Личный дом из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Керамзитоблочная кладка

Главное отличие керамзитобетонных блоков заключается в уникальных влагозащитных качествах: в среде с 100-процентной влажностью керамзитовый материал забирает влаги втрое меньше, чем поризованный бетон. Это так важно, так как показатель влагонасыщения сильно воздействует на теплозащитные качества стенового материала в отличающихся климатических условиях.

По внешнему виду - это удобные, размером: 390х190х90, 390х190х188, кладочные кубики, выполненные методом полусухого вибрационного прессования из керамзитоцементного состава.

По причине гигиеничности, замечательной прочности и, наряду с этим, пожаробезопасности, достаточно большую популярность для индивидуального строительства приобрели керамзитобетонные блоки. В странах Европы: Финляндия, Нидерланды, Чехия, Швеция, Норвегия, Германия не менее 40 процентов домовладений построено из керамзитных блоков.

Расчетная теплопроводность керамзитоблочной стены в полтора раза меньше, нежели у фасада из пустотного кирпича одинакового сечения, при почти такой же отпускной цене.

• Подготовленный каменщик кладёт ежедневно не менее трёх кубометров блоков из керамзитобетона, что в три раза быстрее, чем скорость кладки кирпича, а расход песчано-цементной смеси сокращается на 50-60%.
• По причине того, что, для соответствия современным нормативам по теплосбережению, недостаточно сорока сантиметров керамзитного бетона, то разумным выходом представляется теплоизолирование керамзитобетонной стеновой конструкции жёстким минераловатным утепляющим слоем (например, производства: Rockwool, Ursa, П-125, Изорок, ППЖ-200, Изомин, Knauf, Isover, П-175), слоем 10 см, с последующим устройством (через продуваемый промежуток) лицевого слоя. В таком варианте получается газопроницаемая структура, дающая возможность строению делать вывод избыточной влаги на улицу.
• В варианте, когда утеплителем в стеновой конструкции является паронепроницаемый экструзионный пенопласт, например, марки: Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Примаплекс, Styrodur, Полиспен, Пеноплэкс, Техноплекс, проветриваемый зазор между керамзитными блоками и панелями облицовочного сайдинга оставлять бессмысленно, зато нужно будет устанавливать пароизоляционный слой со стороны комнат и к тому же размещать комплекс приточно-вытяжного вентилирования или воздушного обогрева.
• По верхнему ряду керамзитобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, производится армированный ж/бетонный пояс, слоем 20-25 см. По фасадной поверхности ж/бетонный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструзионного пенополистирола.

Фасад из ПВХ сайдинга

Однако, стоит помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет сохранять красивый внешний вид и служить долгий срок, лишь с оговоркой чёткого исполнения монтажных правил.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то нужно использовать свободное подвешивание виниловых панелей.

ПВХ профиль в присутствии открытого пламени лишь расплавляется, загораясь при нагреве около 400°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро потухая при удалении источника огня, при этом количество канцерогенных выделений не больше, чем при горении материалов из древесины.

В настоящее время изготовители винилового сайдинга (такие фирмы, как: Docke, Holzplast, АльтаПрофиль, Vytec, Georgia Pacific, Nordside, Орто, Mitten, Tecos, Varitek, FineBer, Snowbird, Gentek) анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому домовладению смотреться самобытным.

Сайдинг ПВХ не коррозирует, стабилен к химическим, климатическим, физическим факторам, трудносгораем.

В случае, когда выбирается вариант кладки с минеральным теплоизоляционным слоем, стандартными технологическими операциями по кладке сложной стеновой конструкции являются:

• стена из керамзитобетонных блоков кладётся на песко-цементном растворе, толщиной 390 мм, дополнительно места опирания перемычек, углы стен, очередные пять/шесть рядов блоков усиливаются стальными прутьями.
• Для крепления сайдинговых панелей, по уличной поверхности кладки прикрепляются деревянные брусья, заранее обработанные антисептирующим средством, выступающие на 9-10 см, с интервалом 500-600 мм.
• Пространство между брусьями заполняется плотным минераловатным утеплителем (марок: Rockwool, Изорок, Ursa, Knauf, П-125, ППЖ-200, Isover, П-175, Изомин), далее, по стойкам раскатывается паропроводящая ткань для ветро- и гидрозащиты, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• Сверху паропроницаемой водоизоляционной ткани, по брусьям, для формирования вентиляционной прослойки, прикрепляются деревянные рейки либо стальные стойки, толщиной 3÷4 см.
• На подготовленную обрешётку собирается облицовка из сайдинговых панелей.

