Стройка дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Пенобетонная кладка

В настоящее время, блоки из вспененного бетона - очень распостранённый, гигиеничный и дешёвый строительный материал, который по отношению к другим кирпичным материалам, отличается существенной капиллярностью и паропроницаемостью.

По нормам теплоизоляции сооружений, для центрального региона вполне хватает однослойной внешней стены из пенобетонных блоков сечением 40 см с внешним стекловолоконным тепловым экраном, слоем 5 см.

По пожарной безопасности, теплоизоляции, акустической защите блок из пенобетона сильно опережает глиняный кирпичный материал.

Шпаклёвочные работы кладки из вспененного бетона следует выполнять только через несколько месяцев (а иногда, и через год), из-за сильной усадки пенобетона - от 2-3 мм на метр и неизбежного разрушения штукатурки, вследствие этого, для срочной облицовки внутри помещений пенобетонных построек приемлемо использование листов сухой штукатурки.

Из-за нюансов технологии, пенобетонные блоки, в отличии от газосиликатных блоков, как правило, не обладают точными размерами, в следствие чего они кладутся на обычный строительный раствор. В свою очередь, наличие значительных швов строительного раствора между блоками из пенобетона, кроме увеличениия материальных затрат, приводит к созданию „мостиков“ холода и снижению теплоизоляционных параметров фасада.

Наружная облицовка стен из пеноблоков не должна перекрывать перемещение водяных паров из дома за пределы дома, по этой причине, нельзя пеноблоковые стены облицовывать цементно-песчаным раствором, красить плёнкообразующими составами, покрывать пенопластовыми плитами.

При монтаже кладок из пенобетона необходимо увязать большое число нормативов и строительных тонкостей, в противном случае, вместо сокращения затрат на материалы, можно получить довольно холодные, преувлажнённые, а бывает и небезопасные стены.

• Блоки из вспененного бетона вполне реально пилить пилой по дереву, строгать, штробить, фрезеровать, сверлить прямо на стройплощадке.
• Чуть выпирающий или некондиционный пенобетонный блок можно подогнать шлифмашиной под необходимый размер по месту его установки.
• Согласно техническому описанию, очередные 4-5 рядов блоков, а также зоны под окнами и опорные зоны перемычек следует проармировать штукатурными сетками.
• Для закладки арматурных трасс, на верхней грани блоков делаются болгаркой щели размерами 30х30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим раствором для пенобетонных блоков.
• К укладке нижнего ряда пеноблоков следует отнестись как можно более внимательно, сверяя по нивелиру в процессе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем до 20 см. По внешней поверхности бетонная стяжка утепляется 5-см полосой из экструзионного пенополистирола.

Фасад из ПВХ сайдинга

Сегодня изготовители пластикового сайдингового профиля (например, типа: АльтаПрофиль, Mitten, Tecos, Vytec, Gentek, Snowbird, Nordside, FineBer, Docke, Holzplast, Georgia Pacific, Орто, Varitek) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому строению сохранять свою неповторимость.

Сайдинг виниловый не поддерживает горение, стоек к билогическим, погодным, ударным факторам, коррозиционностоек.

Нужно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может эксплуатироваться много времени и сохранять красивый экстерьер, только при условии внимательного соблюдения монтажных правил.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль весьма значительно варьируется в размерах при температурных изменениях, то необходимо использовать неплотное фиксирование виниловых панелей.

Полихлорвиниловый сайдинг в очаге открытого огня только расплавляется, воспламеняясь при температурах около 400°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при уменьшении очага нагрева, при этом объём вредных выделений не больше, чем при пиролизе материалов из древесины.

Стандартными технологическими операциями сооружения многослойной пеноблочная кладки с отделкой из ПВХ сайдинга и межслойным утеплителем будут:

• Кладётся на песко-известковом растворе несущая кладка из пенобетона, сечением 0,4 м, при этом упрочняются кладочными сетками зоны опирания перемычек, очередные пять/шесть рядов блоков, углы стен.
• Для навешивания сайдинга, по внешней стороне кладки прикрепляются сосновые лаги, заранее обработанные антисептирующим средством, выступающие на 5…7 см, через каждые 1/2 метра.
• Пустоты между балками закладываются плитным базальтоволокнистым тепловым экраном, например, Изорок, П-175, П-125, Knauf, ППЖ-200, Rockwool, Isover, Ursa, Изомин, потом, по стойкам раскатывается паропроницаемая мембрана для защиты от ветра и осадков (Ютавек, Tyvek, Изоспан).
• С целью обеспечения воздушного канала, по которому выводятся пары воды из термоизоляционного экрана, поверх диффузионной гидрозащитной плёнки, по брусьям, устанавливаются антисептированные бруски либо оцинкованные направляющие, выступающие на 3-4 см.
• На приготовленную обрешёточную основу нашивается облицовка из винилового сайдинга.

