Рассказ про индивидуальное строительство из керамзитоблоков. Интерактивный онлайн калькулятор. Достаточно задать ширину и длину предполагаемой постройки.  ▼

Индивидуальное строительство из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 8x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из керамзитоблоков с облицовкой сайдингом, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитной бетонной плиты и бетонных блоков 1. Керамзитобетонный блок d=400мм;
2. Утеплитель базальтовый d=100мм;
3. Сайдинг пластиковый;
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
5. Бетонная стяжка с арматурой h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша из профнастила;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1.8м;

Кладка из керамзитобетонных блоков с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

керамзитобетонные блоки

Кладка из керамзитобетонных блоков

Принципиальное отличие керамзитобетонных блоков содержится в удивительных влагозащитных характеристиках: в условиях с 100-процентной влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает воды в 3 раза меньше, чем газобетон. Это имеет большое значение потому, что показатель влагонасыщения сильно воздействует на теплоизоляционные свойства стены в отличающихся климатических зонах.

Теплопотери стены из керамзитобетонных блоков до полутора раз меньше, нежели у фасада из дырчатого кирпича равной толщины, при сравнимой стоимости.

Этот материал представляет собой облегчённые, объёмом в семь обыкновенных кирпичей, стеновые кубики, выполненные по рецептуре объемного вибропрессования из смеси кварцевого песка, портландцемента, мелкофракционного керамзита .

По причине экологичности, замечательной нагрузочной способности и, к тому же, пожаробезопасности, достаточно большое признание для малоэтажной застройки завоевали керамзитоцементные блоки. В таких странах, как Германия, Швеция, Чехия, Финляндия, Норвегия, Нидерланды порядка 40% жилья возведено из керамзитных блоков.

  • Квалифицированный монтажник укладывает ежедневно до трёх м³ блоков из керамзита, что в 3 раза быстрее, нежели производительность кирпичной кладки, а экономия цементного заполнителя составляет примерно 60%.
  • Если термоизолирующей прослойкой в стене является газонепроницаемый экструзионный полистирол, например, типа: Техноплекс, Ursa XPS, Styrodur, Примаплекс, Teplex, Styrofoam, Пеноплэкс, Полиспен, вентиляционный зазор между керамзитобетонными блоками и панелями фасадного сайдинга делать бессмысленно, однако нужно будет устанавливать пароизоляционную плёнку со стороны жилых помещений и к тому же планировать комплекс приточно-вытяжного вентилирования (а, лучше воздушного обогрева).
  • Вследствие того, что, для удовлетворения современным требованиям по тепловой защите, мало 400 мм керамзитоблоков, то правильным путём будет теплозащита несущей стены жёстким базальтовым тепловым экраном (например, марки: Ursa, Rockwool, П-175, Knauf, Isover, ППЖ-200, Изомин, Изорок, П-125), слоем 100 мм, с дальнейшим выполнением (через воздушный зазор) лицевого слоя. В таком варианте получается паропроницаемая среда, позволяющая строению избавляться от ненужной влаги.
  • По последнему ряду блоков керамзитобетона, в щитовой опалубочной подготовке, делается армированная бетонная стяжка, высотой 200 мм. По фасадной поверхности растворный пояс теплоизолируется 5-см панелью из экструдированного пенополистирола.
сайдинговые панели

Облицовка из пластикового сайдинга

Изготовители пластикового сайдинга (Docke, Tecos, Vytec, Mitten, Varitek, Nordside, Орто, Snowbird, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Holzplast, FineBer, Gentek) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность каждому дому смотреться непохожим на остальных.

Следует учитывать, что виниловый сайдинг может сохранять симпатичный экстерьер и выполнять свои функции много лет, только при внимательном выполнении инструкции по монтажу.

По причине того, что ПВХ сайдинг довольно значительно сжимается и расширяется при различных температурных режимах, то важно предусмотреть нежёсткое фиксирование ПВХ- пластин.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре только расплавляется, возгораясь при нагревании более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), тотчас затухая при ликвидации источника нагрева, причём уровень вредных выделений не больше, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сайдинг виниловый трудносгораем, стабилен к климатическим, ударным, химическим агрессиям, не подвержен коррозии.

Если выбирается схема стены с минераловатным теплоизоляционным слоем, типовыми рабочими этапами по кладке сложной стены служат:

  • Выполняется на строительной смеси стена из керамзитобетонных блоков, толщиной 0,4 м, причём каждые 5-6 рядов керамзитоблоков, углы стен, площадки опирания перемычек усиливаются арматурными сетками.
  • По внешней поверхности стены, для крепежа сайдинга, устанавливаются сосновые брусья, предварительно антисептированные, толщиной 90…100 мм, с шагом 0.50…0.60 м.
  • Пространство между брусьями заполняется жёстким базальтоволокнистым теплоизолятором (марок: П-125, Ursa, ППЖ-200, Rockwool, Изомин, П-175, Isover, Knauf, Изорок), далее, по брусьям расстилается гидро-и ветрозащитная ткань (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
  • Сверху паропропускающей гидрозащитной плёнки, по лагам, с целью получения продуваемого разрыва, прикрепляются антисептированные планки либо стальные стойки, толщиной 30-40 мм.
  • На подготовленную обрешёточную основу навешивается облицовка из сайдингового профиля.

