С чего начать строительство частного дома из пеноблоков. Новый строительный сметчик. Задайте всего-навсего длину сторон проектируемого строения.  ▼

Строительство частного дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из пеноблоков с фасадом из сайдинга, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Пенобетонная стена с отделкой из винилового сайдинга и межслойным теплоизолированием

пеноблоки

Кладка из пенобетона

В настоящее время, блоки из пенобетона - очень востребованный, экологичный и экономичный строительный материал, который характеризуется повышенной паропроницаемостью и микропористостью, по отношению к другим каменным блокам.

К сожалению, из-за проблем технологии, блоки из пенобетона (в сравнении с газосиликатными блоками), обыкновенно выдают существенный разброс линейных размеров, в следствие чего они укладываются на традиционный цементно-известковый раствор. В этом случае, наличие больших швов раствора между пеноблоками, наряду с завышением материальных затрат, приводит к формированию проводников холода и ослаблению теплоизолирующих параметров кладки.

Чистовую отделку поверхности из пенобетона следует делать только через несколько месяцев (а иногда, и через год), из-за сильной усадки пенобетона - до 2-3 мм/м и возможного разрушения отделочного слоя, поэтому, для оперативной облицовки внутренних стен пеноблочных домов оптимально использование панелей сухой штукатурки.

По звукоизоляции, пожаробезопасности, термоизоляционным характеристикам блок из пенобетона сильно обгоняет глиняный кирпичный материал.

Согласно стандартам теплосбережения, для средне-русской области страны достаточно стены из пенобетонных блоков сечением 400 мм с наружным минераловатным тепловым экраном, слоем пятьдесят миллиметров.

Фасадная отделка стен из вспененного бетона должна быть паропроницаемой из комнат наружу, поэтому, не рекомендуется стены из вспененного бетона красить плёнкообразующими составами, покрывать пенопластовыми плитами, штукатурить песко-цементной штукатуркой.

При возведении пеноблоковые стен необходимо учесть большое число нормативов и технологических особенностей, в противном случае, взамен экономии на материалах, можно обрести намокающие, довольно прохладные, и даже просто треснувшие стены.

  • По техническому описанию, желательно армировать штукатурными сетками каждые четыре-пять рядов блоков, а также опорные места перемычек и места под подоконником.
  • С целью монтажа прутковой арматуры, по верху кладки вырезаются циркулярной пилой пазы в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
  • Блоки из вспененного бетона возможно фрезеровать, строгать, сверлить, штробить, пилить пилой по дереву прямо на стройке.
  • К укладке первого ряда блоков из пенобетона необходимо подойти особенно серьёзно, сверяя по уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность блоков.
  • Неровный или чуть выступающий пенобетонный блок следует подточить шпателем под требуемый размер по месту его монтажа.
  • Сверху пеноблоков, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем - 20 см. По наружней стороне ж/бетонная заливка теплоизолируется 50-мм полосой из экструдированного вспененного полистирола.
сайдинговый профиль

Сайдинговая отделка

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль практически не горюч, стабилен к билогическим, атмосферным, физическим факторам, не подвержен коррозии.

Нужно знать, что полихлорвиниловый сайдинг будет иметь красивый экстерьер и выполнять свои функции много времени, лишь при чётком исполнении монтажной инструкции.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма существенно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то необходимо обеспечить свободное фиксирование виниловых пластин.

Производители винилового сайдингового профиля (например, фирмы: Vytec, Nordside, Mitten, Tecos, Varitek, Holzplast, Gentek, Georgia Pacific, Snowbird, АльтаПрофиль, Орто, Docke, FineBer) выдают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому жилищу быть по-настоящему самобытным.

Поливинилхлоридный профиль в присутствии открытого пламени лишь оплавляется, загораясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при исчезновении очага огня, причём уровень вредных выделений не значительнее, чем при тлении деревянных конструкций.

Стандартными технологическими операциями возведения сборной пеноблоковая стеновой конструкции с отделкой из ПВХ сайдинга и промежуточным утеплителем являются:

  • Выполняется несущая стена из пенобетона толщиной 390 мм на известковой смеси, при этом площадки опирания перемычек, каждые пять/шесть рядов пеноблоков, площадки пересечения стен армируются арматурой.
  • С целью крепления сайдинга, по наружней стороне кладки устанавливаются деревянные бруски, заранее обработанные антисептирующим средством, толщиной 50÷70 мм, с интервалом 50÷60 см.
  • Пустоты между стойками набиваются жёстким минераловатным тепловым экраном, например, Isover, Rockwool, Knauf, Ursa, П-125, Изорок, П-175, Изомин, ППЖ-200, далее, по стойкам развешивается паропроницаемая мембрана для ветро- и гидрозащиты (Ютавек, Tyvek, Изоспан).
  • С целью получения проветриваемого канала, по которому выветриваются водяные пары из термоизоляционного материала, спереди паропропускающей водоизоляционной мембраны, по балкам, устанавливаются деревянные планки или металлические профили, толщиной 30÷40 мм.
  • На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется декоративно-облицовочный фасад из сайдингового профиля.

