Расценки на строительные работы для дома из
керамзитобетона с кирпичом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Керамзитобетонная кладка

Ввиду пожарной безопасности, экологичности и, наряду с этим, большой нагрузочной способности, большую известность для индивидуального строительства приобрели керамзитоцементные блоки. В европейских государствах: Финляндия, Нидерланды, Чехия, Германия, Швеция, Норвегия порядка 40 процентов домов выполнено из керамзита.

По внешнему виду - это лёгкие, размером в 7 стандартных кирпичей, кладочные кубики, выполненные методом заводской вибропрессовки из керамзитоцементного состава.

Принципиальное отличие керамзитобетона содержится в уникальных влагозащитных свойствах: в среде с 100% влажностью керамзитовый материал забирает влаги на 200 процентов меньше, нежели газобетон. Это столь важно, так как показатель гигроскопичности серьёзно влияет на термозащитные свойства стены в обстановке реальной эксплуатации.

Теплопотери керамзитобетонной стены до 1,5 раз меньше, чем у стеновой конструкции из дырчатого глиняного кирпича аналогичного сечения, при почти такой же отпускной цене.

• Так как влагоперенос через керамический материал интенсивнее, чем у керамобетона, воздушный зазор между керамзитоблоками и фасадной кладкой, при отсутствии утепляющего компонента из минваты, не делается.
• Когда утеплителем в стеновой конструкции является газонепроницаемый экструдированный пенопласт, например, марки: Ursa XPS, Примаплекс, Техноплекс, Полиспен, Styrodur, Пеноплэкс, Styrofoam, Teplex, воздушный разрыв между кирпичной кладкой и блоками керамзитобетона выполнять бесполезно, однако нужно будет устраивать пароизоляционную плёнку с внутренней стороны и заодно размещать комплекс приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
• Из-за того, что, для теплового комфорта, не хватает 0,4 м керамзитного бетона, то разумным решением является теплоизоляция блочной стеновой конструкции жёстким базальтоволоконным тепловым экраном , например, производства: П-175, ППЖ-200, Rockwool, Изорок, П-125, Isover, Ursa, Knauf, Изомин, сечением 100 мм, с дальнейшим добавлением (через вентилируемый промежуток) облицовочного экрана. В таком варианте выполняется воздухопроницаемая конструкция, дающая возможность зданию производить вывод избыточной влаги во внешнее пространство.
• Подготовленный каменщик кладёт ежесменно до 3-х кубов блоков из керамзитобетона, что в 3 раза больше, нежели интенсивность кладки кирпича, а потребление песко-цементного заполнителя сокращается на 60%.
• По верху блоков керамзитобетона, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, высотой 20-25 см. По фасадной стороне бетонная стяжка теплоизолируется 5-см слоем из экструзионного пенополистирола.

Кирпичный фасад

Облицовочный кирпич - это, пожалуй, самый известный строительный материал для постройки стен, который помимо приличного внешнего облика, обладает низким (до 6%) водопоглощением и значительной (до 200 кг/кв.см) прочностью, что определяет многолетний срок эксплуатации каменных домовладений. Кроме стандартных, среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичей выпускаются фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

Сейчас выпускается фасадный кирпич всевозможных расцветок (от бежевого до теракотого) и фигур (закруглённая, скошенная, клиновидная, прямоугольная), а также рельефов (колотый, шероховатый, рифлёный, гладкий), что помогает воплощать разные эксклюзивные архитектурные замыслы.

