Считаем цену щитового дома. Новый строительный сметчик. Требуется только указать размеры задумываемого дома.  ▼

Цена щитового дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из деревянного каркаса с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Стойки деревянные d=150мм;
2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Бруски 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля металлочерепичная;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из сборно-щитового каркаса с фасадом из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолятором

каркасно-щитовая стеновая конструкция

Стена из балочно-деревянного каркаса

Ввиду невысокой цены и легкосборности, сочетающихся с достаточнной надёжностью, большую известность для малоэтажной застройки завоевало каркасно-щитовое проектирование. На текущий день, большая часть частных домов в Канаде, Европе и Америке сооружены как раз по данной технологической схеме.

Система каркасно-щитовых построек основывается на жёстком деревянном каркасе, укреплённым с внутренней или наружной стороны древесными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным изнутри минераловолокнистым утепляющим материалом. По причине малой массы, каркасно-щитовые сооружения могут размещаться на лёгких столбчато-ростверковых или слабозаглублённых ленточных фундаментных основаниях, что сильно минимизирует общие строительные расходы.

Монтаж каркасных стеновых конструкций производится по следующей схеме:

  • На фундаментном основании, предварительно застеленном водонепроницаемым материалом, сооружают каркасный остов из просохшего бруса, типоразмера 150х50 мм или 150х45 мм, промазанного антисептирующим раствором (например, Tikkurila, Pinotex, Текс, Teknos, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Dulux, Сенеж, Holzplast, Картоцид, КСД, Биосепт).
  • Снаружи каркас обтягивается паропроницаемой диффузионной плёнкой, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek, которая уберегает теплоизолированную каркасно-щитовую конструкцию от дождей и, вместе с этим, не препятствует лёгкому выходу водяного пара из теплоизоляционного экрана.
  • Снаружи паропроницаемого ветро-гидроизоляционного экрана, для организации продуваемого зазора, на стойки каркаса устанавливаются оцинкованные профили либо сосновые бруски, заранее пропитанные биозащитным раствором, выступающие на 30-40 мм.
  • Со стороны помещений пространство между стойками каркаса заполняется плитным минватным теплоизолирующим материалом (марок: Изорок, Rockwool, Isover, П-175, Knauf, Ursa, Изомин, ППЖ-200, П-125), толщиной 0,15 м, потом, по брусьям навешивается полимерная плёночная мембрана, с обязательной герметизацией стыков клейкой лентой.
  • После установки пароизоляционной мембраны, каркасно-рамочная основа усиливается щитами ОСП (ориентированно-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 0,9÷1,2 см, с деформационными щелями 2÷3 мм.
  • Сверху силовой обшивки каркасной рамы крепится обрешёточный настил из брусков 40х25 мм для дальнейшего монтажа плит гипсокартона.
  • В завершение, на смонтированную снаружи дома обрешетку, собирается декоративный слой из сайдинговых панелей.
сайдинговая облицовка

Фасад из ПВХ сайдинга

По причине того, что виниловый сайдинг весьма сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то важно применять свободное подвешивание виниловых пластин.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре лишь оплавляется, возгораясь при нагревании около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), тотчас потухая при удалении источника огня, причём уровень опасных для здоровья выделений не больше, чем при горении постройки из дерева.

Сайдинг поливинилхлоридный стабилен к химическим, погодным, механическим воздействиям, слабовозгораем, не коррозирует.

Сейчас дилеры винилового сайдингового профиля (Vytec, АльтаПрофиль, Varitek, Орто, Snowbird, Nordside, Gentek, FineBer, Mitten, Georgia Pacific, Tecos, Docke, Holzplast) предлагают разнообразную гамму цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому дому оставаться по-настоящему неповторимым.

Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может функционировать много лет и сохранять достойный экстерьер, только с оговоркой чёткого исполнения правил монтажа.