Дополнительные моменты крепежа ПВХ сайдинга:

• При креплении очередной сайдинговой пластины, пристыкуйте её в замок с предыдущей панелью и, без натягивания, зафиксируйте саморезами.
• Следует сохранять разделки, до сантиметра, в зонах подвода внешних сетей (кронштейны, трубы, кабели, провода), а также в зонах соединения сайдинговой полосы и аксессуаров: внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.п., с целью обеспечения температурных сжатий либо расширений винилового сайдинга.
• Монтаж сайдинговых пластин производится снизу вверх, причём, сначала прикрепляется скрытый начальный профиль.
• Недопустимо до упора вворачивать саморезы в крепёжных отверстиях, по причине того, что пластины сайдинга монтируются таким образом, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении.
• Навеску сайдинга рекомендуется вести, начиная с тыльной части дома, перемещаясь к лицевой части, причём каждая последующая сайдинговая полоса должна заходить на уже прикреплённую в текущем ряду, приблизительно на 20÷30 мм, - данный приём помогает сделать неприметными швы, с той же целью, формируемые сочленения, для соседних рядов, надо разносить по горизонтали.
• Для того, чтобы не препятствовать температурным стяжкам и растяжениям и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание винилового пластика, закручивать шурупы или прибивать гвоздики в сайдинговую панель желательно в центр имеющихся технологических просечек.

Сборно-плитный фундамент сооружается по периметру наружних стен здания в виде единой железобетонной плиты, на которую выкладываются заводские фундаментные блоки.

Рассматриваемый вид основания применяется в индивидуальном домостроительстве для формирования цокольного этажа дома, при неоднородных грунтах , в ситуации пониженного залегания подземных вод. На водонасыщенных территориях лучше вертикальные части фундамента возводить методом неразрывного бетонирования, с использованием гидроизоляционных мероприятий, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стенок фундамента, по уже имеющейся монолитной плите, незаменима при высоких темпах строительства, а также при проведении фундаментных работ в отрицательных температурах.

Стандартная методика изготовления цельно-плитного фундамента свертикальными стенками в виде сборной бетонной ленты:

• Первым делом вынимается слой грунта на проектную отметку.
• укладывается щебень, крупностью 20÷40, толщиной около 0,20 м, и плотно утрамбовывается.
• Делается цементно-песчаная стяжка, слоем 4-5 см.
• Расстилается влагозащитная плёнка с запасом по периметру 2000 мм, для последующего покрытия стенок фундаментного основания.
• С целью предохранения влагозащитной мембраны от случайных проколов при армировании, по изоляционного покрытия делается ещё один пласт из раствора, высотой около 5 см, по границам которого крепят опалубочные стенки по высоте фундаментной плиты.
• Формируемую плиту стягивают изнутри двумя решётками из связанных арматурных прутьев сечения Ø12÷Ø16 типа AII с шагом 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента используется исключительно качественная бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, поставляемая миксером.
• Срок отвердения бетона (когда нужно монтировать периметр из ж/б блоков) занимает не менее 28 суток в тёплый сезон.
• Монтаж фундаментных блоков ведут относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по геоприбору. Отдельные ж/б блоки устанавливают грузоподъёмником на „постель“ из цементо-песчаного раствора.
• Кладку начинают с фиксации маячковых блоков дома и на перекрестии осевых линий. К закладке стеновых блоков стоит приступать лишь после выверки ориентации маячковых блоков по уровню и горизонту.
• По последнему ряду бетоно-блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированная бетонная заливка, высотой - 25 см.

Технология возведения монолитной железобетонной панели перекрытия включает следующие обязательные стадии: установка опалубки, сварка арматурного каркаса и укладка бетонной смеси. Причём, от строителей потребуется пунктуальное выполнение технологических решений в плане марки бетона и сечений арматурных прутьев, а также необходимо наличие профессиональных навыков и использование специального оборудования.

По причине того, что полнотелые бетонные плиты имеют весьма немалую массу, их реально строить исключительно в кирпично-блочных домовладениях с тяжёлыми сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.

Выполнение литого бетонного междуэтажного перекрытия, в случае малоэтажного строительства, приемлемо только в таких проектах, когда затруднительно применить фабричные панели, это могут быть: затейливые архитектурные ансамбли или непригодные для грузовых машин районы.

Рабочие составляющие ж/бетонного перекрытия задаются проектом, вместе с тем, обычно толщина перекрытия принимается не ниже, чем 0,033 от горизонтального размера.

