Строительство частного дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Керамзитобетонная кладка

Принципиальное отличие керамзитобетонных блоков заключается в замечательных влагоотталкивающих характеристиках: в среде с абсолютной влажностью керамзитовый материал абсорбируют влаги на двести процентов меньше, чем пенобетон. Это столь важно, так как коэффициент водопоглощения в значительной мере затрагивает теплоизоляционные характеристики стеновой конструкции в различных погодных условиях.

Потери тепла стены из керамзитобетона до полутора раз ниже, чем у фасада из дырчатого керамического кирпича одинакового сечения, при почти такой же стоимости.

На вид - это лёгкие, габаритами в 7 обыкновенных кирпичей, стеновые кубики, выполненные способом объемного вибропрессования из цементокерамзитовой смеси.

Керамзитобетонные блоки заслужили достаточно широкую популярность для малоэтажного домостроительства, по причине пожарной безопасности, экологичности и, наряду с этим, замечательной несущей способности. В европейских государствах: Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия, Нидерланды, Чехия не менее 40% строений в государствах Европы: из керамзитных блоков.

• Квалифицированный рабочий укладывает ежесменно не менее трёх кубометров блоков из керамзита, что в три раза быстрее, нежели производительность кирпичной кладки, а экономия кладочного заполнителя составляет 60 процентов.
• По причине того, что, для комфортного проживания, недостаточно 0,4 м керамзитобетона, то разумным выходом представляется теплоизоляция блочной стены жёстким минераловатным тепловым экраном , например, производства: Isover, Изорок, Изомин, Knauf, П-175, ППЖ-200, Rockwool, П-125, Ursa, сечением 100 мм, с дальнейшим выполнением (через продуваемый зазор) декоративно-защитноой оболочки. В этом случае выполняется паропроницаемая структура, дающая возможность жилищу производить свободный отвод испарений на улицу.
• Когда теплоизоляцией в стене является влагонепроницаемый экструзионный пенопласт, например, марки: Ursa XPS, Teplex, Styrodur, Полиспен, Техноплекс, Styrofoam, Примаплекс, Пеноплэкс, вентилируемый промежуток между сайдинговыми и блоками керамзита оставлять бесполезно, зато придётся устанавливать пароизоляционную мембрану с внутренней стороны и заодно планировать систему приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
• По последнему ряду керамзито-блоков, в щитовой опалубочной форме, производится армированная ж/бетонная стяжка, высотой 200 мм. По наружней стороне ж/бетонная заливка теплоизолируется 50-мм прослойкой из экструзионного пенопласта.

Сайдинговая отделка

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо использовать свободное подвешивание виниловых пластин.

Сейчас дилеры пластикового сайдинга (такие фирмы, как: Nordside, Орто, Georgia Pacific, FineBer, Vytec, АльтаПрофиль, Docke, Gentek, Holzplast, Mitten, Snowbird, Varitek, Tecos) выдают широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому жилищу быть действительно непохожим на других.

Виниловый сайдинг при пожаре только расплавляется, загораясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при пропадании очага пламени, при этом уровень вредных выделений не более, чем при сгорании материалов из древесины.

Стоит знать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может иметь красивый экстерьер и служить долгий срок, только при чётком выполнении монтажной инструкции.

Сайдинг поливинилхлоридный устойчив к химическим, погодным, механическим факторам, не коррозирует, обладает самозатуханием вне источника пламени.

Когда выбирается конструкция кладки с минераловолокнистым теплозащитным слоем, стандартными технологическими операциями по кладке многослойной стеновой конструкции являются:

• Выполняется на цементно-песчаной смеси кладка из керамзитобетона, толщиной 40 см, причём упрочняются арматурными прутьями каждые пять/шесть рядов кладки, площадки пересечения стен, площадки опирания перемычек.
• По уличной поверхности кладки, для навески сайдинговых профилей, набиваются сосновые лаги, заранее антисептированные, толщиной 9-10 см, через каждые пол-метра.
• Промежутки между брусьями набиваются жёстким базальтоволокнистым утеплителем (вида: Knauf, Ursa, ППЖ-200, Изомин, П-175, Rockwool, П-125, Изорок, Isover), далее, по брусьям расстилается гидро-и ветрозащитная мембрана (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• Сверху гидроизоляционной диффузионной мембраны, по лагам, с целью получения вентиляционного разрыва, прикрепляются антисептированные рейки либо стальные стойки, выступающие на 3-4 см.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию навешивается облицовка из сайдинговых панелей.