Основные технологические нюансы применения полихлорвинилового профиля:

  • Сайдинговые ряды установливаются так, чтобы легко сдвигаться из стороны в сторону, поэтому, не надо до упора притягивать винты в монтажных канавках.
  • Крепление ПВХ полос осуществляется „от земли“, причём, сначала закрепляется специальная стартовая полоса.
  • Чтобы не препятствовать температурным стяжкам и растяжениям и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание винилового пластика, вворачивать шурупы и прибивать гвоздики в пластиковый профиль рекомендуется в среднюю точку готовых монтажных отверстий.
  • В местах подвода внешних сетей (трубы, кронштейны, кабели, провода), а также в местах соединения пластиковой полосы и аксессуаров: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., необходимо предусмотреть зазоры, в пределах 10 мм, для обеспечения тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля.
  • При монтаже последующей полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с нижним профилем и, не натягивая, прикрепите саморезами.
  • Раскладку сайдинга следует вести, начиная с задней части постройки, двигаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная полоса сайдинга будет закрывать предшествующую в текущем ряду, приблизительно на дюйм, - этот подход даёт возможность замаскировать швы, для этого же, получающиеся стыки, для соседних рядов, следует смещать, относительно друг друга.

Плитный железобетонный фундамент с сборно-блочной лентой

плитно-монолитный бетонный фундамент

Сборно-плитное основание устраивается по контуру наружних стен здания в виде цельной ж/б плиты, на которую помещаются сборные ФБС - блоки.

Упомянутая разновидность основания практикуется в частной застройке для формирования цокольного яруса дома, на подвижных землях , в случае низкого залегания грунтовых вод. На водонасыщенных площадках лучше боковые части фундамента выполнять в виде непрерывной железобетонной ленты, с задействованием водоизоляционных мероприятий: обмазки, пропитки, обклейки.

Наряду с этим, сборно-блоковая система боковых стенок фундамента, по уже выполненной монолитной плите, предопределена при ускоренных темпах застройки, а также при проведении строительных работ в холодный сезон.

Примерная последовательность выполнения цельно-плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:

  • Первым делом выкапывается земля на проектную глубину.
  • На приготовленное основание укладывается щебень, крупностью 40/60, слоем около 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
  • Делается бетонная прослойка, слоем - 4 см.
  • Расстилается влагозащитный материал с выпуском по внешней линии - 2000 мм, с целью боковой влагоизоляции боковой части фундаментного основания.
  • С целью предохранения влагозащитной мембраны от возможных разрывов при установке арматурной конструкции, по гидроизоляции укладывается ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой 5 см, по контуру которого крепят опалубочные доски по толщине плиты фундамента.
  • Перед укладкой бетонного раствора, фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из связанных стальных прутьев Ø12-16 мм типа AII-AIII с шагом 200х200мм.
  • В варианте плитного фундамента применяется только качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый миксером.
  • Период затвердения бетона, когда уже допустимо укладывать блоки ФБС, занимает не меньше одного месяца , при плюсовых температурах.
  • Сборку стеновых блоков производят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, проверяя соосность по лазерному теодолиту. Рядовые блоки ставят погрузчиком на „постель“ из цементо-песчаного раствора.
  • Монтаж правильней начинать с установки блоков-ориентиров на перекрестии осей и по углам здания. К установке линейных блоков приступают только после выверки ориентации маячковых блоков по уровню и горизонту.
  • По верху фундаментных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленный бетонный пояс, толщиной 20-25 см.

Балочно-деревянное перекрытие

деревянно-балочное перекрытие

В качестве лаги издревле применяют дерево хвойных сортов (например: сосны, ели, лиственницы), с объёмной влажностью в пределах 12-14%. По сопротивлению на изгиб, самая прочная балка - брус с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

Древесно-балочные перекрытия , как правило, распространены в частном домостроении, из-за простоты и невысокой цены их возведения.

При планировании балочной конструкции, необходимо пользоваться специальными диаграммами, дающими зависимость параметров балочной кострукции от расстояния между несущими конструкциями и нагрузки; также допустимо исходить из упрощённого расчёта, что широкая сторона балки должна насчитывать около 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках следования балочных брусьев 50 и 100 см.