Обозначим главные аспекты при сооружении железобетонной плиты перекрытия (высота плиты - 200 мм, размер пролёта максимум 6000 мм):

• Поскольку опалубочная форма обязана выдерживать вес свежеуложенного бетона, не менее пол-тонны на один кв.м, то для заливки перекрытия желательно использовать ламинированную фанеру, толщиной около 20 мм, укрепляемую подпорками из металлических труб диаметром, 45÷50 мм, или опорами из бруса, основанием минимум 10х10 см,.
• Из арматуры перидического профиля, класса A-III, А400, А500 d12, с использованием вязальной катанки типа Вр-1 Ø2, с зазором от краёв заливочной формы - около 4,0 см, вяжут две сетки, нижнюю и верхнюю. Посредством приматываемых стоячих прутков из арматурного проката с выгнутыми торцевыми частями, арматурные решётчатые связки раздвигают отностительно друг друга, в пределах толщины панели.
• Каркас из арматурной стали обязан быть по вертикали на 5,0...6,0 см меньше опалубочной формы, т.е. размещаться в теле перекрытия, для создания с двух сторон пограничных слоёв из бетона. для этого, нижележащая сетка опускается на пластиковые клипсы высотой 2,5...3,0 см, а верхняя сетка, в процессе заливки, укрывается бетонным раствором, таким же по высоте слоем.
• Важно подчеркнуть, что бетон для плиты обязан делаться только на тяжелых щебёночных материалах и иметь прочностной класс В20-В30 (М250-М400), поэтому оптимальный вариант - это прибретение фабричного бетона.
• Необходимо выполнить бетонирование за одну смену, покамест бетонный раствор не стал затвердевать.
• По ходу схватывания изготовленного монолитного перекрытия, нужно обеспечить требуемые влажностно-температурные условия. Снимать заливочную форму можно лишь спустя один месяц.

Гибкая черепица, также именуемая: кровельная плитка, мягкая черепица, гибкая кровля, мягкая кровля, гонтовая плитка, кровля шинглас, битумная черепица, являет собой стекловолоконный материал, обработанный модифицированным, резинобитумом и содержащий верхнее декоративно-защитное покрытие из базальтовой посыпки.

Гибкочерепичное покрытие набирается из гонтовых плиток, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, имеющих по одному краю фасонные „лепестки“, формирующие при укладке, видимость черепицы.

Необходимо заметить, что битумночерепичное покрытие допустимо употреблять только на крышах с углом наклона не менее 11,5…12 градусов к горизонту.

Гибкая черепица крепится к выровненному и крепкому основанию при помощи кровельных гвоздей: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Усреднённый расход гвоздей считается порядка 0,08 кг на на 1 м² кровельной поверхности.

Очень полезная особенность шингласовых кровельных покрытий - это то, что у них не бывает снежных и ледяных оползней при потеплениях.

Мягкочерепичная кровля особенно подходит для коттеджей с замысловатым профилем кровли, а многообразие имеющихся рельефов, цветов и тонов удовлетворит любые художественные запросы.

В качестве подложки под мягкую черепичную кровлю употребляют листы OSB или влагостойкие фанерные листы, сечением 12-21 мм, при снежном давлении 1,8 kН/кв.м и интервале между стропилами 60-120 см. Фанерные плиты укладываются не чересчур плотно, а с зазорами 3,0÷5,0 мм, для нейтрализации влияния влажностных и термических подвижек.

Типовые этапы устройства кровли из мягкой черепицы:

• Раскладка упрочняющего влагоизоляционного настила, на основе ленточного битумно-полимерного компонента (Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, D-Tec+, СХ-1,5) в таких местах, как: торцы кровли, ендовы, карнизные свесы, примыкания к стенам, периметр мансардных окон, конёк, выходы печных труб.
• На боковые и нижние торцы обрешёточных настилов, поверх рулонно-битумного ковра, монтируются, на кровельных гвоздях, окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные накладки, для защиты торцевых участков обрешёточного настила от осадков и декоративной облицовки.
• Внизу кровельных скатов фиксируются самоклейные карнизные черепичные гонты, поверх карнизных профилей, с относом 1÷2 см от угла.
• Настилку порядных гибкочерепичных гонтов нужно производить от средней линии карнизного свеса и в сторону фронтонных частей кровельной поверхности. При этом любой отдельный гибкочерепичный фрагмент крепится, чуть выше зоны формообразующих вырезов, 4-мя гвоздями (при углах ската до 45 градусов) или 6-ю, для больше, чем 45-градусных кровель;
• На фронтонах гибкочерепичные полосы подрезаются по граничной линии и подклеиваются на ширину не менее 100 мм клеящим составом на полимерно-битумной основе, типа Фиксер, Ruflex К-36, Битустик;
• Профили конька (33х25 см) получаются из стандартних карнизных гибкочерепичных пластин, разделением их на три сегмента по перфорированным линиям. В процессе монтажа они закрепляются 4-мя гвоздями, по паре на каждую сторону крыши, которые потом прячутся нахлёстом в 50 мм очередного элемента конька.