Важные технологические аспекты установки ПВХ профиля:

  • Вбивать гвоздики или закручивать саморезы в полихлорвиниловый сайдинг правильнее в среднюю точку имеющихся крепёжных просечек, для того, чтобы не помешать тепловым сжатиям и растяжениям и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание ПВХ материала.
  • При креплении очередной панели сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижним профилем и, без усилия, закрепите шуруповёртом.
  • Необходимо сохранять отступы, в пределах сантиметра, в местах подвода наружних сетей (кабели, трубы, провода, кронштейны), а также в узлах стыковки сайдинговой пластины и фурнитуры (наличника, внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.), для обеспечения тепловых сжатий или расширений сайдингового профиля.
  • Не нужно до упора завинчивать винты в монтажных пазах, по причине того, что ряды сайдинга закрепляются таким образом, чтобы без усилий „гулять“ по горизонтали.
  • Установка пластиковых полос ведётся снизу вверх, при этом, первым делом ставится специальный начальный профиль.
  • Для того, чтобы спрятать швы, укладку сайдинга лучше производить, начиная с тыльной части дома, перемещаясь к фасаду, причём каждая следующая панель сайдинга должна заходить на предшествующую в текущем ряду, с нахлёстом в 2,5÷3 см, по той же причине, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, надо развигать по горизонтали.

Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборно-блочной ленты

фундамент из железобетонной плиты

Сборно-плитное основание сооружается по границам сооружения в форме монолитной ж/б плиты, на которую монтируются сборные бетонные блоки.

Такой вариант основания используется в индивидуальном строительстве для устройства подвального яруса дома, на неустойчивых геоподосновах , при условии невысокого уровня грунтовых вод. На заболоченных территориях целесообразно боковые стенки фундамента выполнять методом непрерывного бетонирования, с применением водоизоляционных мероприятий: обклейки, пропитки, обмазки.

Наряду с этим, сборно-блочная конструкция вертикальных стенок фундамента, по уже имеющейся монолитной плите, предопределена при ускоренных темпах строительства, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимний период.

Примерная последовательность устройства цельно-плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блокового ж/бетонного кольца:

  • Первым делом вынимается слой грунта на планируемую отметку.
  • На полученное основание высыпается щебень, фракции 40÷60 мм, слоем до 0,20 м, и плотно укатывается катками.
  • Выполняется цементно-песчаная стяжка, толщиной 50 мм.
  • Кладётся гидроизоляционная плёнка с выпуском по периметру - 2,0 м, с целью боковой гидрозащиты стенок фундамента.
  • С целью сбережения влагозащитного материала от возможных повреждений при армировании, сверху изоляционного покрытия накладывается следующий пласт из цементного раствора, высотой 50 мм, по границам которого монтируют опалубку по толщине плиты фундамента.
  • Изготавливаемую плиту армируют двумя сетками из сваренных стальных прутков диаметром Ø14 марки А300 с ячейками 200х200мм.
  • В варианте цельноплитного фундамента допускается только высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, подаваемая автомиксером.
  • Период отвердения бетонной массы, когда следует собирать стены фундамента из готовых бетоно-блоков, занимает от 1-го месяца в тёплый сезон.
  • Сборку бетонных блоков ведут относительно разбивочных осей, по расходящимся под 90° направлениям, ориентируясь по геоприбору. Отдельные ж/б блоки устанавливают погрузчиком на „постель“ из песчано-цементной смеси.
  • Кладку следует начинать с простановки блоков-маяков в углах постройки и на перекрестии осей. К расстановке рядовых блоков приступают лишь после контроля ориентации блоков-ориентиров по горизонтали и вертикали.
  • По последнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной подготовке, делается армированный ж/бетонный пояс, высотой до 25 см.

Перекрытие из железобетонного монолита

перекрытие из бетонного монолита

По причине того, что монолитные бетонные плиты обладают довольно существенным весом, их возможно устанавливать только в кирпичных зданиях с капитальными ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Применение цельнолитого бетонного межэтажного перекрытия, в практике малоэтажного домостроения, приемлемо, в основном, в тех ситуациях, где невозможно воспользоваться заводскими ж/б изделиями, это, например: нестандартные архитектурные композиции или сложнодоступные для грузовых машин участки.

Технология устройства цельнолитого ж/бетонного перекрытия содержит следующие ответственные операции: монтаж заливаемой формы, связывание арматурного каркаса и укладка бетонной смеси. Причём, от строителей потребуется пунктуальная реализация проектных выкладок в части типов арматурных прутьев и класса бетонной смеси, а ещё предполагается арендование технологическых приспособлений и наличие серьёзных знаний.

Конструктивные размеры железобетонной плиты перекрытия задаются расчётом, вместе с тем, в большинстве случаев, высота плиты считается не ниже, чем 1/30 от расстояния между опорами.