Важные нюансы крепежа полихлорвинилового сайдинга:

• В точках ввода уличных коммуникаций (провода, кабели, кронштейны, трубы), а также в узлах сочленения сайдинговой пластины и аксессуаров (внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), нужно обеспечивать отступы, около 10 мм, для компенсации свободных растяжений и сжатий винилового сайдинга.
• Сайдинговые ряды монтируются таким образом, чтобы легко „гулять“ вправо-влево, вследствие этого, недопустимо сильно закручивать саморезы в фиксирующих пазах.
• Раскладку декоративных панелей лучше вести, начиная с задней стороны дома, перемещаясь к фасадной стенке, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна заходить на предыдущую в текущем ряду, с нахлёстом в дюйм, - такой способ помогает спрятать стыки, по той же причине, получающиеся сочленения, для ближайших рядов, стоит сдвигать, относительно друг друга.
• При монтаже последующей сайдинговой пластины, соедините её в замок с нижележащей полосой и, без натяга, зафиксируйте шуруповёртом.
• Подвешивание пластиковых пластин делается от низа до верху, по инструкции, вначале закрепляется специальная стартовая полоса.
• Ввинчивать саморезные винты либо забивать гвозди в сайдинговый профиль следует в центральную точку готовых монтажных отверстий, для того, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и сжатиям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию винилового материала.

Сборно-плитный фундамент выполняется по границам сооружения в форме неразрывной бетонной плиты, на которую выкладываются стандартные бетонные блоки.

Такой вид основания применяется в индивидуальном строительстве для получения подземного этажа дома, при подвижных почвах : рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в случае пониженного уровня грунтовых вод. На переувлажнённых территориях рекомендуется вертикальные стены фундамента выполнять способом сплошного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных мер (обклейки, пропитки, обмазки).

Вместе с этим, сборно-блочная конструкция боковых частей фундамента, по уже выполненной монолитной плите, оптимальна при высоких темпах застройки, а также при производстве фундаментных работ в холодный период.

Стандартная технология выполнения цельно-плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:

• Сначала выбирается слой грунта на проектную глубину.
• насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 10-20 см, и плотно утрамбовывается.
• Производится бетонная прослойка, высотой до 5 см.
• Кладётся водонепроницаемая мембрана с выносом по границе 180-200 см, для дальнейшего покрытия вертикальной части фундамента.
• С целью предохранения влагоизоляционной мембраны от возможных повреждений в процессе армирования, по изоляционного покрытия накладывается повторный слой из раствора, высотой 5 см, по границам которого монтируют стенки опалубки по высоте фундаментной плиты.
• Отливаемую фундаментную плиту армируют двумя решётками из связанных железных прутьев сечением Ø12…16 мм типа А300-А400 с клетками 200х200мм.
• В варианте плитного фундамента требуется качественный бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый бетоновозом.
• Длительность набора прочности бетонного раствора (когда нужно монтировать периметр из готовых бетоно-блоков) насчитывает не менее месяца в тёплый сезон.
• Монтаж строительных блоков проводят относительно разбивочных осей, по расходящимся под 90° направлениям, совмещая осевые риски по геоприбору. Отдельные блоки опускают грузоподъёмником на выровненный слой из цементо-песчаного раствора.
• Сборку начинают с простановки блоков-ориентиров дома и на пересечениях осей. К закладке стеновых блоков следует приступать только после выверки положения маячковых блоков по уровню и горизонту.
• По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, делается армированный бетонный пояс, слоем до 25 см.

Монолитно-сборная плита перекрытия - довольно малознакомый продукт в отечественном индивидуальном домостроительстве, который содержит две главные детали: железобетонные балочные элементы с открытым арматурным каркасом и профилированные блоковые заполнители из облегчённого бетона.

Установка перекрытия, из-за малой массы составляющих сборно-монолитной междуэтажной плиты (вес блочного заполнителя - 6…15 кг, вес балочного ригеля - 13…18 кг/п.м.), выполняется только двумя рабочими и без применения грузоподъёмной техники.

По составу материала, профилированные блоки-вкладышы разделяются на: пустотные керамзитобетонные (Albert, габариты: 530х200х200 мм, вес: 12-14 кг), полнотелые газосиликатные (Ytong, вес: 15 кг, габариты: 600х200х250 мм), керамические пористые (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, вес: 22 кг) и пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, вес: 6 кг) .

Использование монолитно-сборной системы рационально для изготовления межуровневых перекрытий в домах с лёгкими столбчато-распределёнными фундаментными основаниями и пористобетонными стеновыми конструкциями, а также при перепланировках уже сделанных древесно-балочных перекрытий, когда употребление типовых ж/бетонных плит невозможно.