Основные нюансы крепежа винилового профиля:

• При креплении последующей сайдинговой полосы, соедините её в замок с нижним профилем и, не деформируя, закрепите шурупами.
• В местах соединения пластиковой пластины и аксессуаров: наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., а также в местах прохождения наружних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), следует оставлять зазоры, до 1 см, с целью компенсации температурных сжатий и растяжений сайдингового профиля.
• Монтаж пластиковых панелей желательно вести, начиная с задней стены постройки, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая последующая панель сайдинга должна перекрывать предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на дюйм, - этот подход помогает замаскировать стыки, с той же целью, выполняемые сочленения, для близких рядовых уровней, нужно сдвигать по отношению друг к другу.
• С тем, чтобы не мешать тепловым стяжкам и растяжениям и, тем самым, не вызывать точечное выгибание винилового материала, вворачивать саморезные винты или вбивать гвоздики в полихлорвиниловый профиль рекомендуется по центру имеющихся монтажных перфораций.
• Установка ПВХ пластин осуществляется снизу вверх, по инструкции, вначале ставится специальный начальный профиль.
• Профили сайдинга монтируются таким образом, чтобы легко „ходить“ по горизонтали, по этой причине, нельзя сильно закручивать саморезы в крепёжных отверстиях.

Плитно-боковое основание сооружается на всю площадь дома в виде неразрывной ж/б плиты, на которую помещаются готовые ж/б блоки.

Данный вид фундамента практикуется в индивидуальной застройке для устройства подвального этажа дома, при сжимаемых геоподосновах : торфянниках, рекультивируемых, насыпных, при условии пониженного уровня грунтовых вод. На водонасыщенных территориях рекомендуется периметральные части фундамента выполнять в виде безразрывной ж/бетонной ленты, с задействованием гидроизоляционных мероприятий, например, обклейки, обмазки, пропитки.

Помимо этого, сборно-блочная схема боковых частей фундамента, по уже сделанной ж/бетонной плите, незаменима при быстрых темпах возведения, а также при выполнении „нулевого“ цикла в холодный период.

Краткая технология выполнения плитного фундамента свертикальными стенами в виде сборно-блочного железобетонного кольца:

• Первым делом снимается слой грунта на заданную проектом глубину.
• На полученное основание укладывается гравий, фракции 40/60, толщиной 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Делается песко-цементная заливка, высотой 50 мм.
• Расстилается водонепроницаемая плёнка с выносом по периметру до 2000 мм, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундаментного основания.
• Для защиты влагозащитного материала от возможных разрывов при вязке арматурного каркаса, поверх изоляционного покрытия наносится повторный пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по контуру которого ставят опалубку по высоте фундаментной плиты.
• Отливаемую плиту армируют двумя решётками из стальных прутков диаметра Ø14 класса AII (А300), AIII(А400) с ячейками 200х200мм.
• В случае цельноплитного фундамента требуется высокопрочный бетонный раствор, марки, не ниже М300, подаваемый бетономиксером.
• Время застывания бетонной смеси (когда следует укладывать периметр из готовых бетоно-блоков) занимает от 4-х недель , при температуре около 15 град. Цельсия.
• Сборку строительных блоков проводят относительно углов, по расходящимся под 90° стенам, контролируя соосность по оптическому теодолиту. Отдельные бетонные боки направляют краном на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
• Монтаж стоит начинать с фиксации крайних блоков дома и на перекрестии осевых линий. К установке рядовых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
• По последнему ряду ж/б блоков, в досчатой опалубке, производится армированная растворная заливка, толщиной до 25 см.

В качестве лаги как правило применяют дерево хвойных пород (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги менее 14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7:5, например, 0.14х0.10 м.

В малоэтажном домостроении в основном популярны древесно-балочные перекрытия, по причине невысокой стоимости и удобства их установки.

При проектировании древесно-балочного перекрытия, следует пользоваться таблицами, определяющими корреляцию геометрии балки от нагруженности и величины пролёта; по-другому допустимо исходить из ориентировочного расчёта, что ширина бруса должна насчитывать около 0,042 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки балок 0,5 - 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

Для полноценной замены лаг требуемого сечения, можно применить сколоченные доски, при обязательном сохранении общего размера.

