Прайс на стройматериалы дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Стена из блоков вспененного бетона

Блоки из пенобетона - это довольно востребованный, экологически безопасный и недорогой стройматериал, который обладает значительной капиллярностью и паропроницаемостью, в сравнении с другими кирпичными материалами.

Оштукатуривание пенобетонной поверхности имеет смысл выполнять лишь через несколько месяцев (в ряде случаев, до года и более), по причине значительной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и возможного разрушения отделочного слоя, с учётом этого, для срочной внутренней облицовки пеноблочных строений резонно использование фальш-панелей из гипсокартона.

Внешняя облицовка пеноблоковые стен должна разрешать влагоперенос из дома за пределы сооружения, в связи с этим, нежелательно стены из пенобетонных блоков покрывать пенопластом, окрашивать „недышащими“ составами, лицевать цементной смесью.

В соответствии с нормами теплосбережения, для средней полосы вполне хватает однослойной внешней стены из пенобетона толщиной 0.40 м с наружным стекловатным утеплителем, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, звукоизоляции, характеристикам теплосбережения пенобетонный блок сильно превосходит стандартный кирпич.

К сожалению, из-за проблем технологического процесса, пеноблоки, в отличии от газобетонных блоков, как правило, являют ощутимый разброс геометрических размеров, и поэтому, они укладываются на стандартный песко-цементный раствор. При этом, наличие значительных швов вяжущего между блоками из пенобетона, наряду с завышением материальных затрат, провоцирует образование тепловых „щелей“ и ухудшение теплоизолирующих свойств стены.

При монтаже кладок из вспененного бетона важно учесть множество нормативов и технологических моментов, иначе, вместо сокращения расходов на материалы, можно заполучить преувлажнённые, довольно холодные, и даже совсем треснувшие стены.

• Пеноблоки вполне реально сверлить, фрезеровать, штробить, строгать, пилить обычной пилой прямо на стройплощадке.
• Чуть выступающий или нестандартный пеноблок нужно подровнять шпателем под нужный размер по месту его установки.
• Согласно технологии, каждые четыре-пять рядов пеноблоков, а также опорные места перемычек и места под подоконником следует проармировать стальными прутьями.
• К установке нижнего ряда пенобетонных блоков необходимо отнестись максимально внимательно, уточняя по нивелиру в процессе работы горизонт и вертикаль стены.
• С целью монтажа арматурных прутьев, на верхней грани блоков вырезаются болгаркой штробы размерами 30х30 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим составом для пенобетона.
• Сверху блоков пенобетона, в деревянной опалубочной форме, делается армированная ж/бетонная заливка, слоем до 20 см. По уличной стороне растворная стяжка теплоизолируется 50-мм панелью из экструдированного пенопласта.

Сайдинговый фасад

В настоящее время производители пластикового сайдинга , например, типа: Docke, Snowbird, Tecos, Nordside, FineBer, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Varitek, Gentek, Орто, Mitten, Vytec, Holzplast, выдают широкую цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому домовладению быть по-настоящему непохожим на других.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинг весьма значительно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то необходимо применять нежёсткое подвешивание виниловых панелей.

ПВХ сайдинговый профиль коррозиционностоек, практически не горюч, стабилен к механическим, климатическим, химическим агрессиям.

Однако, следует помнить, что ПВХ сайдинговый профиль может функционировать много лет и иметь достойный внешний вид, только с оговоркой чёткого выполнения монтажных правил.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре только оплавляется, начиная гореть при температурах около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро потухая при исчезновении источника нагрева, причём объём канцерогенных выделений не больше, чем при тлении деревянных конструкций.

Типовыми технологическими пунктами выполнения сборной стены из пеноблоков с отделкой из ПВХ сайдинга и внутренним теплоизолятором являются:

• Выполняется на известково-песчаной смеси пеноблоковая несущая кладка, глубиной 40 см, причём упрочняются арматурой зоны пересечения стен, очередные пять/шесть рядов пеноблоков, зоны опирания перемычек.
• С целью монтажа сайдинговых панелей, по внешней стороне кладки прикрепляются сосновые брусья, заранее антисептированные, толщиной 5÷7 см, с интервалом 1/2 метра.
• Пространство между балками набивается плитным базальтоволокнистым теплоизолятором (марок: Изомин, Knauf, П-125, Ursa, Изорок, Rockwool, П-175, Isover, ППЖ-200), затем, по балкам навешивается ветро- и гидрозащитная плёнка (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
• Для обеспечения вентилируемого канала, по которому выносятся влажные испарения из утеплителя, спереди паропроницаемой гидрозащитной ткани, по брусьям, прикрепляются деревянные рейки или оцинкованные стойки, выступающие на 30-40 мм.
• На выполненную обрешёточную конструкцию нашивается декоративно-защитный слой из пластикового сайдинга.