Важные монтажные моменты применения пластикового сайдинга:

  • Крепление ПВХ пластин производится „от земли“, причём, сначала закрепляется специальная стартовая рейка.
  • Вворачивать саморезные винты либо прибивать гвозди в сайдинговый профиль рекомендуется в центр готовых технологических отверстий, чтобы не помешать термическим стяжкам и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного профиля.
  • С тем, чтобы сделать малозаметными стыки, установку пластиковых панелей лучше делать, начиная с задней стороны дома, двигаясь к лицевой части, причём каждая очередная сайдинговая панель будет надвигаться на предыдущую в выкладываемом ряду, приблизительно на дюйм, для этого же, выполняемые швы, для ближайших рядовых уровней, надо разносить по горизонтали.
  • При установке следующей сайдинговой полосы, прищёлкните её в замок с нижней панелью и, не деформируя, закрепите саморезами.
  • В местах стыковки сайдинговой полосы и дополнительных деталей (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.), а также в местах ввода уличных сетей (кронштейны, трубы, провода, кабели), следует предусмотреть отступы, около сантиметра, с целью компенсации температурных сжатий и расширений сайдингового профиля.
  • Сайдинговые профили установливаются таким образом, чтобы легко „ходить“ по горизонтали, для этого, нельзя сильно вворачивать шурупы в монтажных прорезях.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Сборно-плитный фундамент делается по периметру внешних стен дома в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются заводские фундаментные блоки.

Данный класс фундаментного основания применяется в индивидуальном строительстве для получения подвального яруса дома, при неустойчивых грунтах (рекультивируемых, насыпных, торфянниках), в случае пониженного залегания грунтовых вод. На переувлажнённых участках рекомендуется вертикальные стенки фундамента устраивать монолитным способом, с применением гидрозащитных мероприятий (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая схема вертикальных стенок фундамента, по уже сделанной монолитной плите, предопределена при высоких темпах возведения, а также при проведении фундаментных работ в зимний период.

Стандартная технология закладки плитного фундамента свертикальными частями в виде сборной железобетонной ленты:

  • В первую очередь снимается слой земли на проектную отметку.
  • укладывается гравийная подготовка, крупностью 20÷40, толщиной 20 см, и плотно трамбуется.
  • Производится цементно-песчаная прослойка, высотой 4-5 см.
  • Кладётся гидроизоляционный материал с запасом по краям 180-200 см, для боковой влагоизоляции вертикальной части фундамента.
  • С целью защиты влагозащитной плёнки от случайных проколов при вязке арматурной конструкции, поверх гидроизоляции делается другой слой из цементного раствора, толщиной 50 мм, по контуру которого ставят опалубочные щиты по толщине плитной части фундамента.
  • Перед заливкой, фундаментную плиту стягивают изнутри двумя решётками из железных прутков сечения d12-d16 класса А300-А400 с шагом 20х20 см.
  • В случае плитного фундамента применяется лишь высокопрочный бетонный раствор, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
  • Период твердения бетона (когда уже допустимо выкладывать стенки фундамента из ж/б блоков) занимает от 28 суток в тёплое время.
  • Монтаж бетонных блоков производят относительно разбивочных линий, по перпендикулярным направлениям, проверяя соосность по электронному теодолиту. Отдельные бетонные боки устанавливают автокраном на „постель“ из кладочной смеси.
  • Кладку следует начинать с установки сигнальных блоков по углам постройки и на перекрестии осей. К установке рядовых блоков приступают лишь после проверки ориентации маячковых блоков по горизонту и уровню.
  • Сверху бетоно-блоков, в досчатой опалубочной форме, делается армированная растворная стяжка, слоем - 25 см.

Балочно-деревянное перекрытие

балочно-деревянное перекрытие

Под балки обычно применяют пиломатериалы хвойных пород: лиственницы, сосны, ели, с эксплуатационной влажностью в пределах 12-14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - ригель с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

Деревянно-балочные перекрытия в основном популярны в малоэтажном строительстве, из-за экономичности и простоты их изготовления.

При выборе материала для перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, выводящми корреляцию геометрии балочной кострукции от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; ещё можно исходить из примерной нормы, что высота лаги должна насчитывать не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 1,5 кПа и интервале чередования балок 50 - 100 см.

При отсутствии брусьев достаточного размера, можно использовать сболченные доски, при соответствующем оставлении неизменным совокупного размера.