Когда проектируется схема кладки с минеральным теплосберегающим слоем, главными строительными операциями по кладке многослойной стены служат:

• Основная стена из керамзитных блоков делается на песко-цементном растворе, слоем 390 мм.
• Очередные пять-шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, зоны пересечения стен усиливаются стальными сетками, также с интервалом в три-черыре слоя керамзито-блоков и разрывами в 1 м, ставятся особые базальтоволоконные крепёжные стержни с тарельчатым фиксатором, марки БПА-300-6-2П („Гален“), для соединения с декоративной стенкой.
• На подготовленные штыри соединителей плотно устанавливаются плиты базальтового теплоизолятора и стабилизируются фиксаторами.
• По внешней стороне теплоизоляции имеет смысл ещё натянуть нетканную плёнку для защиты от ветра , типа Изоспан, Tyvek, Ютавек.
• В 1/2-кирпича выкладывается декоративная кладка, связываемая с блочной кладкой при помощи заготовленных арматурных связей.

Сборно-плитный фундамент устраивается по контуру наружних стен дома в виде целиковой армированной плиты, на которую монтируются сборные ФБС - блоки.

Этот вариант основания используется в частном строительстве для устройства подземного уровеня дома, при просадочных грунтах , при условии пониженного залегания грунтовых вод. На водонасыщенных территориях лучше периметральные стенки фундамента возводить монолитным методом, с задействованием водоизоляционных мероприятий: пропитки, обмазки, обклейки.

Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стенок фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, оптимальна при ускоренных темпах строительства, а также при проведении фундаментных работ в отрицательных температурах.

Примерная методика изготовления плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочного железобетонного кольца:

• Сначала откапывается земля на проектную глубину.
• засыпается гравий, фракции 40-60 мм, толщиной до 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается цементно-песчаная заливка, слоем 4-5 см.
• Расстилается водонепроницаемый материал с запасом по внешней линии 2000 мм, для дальнейшей влагоизоляции боковин фундаментного основания.
• С целью защиты гидроизоляционной плёнки от вероятных разрывов при сварке арматурного каркаса, поверх влагоизоляции накладывается ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой до 50 мм, по границам которого устанавливают опалубочные стенки по высоте плиты фундамента.
• Формируемую плиту усиливают двумя слоями из сваренных железных прутьев диаметром d14 типа AII-AIII с клетками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента допускается лишь качественная бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, поставляемая бетономиксером.
• Длительность твердения бетона, когда нужно укладывать стенки фундамента из готовых бетоно-блоков, составляет не менее 4-х недель , при теплоте не меньше 15±5 град. Цельсия.
• Установку бетонных блоков проводят относительно углов, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Отдельные ж/б блоки направляют краном на свежий слой из строительного раствора.
• Сборку стоит начинать с установки маячковых блоков на пересечениях осевых линий и в углах постройки. К укладке рядовых блоков приступают только после выверки ориентации маячковых блоков по уровню и горизонту.
• Сверху ж/б блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная растворная заливка, высотой 20-25 см.

В частном домостроении особенно популярны деревянные перекрытия, по причине удобства и низкой стоимости их выполнения.

Для балочного перекрытия издревле употребляют пиломатериалы хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с остаточной влажностью менее 14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте материала для балок, следует пользоваться специальными расчётами, дающими зависимость габаритов балки от величины пролёта и веса груза; ещё можно исходить из приблизительного расчёта, что ширина балки должна насчитывать не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при промежутках чередования балок 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для полноценной замены лаг необходимого размера, допустимо применить сболченные доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Некоторые особенности монтажа древесно-брусовых балок:

• в домах из брёвен концы балочных брусьев стёсывают с виде раструба, а после вбивают в выполненный выпил верхнего бревна на полную толщину стенового бревна.
• Монтаж лаг производится в следующей очерёдности: сперва конечные, а далее, с контролем по уровню, все другие. Брусья должны опираться на стену не короче, чем на 150-200 мм.
• Торцевые части балочных брусьев обпиливают с наклоном 60-70°, обмазывают антисептирующим составом (например: Картоцид, Dulux, Биосепт, Текс, Biofa, КСД, Pinotex, Tikkurila, Teknos, Сенеж, Акватекс, Holzplast, Кофадекс) и закрывают толем, оставляя срез незакрытым, во избежание вероятного загнивания, которое возникает при отсыревании в полости кирпичной кладки.
• От кладки балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 сантиметров, а промежуток между балками и печным каналом должен составлять не менее 40 см.
• В каменных зданиях концы лаг расположены проёмах стен, где конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцевыми частями лаг, делают пространство для вентилирования, а при достаточной глубине ниши устанавливают также термоизолирующую вставку.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, подвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемой плёнки над утеплителем, а покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу утеплителя.