Основные технологические аспекты установки пластикового сайдинга:

• Прибивать гвозди или ввинчивать саморезы в полихлорвиниловый сайдинг следует по центру готовых заводских пазов, с тем, чтобы не помешать термическим расширениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление винилового материала.
• Сайдинговые элементы закрепляются таким образом, чтобы легко двигаться в продольном направлении, для этого, запрещается сильно вворачивать саморезы в монтажных пазах.
• Раскладку виниловых панелей следует начинать с задней части постройки, передвигаясь к лицевой части, причём каждая очередная панель сайдинга должна заходить на предшествующую в данном ряду, приблизительно на 20…30 миллиметров, - такой приём позволяет сделать малозаметными швы, по той же причине, формируемые швы, для соединяющихся рядов, следует сдвигать по отношению друг к другу.
• В зонах стыковки сайдинговой пластины и фурнитуры: внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в зонах ввода наружних коммуникаций (провода, кабели, трубы, кронштейны), нужно сохранять отступы, до 1 см, с целью компенсирования свободных сжатий или растяжений винилового сайдинга.
• При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижним рядом и, без натягивания, закрепите шуруповёртом.
• Подвешивание ПВХ профилей делается от низа до верху, по инструкции, первым делом закрепляется скрытая стартовая полоса.

Сборно-плитное основание выполняется по контуру внешних стен сооружения в форме единой ж/б плиты, на которую монтируются сборные бетонные блоки.

Данный класс основания применяется в частном домостроительстве для выполнения подземного уровеня дома, при сжимаемых грунтах , в ситуации невысокого уровня подземных вод. На заболоченных площадках лучше вертикальные части фундамента выполнять монолитным способом, с использованием водоизоляционных мер, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Наряду с этим, сборно-блоковая схема боковых стен фундамента, по уже выполненной монолитной плите, незаменима при сжатых сроках возведения, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Примерная методика закладки одноплитного фундамента свертикальными стенками в виде сборного ж/бетонного кольца:

• В начале выбирается слой грунта на проектную отметку.
• На полученное основание высыпается щебень, фракции 20÷40, слоем до 200 мм, и плотно трамбуется.
• Выполняется бетонная стяжка, слоем до 4 см.
• Расстилается гидроизоляционный материал с выпуском по внешней линии 2000 мм, для вертикальной гидрозащиты боковин фундамента.
• С целью защиты влагоизоляционного материала от возможных проколов при вязке арматурной конструкции, по влагоизоляции делается другой слой из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по периметру которого устанавливают опалубочные стенки по высоте плиты фундамента.
• Изготавливаемую плиту усиливают двумя слоями из сваренных железных прутков диаметром Ø14 типа AII (А300), AIII(А400) с шагом 200х200мм.
• В случае плитного фундамента применяется исключительно качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый автомиксером.
• Длительность набора прочности бетонного раствора (когда нужно монтировать блоки ФБС) составляет от одного месяца , при температуре от 15±5 град. по Цельсию.
• Кладку фундаментных блоков производят относительно разбивочных осей, по взаимно перпендикулярным направлениям, контролируя соосность по электронному теодолиту. Рядовые ж/б блоки укладывают грузоподъёмником на свежий слой из пескоцементной смеси.
• Монтаж стоит начинать с простановки маячковых блоков на перекрестии осевых линий и в углах здания. К закладке линейных блоков стоит приступать только после проверки положения блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
• По последнему ряду блоков ФБС, в щитовой опалубке, выполняется армированная бетонная стяжка, слоем 250 мм.

Для балочного перекрытия обычно используют древесину хвойных деревьев (лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги в пределах 14%. Лучшая балка - ригель с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

В индивидуальном строительстве , главным образом, востребованы деревянные перекрытия, по причине дешевизны и простоты их возведения.

При расчёте материала для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными диаграммами, выводящми зависимость габаритов балочной кострукции от ширины пролёта между опорами и веса груза; ещё допустимо исходить из примерного правила, что широкая сторона бруса должна насчитывать около 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге укладки балочных досок 50 и 100 см.