Следует заметить ещё, что представленный метод даёт возможность, за одну операцию укладки бетона для межуровневой плиты, сделать одновременно монолитный пояс на несущей кладке. При этом, балки вывешиваются на подпорках, с промежутком 5...10 см от горизонтальной грани стены, куда помещаются дополнительные арматурные связи и крепятся бортики. По завершению раскладки блоков-заполнителей, всё бетонируется.

Данная техника очень заманчива для теплоэффективных, однако, вместе с тем, недостаточно прочных, стеновых конструкций из облегчённых бетонов: пенобетона, газобетона, полистиролбетона, газосиликата, где необходим монолитная железобетонная лента под монтаж балок-прогонов перекрытия.

Обычная последовательность операций при выполнении сборно-замоноличиваемого перекрытия:

• Балки ставятся на горизонтальные выверенные грани стены, на цементную прослойку слоем 1,0...1,5 см, с шагом 0,62 м. Размер опираемого конца балочного конструктива должен быть минимально 120 мм.
• На срок установки междуопорных сборных блоков и бетонирования, балочные конструктивы устанавливаются на расставленные, с шагом 250...300 см, и демонтируемые в дальнейшем, подпорки из досок срезом 50х100 мм или телескопических профилей d Ø40...50 мм.
• Т-образные блочные заполнители из полистиролбетона, керамзитобетона или газопенобетона, исполняя роль неубираемой опалубочной формы, вкладываются специальными выемками на поверх балочных конструкций. По причине невысокой плотности блоков-заполнителей, для передвижения по ним, требуется сделать трапы из досок, толщиной 30...50 мм или толстой фанеры.
• По поверхности блоков-проставок устанавливается арматурная решётка с клетками 100х100 мм из проката d 5-6 мм, которая привязывается с использованием вязальной проволоки типа d2 Вр-1 к наружней арматуре балочных прогонов. Стыковка соседних арматурных решёток производится внахлёст, шириной минимум 10...15 см.
• Затем, кладут бетонную смесь толщиной 50-100 мм класса М200-М250, затрамбовывают вибратором и разравнивают.
• Во время прочнения забетонированной сборно-монолитной панели, её нужно периодически орошать. Снимать временные стойки разрешается только спустя 10 календарных дней.

Ондулиновый шифер (или иначе, мягкий шифер, ондулин, битумный шифер, еврошифер, битумизированный шифер), по сути, есть формованный целлюлозо-волокнистый материал, закреплённый под давлением специальным битумным компаундом и колорированный минеральным светостойким красителем. битумизированный шифер выпускается с разнообразными обозначениями: Аквалайн, Ондура, Нулайн, Битувель, Ондулин, Гуттанит, Коррубит. Обычные параметры полотен: 200х95 см, высота волны 36 мм.

Кровельное покрытие настилается на прочный каркас, собранный из стропильных ног и обрешёточного слоя.

При строительстве индивидуальных строений, обыкновенно выполняется 2,3-х -пролётная система с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Нижние концы стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 10х10÷15х15 см; промежуток между стропильными балками выполняется в диапазоне 0,60÷0,90 м при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм.

Главные плюсы еврошиферной крыши - это небольшая себестоимость и удобство выполнения. Среди серьёзных минусов, справедливо заметить довольно скорое потускнение расцветки, а также определённую загораемость битумно-целлюлозного материала, в сопоставлении, например, с металлочерепицей.

Типовые правила по настилу битумношиферной кровли:

• Промежуток между брусками обрешёточной конструкции и поперечный нахлёст гофролистов битумного шифера задаются углом крыши: если наклон больше 15 град., то шаг размещения обрешёточной конструкции устанавливается 300÷350 мм, а нахлёст - 17 см.
• Крепление полотен битумного шифера лучше начинать с нижней зоны боковины кровли, противолежащей главному направлению ветра, для предотвращения их заворачивания при ветряных порывах.
• С тем, чтобы избежать в участках пересечений 4-х соприкасающихся гофролистов лишнего утолщения, способствующего появлению неплотностей, вышележащий слой укладывается со сдвигом в половину полотна, относительно листов нижележащего ряда.
• Полотна ондулинового шифера прибиваются по нижней линии в каждую волну, по двум промежуточным обрешётным доскам - с пропуском волны, а верх закрывается напуском вышерасположенного полотна либо коньковой деталью. Для крепления каждого полотна достаточно около двух десятков нержавеющих гвоздей: размер 73,5х3,0 мм либо саморезных шурупов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм с эластомерными прокладками.
• Для одного ряда, перекрытие гофролистов достаточно делать в одну гофру, но при уклоне кровельного ската меньше 10 град. - в 2 гофро-волны.
• Укрепление конька производят со стороны укладки кровельных листов, внахлёст на 20 см, с прибиванием гвоздей в каждый гребень гофры накрываемого гофрированного листа.
• С целью заделки боковых частей кровли применяют ветровые профили, крепление которых выполняют с нижнего угла, внахлёст на 20 см.