Но, если задача несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается способом очевидного наращения размеров лаг и частоты их установки, то с защитой от возгорания и со звукоизоляцией дело выглядит не так просто.

Возможная иллюстрация повышения звукоизолирующихм и огнезащитных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию несущих лаг, под углом 90 град., при помощи пружинных фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции стелется и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Isover, Rockwool, Изомин, Изорок, Ursa, слоем 5 сантиметров, с заходом на боковые поверхности лаг перекрытия.
• В комнатах следующего этажа на лаги прибивают слой фанеры (16...25 мм), далее, жёсткий минераловатный шумоизолятор (25...30 мм), и ещё раз настилаются плиты фанеры чернового пола.

Кровельное покрытие настилается на несущий каркас, сделанный из стропильно-балочных ферм и досчатой обрешетки.

При строительстве малоэтажных построек, нередко используется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и средними опорными стенками.

Нижние концы стропил опускаются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными фермами обычно выставляется около 600…900 мм при типоразмере стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Бесспорно, что асбоцементный шифер - наглядный пример строительного материала, сочетающего дешевизну и прочность, и который, одновременно, отличается огнестойкостью, хорошей звукозащитой и влагонепроницаемостью.

Из недостатков шиферного кровельного покрытия, отмечают нарастание на нём мха и лишайников после долгого эксплуатирования, неудобство его установки на многоскатных кровлях, ломкость при транспортировке в сыром состоянии. Мало того, в последние годы, появились высказывания о вроде бы неэкологичности ацеида, по причине включения в нём кристаллов асбеста. В отношении этого, следует уточнить, что асбестовый минерал отечественной выработки - хризотил существенно выделяется среди чужестранных видов, и является неопасным, к тому же будучи в цементном слое.

Сегодня изготавливают, в основном, 8-ми волновой шиферный лист габаритами 175х113 см и массой 15÷17 кг, а некоторые марки, в защищённом акриловой краской, виде.

Крыши из листов шифера применяют при наклонах кровельных составляющих не менее 20° и , в основном, на 1-2 скатных кровельных покрытиях, гарантированный ресурс правильно установленных листов шифера составляет около 40 лет.

Для крыш из шифера конек и ендовы, обыкновенно, выполняют из листов оцинкованной стали.

Смонтированную крышу лучше покрасить вододисперсионным красящим составом, предлагаемым для шифера: Шифер-Колор, Полифан, Polifarb(Debiza), Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Акрем-Шифер, Акрилакма-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), что удлиняет ресурс асбестоцементного покрытия более, чем вдвое.

Правила сборки шиферного кровельного покрытия довольно доступны и заключаются в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропилам набиваются брусковый (50х50 мм) настил или доски с необрезанными кромками сечением 100х25 мм, с интервалом 200300 мм300 мм.
• Чтобы не было наслоений в местах контакта четырёх ближайших полотен, которые вызывают возникновение неплотностей, режутся угловые части у диагонально-смежных шиферных полотен (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или, по-другому, крайние листы шифера через ряд режутся, вдоль пополам, для последующей установки со сдвигом в ½ листа.
• С интервалом две-три волны и на расстоянии 8-10 см от границ шиферного листа, в гребнях гофр, насверливаются монтажные отверстия, диаметром чуть шире гвоздя.
• Сквозь заготовленные дырочки, шиферные полотна приколачиваются, снизу вверх по скату, к обрешётке, по горизонту - с наслоением на волну, а по ширине ската - с наслоением 12-14 см, крупношляпными гвоздями, высотой 100 мм с гидроизоляционными вставками.