При отсутствии лаг расчётного размера, можно использовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Типичные нюансы установки деревянных балок:

  • От кирпично-блочной стенки балочные брусья относят самое малое на 50 мм, а зазор между балками и дымоходом обязан быть не менее 40 см.
  • Концы лаг в срубах из дерева запиливают в форме раструба, а после вставляют в выполненный паз последнего венца на полную глубину стенового бревна.
  • Укладка балочных брусьев производится в следующем порядке: вначале первая и последняя, а затем, с нивелированием по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
  • Обычно в каменных домах торцевые части брусьев располагаются проёмах стен, где возникает конденсат, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями балок, оставляют пространство для проветривания, а при позволяющей длине паза размещают также термовкладыш.
  • Во избежание возможного поражения гнилью, которое случается при отсыревании в среде кирпичной стены, концы балочных досок обпиливают на угол около 60°, обрабатывают антисептиком (например: Biofa, Dulux, Pino-ex, Сенеж, Акватекс, Tikkurila, Кофадекс, КСД, Биосепт, Текс, Teknos, Картоцид, Holzplas-) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой край незакрытым.

Междуэтажное перекрытие не утепляют, покрытие последнего этажа утепляют с устройством парозащитной мембраны снизу утеплителя, а надподвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционного слоя сверху слоя утеплителя.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт обычного приращения сечения брусов и их числа, то с противошумной изоляцией и с противодействием пожару всё выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения аккустических и огнезащитных свойств брусовых межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

  • К основанию балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи пружинных держателей, через 0,30-0,40 м, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые листы.
  • Сверху выполненной обрешётки стелется и прикрепляется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Ursa, Knauf, Изорок, Isover, Rockwool, Изомин, слоем 50 мм, с напуском на боковые грани брусьев перекрытия.
  • В комнатах следующего уровеня на балки устанавливают плиты фанеры (16...25 мм), далее, жёсткий минераловолоконный мат (25÷30 мм), и снова, настилаются плиты ДСП подготовки пола.

Кровля из стальной черепицы

м/черепичная крыша

Кровля настилается на жёсткую основу, сделанную из стропильных брусов и обрешёточного слоя.

В случае индивидуальных строений, традиционно выполняется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными балками и внутренними опорными стенками.

Опорные срезы стропильных ног опускаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; промежуток между стропильными брусами выбирается в пределах 0,60÷0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15÷10х15 см.

Для быстрого отвода водяных паров, возникающих из жилых помещений и защиты листов м/черепицы от последующего коррозионного разрушения, суммарная площадь щелей для проветривания: входных и выходных, должна быть один к ста к величине крыши.

Лидером продаж, на сегодняшний день, считается профиль «Монтеррей»: глубина волны - 2,3 см, период волны - 350 мм, выпускамый многими производствами: Металл Профиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Grand Line, Poimukate.

Важные нюансы крепежа металлочерепичной крыши:

  • Для будущего утепления подкровельного пространства, имеет смысл подложить по балкам ферм, под обрешётку, супердиффузионную плёнку: Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ. Недопустимо употреблять, для влагоизоляции, „недышащие“ плёнки на основе рубероида.
  • По балкам ферм, на закреплённый влагозащитный материал, прибиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 10х3,0 см, с шагом 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, отступ между началом первой доски и серединой следующей должен равняться 300 мм, а начальная обрешётина выполняется толще на 18 мм.
  • В местах монтажа снегоудержателя, при изготовлении обрешёточной конструкции, необходимо дополнительно под верхнюю точку волны прикрепить усиливающие бруски.
  • Крепёж крюков водосточной конструкции производится на стропила или карнизную доску, до укладки полотен м/черепичного покрытия.
  • Полосы металлической черепицы фиксируются саморезными винтами в прогиб профиля, в зонах контакта с обрешёточной подготовкой.
  • К первому обрешёточному брусу, который толще других, листы металлической черепицы прикрепляются сверху ступени профиля.
  • Полосы, граничащие с торцами ската закрепляются по границам ската ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
  • При креплении полотен металлической черепицы, начальное полотно выставляют по карнизу и торцу кровли и вывешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, таким же образом занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, сцепляя их между собой и выравнивая перпендикулярно оси карниза, и только потом финишно прикрепляют, расходуя при этом приблизительно 6÷8 штук черепичных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на один кв.метр кровельной поверхности.
  • Установку листов стальной черепицы выполняют, начиная с нижних, слева направо (или справа налево), следуя принципу, что каждое очереднее полотно закрывает один период и капиллярную канавку предшествующего.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.