Отметим главные правила при сооружении железобетонной плиты перекрытия (ширина пролёта не более 6,0 м, высота плиты - 20 см):

  • Из-за того, что конструкция опалубки должна выдерживать вес залитого бетонного раствора, ориентировочно, 0,5 тонны на кв.м, то для заливки перекрытия желательно применять обработанную фанеру, толщиной около 2,0 см, поддерживаемую стойками из дерева, сечением не менее 10х10 см, или подпорками из металлических труб, d 45-50 мм,.
  • С помощью отожженой проволоки марки Вр-1 Ø2, с промежутком от стенок заливочной формы - около 40 мм, из арматурного проката, типа А400, А500 диаметра 12 мм, получают две решётчатых зоны: верхнюю и нижнюю. Решётчатые связки смещают по высоте, в пределах высоты конструкции, при помощи прикручиваемых вертикальных арматурных разделителей с выгнутыми с концами.
  • Остов из арматурных сеток обязан быть по толщине на 50...60 мм тоньше опалубочной формы, то есть находиться в теле бетонной панели, с целью формирования с двух сторон защитных бетонных прослоек. поэтому, нижележащий решётчатый ярус опускается на пластмассовые клипсы толщиной 2,5...3,0 см, а верхняя поверхность, в процессе бетонирования, заливается бетонной смесью, таким же по толщине слоем.
  • Следует заметить, что бетон для заливки должен делаться обязательно на качественных мелкофракционных компонентах и иметь марку В20-В30, поэтому лучший путь - это применение бетона миксерного происхождения.
  • Нужно выполнить укладку бетона за один рабочий цикл, пока бетонный раствор не стал каменеть.
  • По мере созревания изготовленного монолита, важно создать достаточную влажностно-температурную среду. Разбирать заливочную форму разрешается лишь через 1 месяц.

Гибкочерепичная кровля

кровля из битумной черепицы

Битумная черепица (или иначе, гибкая черепица, мягкая кровля, гибкая кровля, гонтовая плитка, кровельная плитка, кровля шинглас, мягкая черепица), являет собой стекловолокнистый холст, залитый СБС-модифицированным, битумным компаундом и имеющий наружный декоративно-защитный слой на основе гранилированного базальта.

Битумная кровля собирается из гонтовых листов, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, имеющих по одному краю формообразующие вырезы, создающие при установке, иллюзию черепичных чешуек.

Следует обратить внимание, что гибкочерепичное покрытие возможно употреблять лишь на крышах с углом свеса от 12 град. .

Гибкая черепица особенно выразительно смотрится на домах со сложным контуром крыши, а многообразие предлагаемых моделей, красок и фактур удовлетворит любые художественные запросы.

Отличительное свойство гонтовых кровельных покрытий - отсутствие у них лавинного оползня снеговых наслоений при оттепелях.

Для подосновы под битумную черепицу применяют фанеру ФК или ориентированно-стружечные плиты, толщиной 1,2-2,1 см, при снежном давлении 1,8 kН/м² и интервале между стропильными ногами 600-1200 мм. Для нейтрализации воздействия термических и гигростатических подвижек, обрешёточные листы укладываются не впритык, а с зазорами до 5 мм.

Шинглас крепится к выровненной и прочной обрешёточной поверхности при помощи кровельных гвоздей (длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм). Стандартный расход гвоздей считается порядка 80 г на на 1 м2 кровельной поверхности.

Главные операции при укладке крыши из битумной черепицы:

  • Крепление в сложных участках, как: примыкания к стенам, конёк, торцы кровли, подъёмы вентиляционных труб, контур мансардных окон, ендовы, карнизные свесы добавочного влагоизоляционного настила, из рулонного битумно-синтетического материала (Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, Kerabit 2200U, СХ-1,5, ПЭ-1,5, D-Tec+).
  • На фронтонные и карнизные кромки скатов, поверх рулонно-битумного слоя, закрепляются кровельными гвоздями стальные карнизные и фронтонные уголковые профили, с целью укрытия торцов обрешёточного настила от отсыревания и декоративной облицовки.
  • Внизу скатов крыши, по верху надкарнизных планок, со смещением 1…2 см от перегиба, кладутся карнизные мягкочерепичные пластины.
  • Нанесение рядовых гибкочерепичных пластин рекомендуется начинать от середины карнизного свеса и в сторону фронтонов кровельной поверхности. При этом любой очередной мягкочерепичный лист приколачивается, на 2-3 см повыше оси формообразующих просечек, четырьмя гвоздиками, при углах крыши не более 45°, или 6-ю, в случае больше, чем 45-градусных скатов;
  • На боковых частях гибкочерепичные пластины обрезаются по краю и подклеиваются на ширину не менее 100-150 мм клеящим средством на битумной основе (Фиксер, Ruflex К-36, Битустик);
  • Коньковые элементы (размерами 0,25x0,33 м) делаются из стандартних карнизовых мягкочерепичных полос, разделением последних на три доли по местам перфорации. При монтаже они прибиваются четырьмя кровельными гвоздями (по два на каждую сторону крыши), которые в дальнейшем скрываются нахлёстом в 5 см очередного профиля конька.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.