Некоторые особенности установки деревянных балок:

• Концы балок обрезают на угол около 60°, пропитывают противогнилостным средством (Teknos, Biofa, Сенеж, Картоцид, Tikkurila, Кофадекс, Pinotex, Dulux, Holzplast, Акватекс, Биосепт, Текс, КСД) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой срез открытым, для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое может произойти от увлажнения в полости кирпича.
• Устанавка балок делается в следующей очерёдности: сперва первая и последняя, а затем, с нивелированием по оптическому уровню, все остальные. Брусья должны заводиться на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Традиционно в блочно-кирпичных сооружениях края лаг расположены гнёздах кладки, где образуется конденсат, по этой причине, между стенкой и срезами концов брусьев, делают свободный промежуток для проветривания, а при позволяющей длине гнезда устраивают дополнительно термоизолирующую вставку.
• Края лаг в домах из дерева стёсывают на манер раструба, а затем вбивают в заготовленный проём верхнего бревна на полную глубину стены.
• Промежуток между балками и дымоходом должен быть более 400 мм, а от кирпичной стенки балочные брусья относят не менее, чем на 50 мм.

Перекрытие верхнего уровня утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемой плёнки над утеплителем, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Если проблема конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, снимается путём обыкновенного увеличения сечения брусов и их численности, то с акустической защитой и с защитой от пожара дело обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения огнестойких и звукоизоляционных характеристик деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию несущих лаг, под углом 90 град., на демфирующих фиксаторах, через 30-40 см, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность выполненной обрешётки настилается и закрепляется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Изорок, Ursa, Изомин, Isover, Rockwool, слоем 5 см, с подъёмом на боковые грани балок.
• Со стороны следующего уровеня на лаги устанавливают плиты фанеры (16÷25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный звукогаситель (25...30 мм), и снова, раскладываются листы фанеры подготовки пола.

Кровельный материал укладывается на прочный каркас, составленный из досчато-брусковой обрешетки и стропил.

В случае малоэтажных построек, обыкновенно применяется конструкция из 2 и 3-х пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропильными фермами.

Опорные концы стропильных ног кладутся на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при сечении стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Нельзя не признать, что асбестоцементный шифер - достойный пример кровельного материала, соединяющего в себе прочность и низкую цену, и который, наряду с этим, выделяется гидрозащитными данными, хорошей аккустичесой защитой и негорючестью.

К слабым сторонам шиферного материала обыкновенно причисляют проявление на нём мха и лишайников после многолетней эксплуатации, сложность его размещения на неординарных кровлях, ломкость при перевозке в намоченном виде. Мало того, недавно появились высказывания о якобы вредности асбоцемента, по причине присутствия в нём волокон асбеста. В этой связи, нужно ответить, что асбест российского происхождения (хризотил) в принципе отличается от иностранных аналогов - амфиболовой разновидности, и является нетоксичным, тем более будучи в внедрённом в цемент состоянии.

В настоящее время изготавливают обычно асбестоцементный шифер размерами 1,75х1,13 м и массой около 16 кг, довольно часто, в защищённом акриловым красителем, состоянии.

Выполненную крышу можно покрасить вододисперсионным красящим составом, пригодным для шифера (Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Dachbeschichtung(Dufa), Шикрил, Eter Akva(Vivacolor), Шифер-Колор, Полифан, Polifarb(Debiza), Акрилакма-Шифер), что более, чем вдвое расширяет ресурс асбоцементного кровельного покрытия.

Кровельное покрытие из профилированных шиферных листов устраивают, в основном, на 1-2 скатных кровельных покрытиях и при наклонах скатов более 20 град., паспортный период эксплуатации качественно установленных асбестоцементных листов насчитывает 35÷40 лет.

Для шиферных кровельных покрытий ендовы и конек, в основном, устраивают из листовой кровельной стали с цинковым покрытием.

Порядок сборки шиферной крыши довольно доступен и состоит в нижеследующем:

• Под углом 90 ° к стропилам забиваются, с интервалом 20300 мм30 см, необрезные доски толщиной 2,5 см или обрешётка из брусков 50х50 мм.
• Чтобы соседние углы четырёх полотен не сходились и не провоцировали формирование зон протечек, спиливаются уголки у диагонально-соседних шиферных листов (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, другим способом, крайние шиферные листы в чётных рядах отрезаются, в длину пополам, для дальнейшей сборки со смещением в пол-листа.
• В верхних точках волн, с отступом 80…100 мм от краёв шиферного полотна и через каждые 2-3 волны, делаются монтажные дырочки, диаметром на 1-2 мм больше гвоздя.
• Через просверленные отверстия, шиферные полотна прибиваются, начиная с нижнего ряда, к обрешётке, по вертикали - с перехлёстом 12…14 см, а по горизонту - с перехлёстом на 1 волну, шиферными гвоздями, размером 10 см с гидроизоляционными вставками.