Типичные особенности установки деревянного перекрытия:

  • В кирпичных домах торцевые части брусьев расположены гнёздах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и срезами концов лаг, создают воздушный промежуток для проветривания, а при достаточной глубине паза помещают ещё слой термоизоляции.
  • Балочные брусины устанавливают в такой последовательности: сперва конечные, а затем, с регулировкой по оптическому уровню, все оставшиеся. Лаги должны опираться на стену не короче, чем на 150-200 мм.
  • От стены лаги относят самое малое на 5 сантиметров, а отступ между балками и печным каналом должен составлять не менее 0,40 м.
  • в бревенчатых домах концы лаг подрубают на манер воронки, а после вставляют в выполненный проём последнего венца на всю глубину стенового бревна.
  • Концы балочных брусьев обпиливают на угол 60-70°, покрывают антисептиком (Картоцид, Биосепт, Кофадекс, Сенеж, Dulux, Holzplast, Tikkurila, Pinotex, КСД, Biofa, Текс, Акватекс, Teknos) и обматывают рубероидом, сохраняя торцевой край незакрытым, для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое возникает при намокании в среде кирпича.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством парозащитной плёнки под утеплителем, междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, а подвальное перекрытие термоизолируют с установкой пароизоляционного слоя сверху слоя утеплителя.

Если вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном улаживается за счёт обыкновенного наращения размеров брусов и их количества, то с акустической защитой и с огнезащитой дело обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения огнезащитных и звукоозащитных характеристик деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • Снизу несущих лаг, под 90° к ним, при помощи демфирующих скоб, через 0,30-0,40 м, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
  • Поверх полученной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Isover, Ursa, Изорок, Rockwool, Изомин, Knauf), слоем 50 мм, с подъёмом на боковые поверхности брусьев перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего уровеня на брусья устанавливают слой фанеры (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный слой (2,5...3,0 см), и ещё раз выкладываются плиты ДСП чернового пола.

Профнастиловая крыша

кровельное покрытие из профилированного металлопроката

Кровельное покрытие укладывается на прочную основу, составленную из обрешёточного слоя и стропильных ног.

При строительстве индивидуальных домостроений, обыкновенно применяется 2,3-х -пролётная конструкция со средними несущими стенками и наклонными стропильными брусами.

Опорные концы стропильных ног кладутся на фиксирующий брус сечением 10х10÷15х15 см; промежуток между стропилами обычно выполняется в пределах 60÷90 см при типоразмере стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Главные козыри профнастильной крыши, в сравнении с металлочерепичной кровлей, заключаются в минимальных затратах и простоте сборки.

Профнастильный материал представляет собой полотна штампованного металлопроката меандроидального сечения, с полимерным красочным слоем, которые маркируют символами, вида НС35, Н57, НС44, НС18, Н44, С-21, B-45, МП-35, Н60, где цифры отражают высоту профиля.

В качестве материала для крыши применяется профнастил с высотой профиля не ниже 18 мм, для обеспечения необходимой нагрузочной способности и экономичного использования обрешёточных досок. Рекомендуемый уклон скатной поверхности считается более 8 градусов.

Стандартная инструкция монтажа листов профилированного стального проката:

  • При выполнении жилого чердачного пространства, кровля с применением полотен профнастила, как и каждое иное кровельное покрытие из металлопроката, предопределяет использование подкровельного гидроизоляционного материала (Изоспан, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130), который предотвращает попадание конденсируемой влаги на межстропильный утеплитель.
  • Гидроизоляционный материал устанавливают горизонтально, от карниза к коньку, с межслойным напуском 10…15 см и прогибом между стропилами около 20 мм, с дальнейшей герметизацией стыков клейкой лентой.
  • Чтобы исключить лишние междуярусные стыковки, длинную сторону гофролиста выбирают равной поперечному размеру ската крыши, с прибавлением 20÷30 сантиметров, с учётом карнизного выпуска.
  • Промежуток между обрешётинами задаётся углом кровли и толщиной рельефа профилированного полотна: если тип профиля НС-8…НС-25, а уклон более 15…17 градусов, то расстояние между брусками обрешётки составит 0,4 метра, а для профилей С-35…С-44 - будет 70…100 см.
  • Настил листов профилированного металла следует вести с карнизной зоны боковины крыши, противоположной к главной розе ветров, с целью предотвращения отворачиванния их при шквалистых ветрах.
  • Гофролисты приворачиваются к доскам обрешётки саморезными шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с герметизирующими прокладками), через прогиб гофры, а конёк, напротив, в гребень профиля. Вдоль карнизу привинчивание идёт на всех прогибах профильного рельефа, а потребление шурупов принимается 6-8 ед. на один м2 профилированного материала.
  • Боковой нахлёст профнастильных листов следует производить в 1 волну, но при уклоне крыши до 11-12 градусов - в 2 гофро-волны.
Быстро проверить себестоимость необходимого варианта новостройки возможно при помощи встроенного сметного калькулятора.