прикрепляется облицовка из сайдинговых панелей.

Сайдинговая отделка

Сегодня продавцы ПВХ- сайдингового профиля , например, марки: Varitek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Gentek, Holzplast, Snowbird, Georgia Pacific, Vytec, FineBer, Mitten, Орто, Tecos, анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому жилищу смотреться непохожим на других.

Сайдинг поливинилхлоридный не поддерживает горение, стоек к физическим, атмосферным, химическим факторам, коррозиционностоек.

Пвх профиль при пожаре лишь оплавляется, начиная гореть при температурах около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), быстро потухая при удалении источника огня, при этом уровень опасных для здоровья выделений не более, чем при тлении материалов из древесины.

Нужно знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет иметь красивый экстерьер и служить много лет, только при чётком исполнении инструкции по монтажу.

Из-за того, что ПВХ сайдинг довольно сильно изменяет линейные размеры при изменениях температуры, то следует использовать нежёсткое фиксирование виниловых пластин.

Важные монтажные правила закрепления пластикового профиля:

• Необходимо обеспечивать отступы, порядка 10 мм, в узлах сочленения сайдинговой полосы и дополнительных деталей (наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.д.), а также в точках подвода внешних коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода), для обеспечения свободных сжатий и растяжений поливинилхлоридного сайдинга.
• Чтобы не мешать термическим подвижкам и, тем самым, не вызывать точечное коробление поливинилхлоридного пластика, вкручивать шурупы и забивать гвозди в виниловый сайдинг рекомендуется по центру имеющихся крепёжных просечек.
• При креплении последующей сайдинговой полосы, прищёлкните её в замок с предыдущей полосой и, не натягивая, прикрепите шурупами.
• Монтаж виниловых пластин производится снизу вверх, причём, вначале закрепляется специальная начальная полоса.
• Ряды сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы без усилий „ходить“ в продольном направлении, вследствие этого, не следует с усилием затягивать винты в монтажных пазах.
• Чтобы замаскировать швы, раскладку сайдинговых панелей лучше начинать с тыльной стены дома, двигаясь к фасадной части, при этом каждая последующая сайдинговая полоса будет закрывать уже поставленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 20-30 мм, по той же причине, формируемые швы, для соседних рядовых уровней, нужно развигать, относительно друг друга.

Плитный бетонный фундамент с блочно-сборной лентой

Плитно-боковое основание строится по периметру наружних стен дома в виде единой бетонной плиты, на которую укладываются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый класс фундаментного основания применяется в индивидуальной застройке для выполнения цокольного этажа дома, на просадочных грунтах (рекультивируемых, насыпных, торфянниках), в случае пониженного залегания грунтовых вод. На заболоченных площадках целесообразно боковые стенки фундамента возводить способом неразрывного бетонирования, с задействованием водоизоляционных мероприятий (пропитки, обмазки, обклейки).

Помимо этого, сборно-блочная конструкция вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, незаменима при „горящих“ сроках строительства, а также при производстве строительных работ в зимний период.

Краткая технология выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• В начале снимается грунт на заданную проектом глубину.
• На полученную подоснову насыпается щебень, крупностью 20…40, слоем 15-20 см, и тщательно укатывается катками.
• Устраивается бетонная заливка, слоем 4-5 см.
• Кладётся гидроизоляционная плёнка с запасом по периметру 200 см, для дальнейшего покрытия боковин фундаментного основания.
• С целью предохранения влагозащитного слоя от случайных разрывов при армировании, по изоляционного покрытия наносится следующий слой из песко-цементного раствора, толщиной около 50 мм, по периметру которого ставят опалубку по толщине плитной части фундамента.
• Формируемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из арматурных прутьев диаметра 12…16 мм марки А300 с ячейками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента используется лишь качественная бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, подвозимая бетономиксером.
• Срок созревания бетонного раствора, когда следует устанавливать блоки ФБС, занимает не меньше одного месяца в тёплое время.
• Установку готовых блоков ведут относительно разбивочных линий, по расходящимся под 90° направлениям, совмещая осевые риски по электронному теодолиту. Отдельные бетонные боки укладывают погрузчиком на выровненный слой из цементной смеси.
• Монтаж правильней начинать с фиксации блоков-ориентиров по углам здания и на пересечениях осевых линий. К установке рядовых блоков приступают только после выверки ориентации крайних блоков по горизонтали и вертикали.
• Сверху фундаментных блоков, в щитовой опалубке, делается арматуро-усиленный растворный пояс, слоем до 25 см.

Перекрытие из древесных балок

В частном домостроении , как правило, популярны перекрытия из деревянных балок, из-за удобства и экономичности их изготовления.

В качестве балки как правило употребляют брусы хвойных сортов (сосны, ели, лиственницы), с остаточной влажностью не выше 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная лага - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 140 х 100 мм).