При отсутствии балок необходимого сечения, следует применить сколоченные доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Некоторые особенности установки древесных балок:

• Традиционно в каменных конструкциях концы балок находятся гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и срезами концов брусьев, делают пространство для вентилирования, а при значительной глубине паза устанавливают также войлочную прослойку.
• Для предотвращения вероятного загнивания, которое может случиться при отсыревании в нише каменной кладки, торцевые части балок обпиливают на угол примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим средством (например: Биосепт, КСД, Biofa, Сенеж, Текс, Dulux, Кофадекс, Картоцид, Tikkurila, Teknos, Holzplast, Акватекс, Pinotex) и закрывают толем, оставляя торцевой срез незакрытым.
• Балочные брусины укладывают в следующей последовательности: сперва крайние, а потом, с нивелированием по пузырьковому уровню, все другие. Лаги должны опираться на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• От стены лаги отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а зазор между дымовым каналом и лагами обязан быть не менее 400 мм.
• в бревенчатых домах концы балочных брусьев запиливают в форме „сковородня“, а затем вставляют в заготовленный паз последнего венца на полную толщину стены.

Междуэтажное перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие теплоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством паронепроницаемой мембраны под утеплителем.

Впрочем, если проблема нагрузочной способности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном решается путём очевидного наращения размеров лаг и их числа, то с защитой от пожара и со звуковой защитой всё обстоит не так просто.

Возможная схема улучшения противопожарных и звукоизолирующихм свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• Снизу несущих лаг, под углом 90 град., при помощи амортизирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсовые плиты.
• На верхнюю поверхность выполненной обрешётки стелется и прикрепляется степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются плитный минераловатный утеплитель (Изомин, Ursa, Rockwool, Isover, Knauf, Изорок), слоем 5 см, с напуском на вертикальные стороны лаг.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на брусья прибивают листы фанеры (1,6...2,5 см), затем, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и снова, выкладываются плиты фанеры подосновы пола.

Кровельное покрытие настилается на несущую конструкцию, выполненную из стропильных брусов и досчатой обрешетки.

В случае малоэтажных домов, обычно выполняется схема из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными балками и средними опорами.

Нижние концы стропил опускаются на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см; промежуток между стропильными брусами выполняется в пределах 0,60…0,90 м при сечении стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Нельзя не признать, что традиционный шифер - достойный пример материала для кровли, сочетающего низкую стоимость и практичность, и который, наряду с этим, выделяется неплохой звукозащитой, огнестойкостью и влагонепроницаемостью.

К минусам шиферного кровельного покрытия обычно причисляют нарастание на нём мха и лишайников после долгого эксплуатирования, ломкость при укладке в отсыревшем виде, сложность его примененения на нестандартных крышах. Мало этого, недавно добавились высказывания о вероятной опасности шифера, по причине включения в нём асбестовых волокон. В этой связи, надлежит заметить, что асбестовое сырьё отечественной выработки существенно разнится с инородными материалами, и не представляет опасности, особенно находясь в защищёном цементом виде.

В настоящее время выпускают, как правило, асбестоцементный шифер массой примерно 16 кг и размерами 1750х1130 мм, иногда, в окрашенном водоэмульсионным лаком, исполнении.

Для крыш из шифера внутренние перегибы и конек, обычно, выполняют из листов оцинкованной стали.

Смонтированную поверхность кровли лучше покрасить водоэмульсионным красящим составом, предназначенным для шифера: Полифан, Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Шикрил, Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Акрилакма-Шифер, Polifarb(Debiza), Dachbeschichtung(Dufa), что расширяет срок службы асбестоцементного покрытия в 1,5÷2,5 раз.

Асбоцементное кровельное покрытие применяют, обычно, на одно- и двухскатных крышах и при наклонах поверхностей кровли не менее 20 град., гарантированный срок службы качественно установленных асбестоцементных полотен составляет 35...40 лет.

Технология монтажа крыши из асбестоцементных полотен весьма доступна и заключается в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропильным балкам прибиваются бруски 50х50 мм или необрезные доски толщиной 2,5…3,0 см, с промежутком 20030-40 см300 мм.
• Чтобы не получить перехлёстов в области пересечений четырёх ближайших шиферных листов, которые приводят к появлению зон протечек, отрезаются угловые части у диагонально-смежных шиферных листов (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, другим способом, крайние листы шифера через ряд режутся, вдоль пополам, для дальнейшей сборки вразброс.
• В гребнях гофр, с отступом 80...100 мм от кромок полотна шифера и с интервалом 0,40...0,50 м, рассверливаются монтажные дырочки, размером на 1-2 мм крупнее гвоздя.
• В готовые отверстия, листы шифера пригвождаются, снизу вверх по скату, к обрешётке, в поперечном направлении - с перехлёстом 12÷14 см, а в продольном направлении - с перехлёстом на одну волну, крупношляпочными гвоздями, размером 10 см с резиновыми проставками.