При заготовке пиломатериалов для перекрытия, следует руководствоваться расчётами, определяющими корреляцию размеров балочной кострукции от нагруженности и длины пролёта между стенами; ещё можно исходить из упрощённого расчёта, что высота лаги должна быть около 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и интервале следования балочных брусьев 0,5 - 1,0 м.

При дефиците лаг достаточного размера, следует задействовать сболченные доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Важные моменты монтажа древесно-брусовых балок:

• Для защиты от поражения гнилью, которое может случиться при отсыревании в окружении каменной стены, торцы балочных брусьев обрезают с наклоном 60-70°, обмазывают противогнилостным средством (Биосепт, КСД, Teknos, Кофадекс, Tikkurila, Картоцид, Акватекс, Pino-ex, Biofa, Текс, Сенеж, Dulux, Holzplas-) и обворачивают толем, сохраняя срез открытым.
• В блочно-кирпичных стенах края балок расположены пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями лаг и кладкой, создают пространство для вентиляции, а при позволяющей глубине паза размещают дополнительно слой термоизоляции.
• От кладки балочные брусья относят минимум на 5 сантиметров, а зазор между лагами и дымовым каналом обязан быть не менее 0,40 м.
• В деревянных срубах концы балок запиливают на манер раструба, а затем вбивают в готовый выпил верхнего венца на всю глубину стены.
• Лаги устанавливают в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а затем, с регулировкой по ватерпасу, все остальные. Брусья должны заводиться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством парозащитной мембраны под утеплителем, а пол первого этажа термоизолируют с установкой парозащитной мембраны над утеплителем.

Поскольку проблема несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается путём обычного увеличения высоты балок и их численности, то с противопожарной защитой и с акустической изоляцией дело обстоит не так однозначно.

Возможная схема повышения звукоизолирующихм и противопожарных показателей деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, под 90° к ним, на пружинных держателях, через 0,30-0,40 м, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные листы.
• На верхнюю поверхность сделанной обрешётки стелется и закрепляется степлером к балкам синтетическая ткань, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, Isover, Knauf, слоем 5 см, с подъёмом на вертикальные стороны лаг перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на балки прибивают слой фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности минераловатный мат (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются слой фанеры подосновы пола.

Кровля из битумного шифера

Битумизированный шифер, также именуемый: битумный шифер, ондулин, мягкий шифер, ондулиновый шифер, еврошифер, по сути, есть гофрированные картонно-целлюлозные полотна, закреплённые под давлением модифицированным битумным соединением и окрашенные минеральным, устойчивым к УФ-излучению, красящим составом. битумный волнистый лист выпускается с разными обозначениями: Nuline, Aqualine, Corrubit, Bituwell, Onduline, Guttanit, Ondura. Обычные параметры полотен: 2000х950, толщина 3мм.

Кровля настилается на жёсткую конструкцию, состоящую из обрешёточного настила и стропильных ферм.

Для индивидуальных строений, часто проектируется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными фермами и промежуточными несущими стенами.

Интервал между стропильными балками обыкновенно выбирается в пределах 600…900 мм при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; пятки стропил устанавливаются на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см.

Основные качества ондулиновой крыши - лёгкость выполнения и доступная себестоимость. Среди слабых сторон, справедливо заметить заметную горючесть картонно-битумной основы, а также достаточно скоротечное потускнение расцветки, в сравнении, например, с металлочерепичной крышей.

Типовые принципы по выполнению ондулинового кровельного покрытия:

• Горизонтальный напуск листов ондулинового шифера и частота укладки обрешёточной конструкции обуславливаются уклоном кровли: если последний больше 15÷18°, то шаг установки обрешётки предусматривается 30…35 см, а напуск - 170 мм.
• С целью предотвращения приподнимания листов ондулина при натисках ветра, их настил нужно производить с нижнего угла торца ската, противоположного к господствующей розе ветров.
• Вышележащий слой настилается со сдвигом в ½-полотна, относительно гофролистов нижнего уровня, для того, чтобы избежать в местах пересечений четырёх соприкасающихся гофролистов ненужного перехлёста, приводящего к формированию щелей.
• Листы ондулина закрепляются по нижней стороне в каждую волну, по двум промежуточным обрешётным брускам - с пропуском волны, а верхняя линия удерживается перехлёстом вышележащего ряда или гранью конька. Для крепления одного листа нужно около двух десятков кровельных саморезов (размер -65,0,Ø5,5 мм) либо гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с эластичными прокладками.
• Для одного ряда, напуск полотен следует делать в 1 волну, однако при уклоне крыши до 10° - в 2 волны.
• Крепёж коньковых деталей делают со стороны укладки листов ондулина, с напуском в 20 см, с завинчиванием саморезов в каждую гофру закрываемого гофрированного полотна.
• С целью оформления торцов скатной поверхности применяют чипцовые профили, установку которых делают с надкарнизного края, с нахлёстом 200 мм.