Прайс-лист на строительные работы дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Стена из пенобетона

Пенобетонные блоки - довольно популярный, экологически чистый и дешёвый стеновой материал, который отличается существенной газопроницаемостью и пористостью, в сравнении с другими кирпичными стройматериалами.

По стандартам теплозащиты сооружений, для средне-русской климатической зоны достаточно стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с внешним стекловатным утеплителем, слоем пять сантиметров.

Внешняя облицовка стен из пенобетонных блоков должна разрешать выход водяных паров из комнат наружу, в связи с этим, нежелательно стены из пенобетона окрашивать газонепроницаемыми красками, отделывать пенопластом, покрывать цементной смесью.

Штукатурные работы пенобетонной стены следует выполнять только через несколько месяцев (а бывает, до года и более), из-за значительной усадки пеноблоков - до 2-3 мм/м и реального растрескивания штукатурного слоя, из-за этого, для скорой внутрикомнатной отделки пенобетонных домов имеет смысл использование листов сухой штукатурки.

Сегодня, из-за проблем процесса изготовления, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газобетоном, нередко выдают довольно существенные погрешности геометрии, и поэтому, они выкладываются на стандартную цементную смесь. В свою очередь, присутствие значительных расшивок растворной смеси между пенобетонными блоками, кроме повышениия затрат на материалы, ведёт к образованию проводников холода и ухудшению теплоизоляционных свойств стены.

По огнестойкости, звуконепроницаемости, теплоизоляционным характеристикам пенобетонный блок значительно опережает глиняный кирпичный материал.

При устройстве кладок из вспененного бетона важно увязать массу ограничений и строительных моментов, иначе, вместо уменьшения издержек на теплоизоляцию, реально заполучить черезчур холодные, намокающие, и даже небезопасные конструкции.

• Для установки арматурных прутьев, по поверхности стены делаются плоскошлифовальной машиной пазы размерами 30х30 см, которые при монтаже арматуры затираются клеем для пенобетонных блоков.
• Нестандартный или чуть выпирающий пеноблок нужно подточить рубанком под необходимый уровень по месту его установки.
• По технологии, каждые четыре-пять рядов кладки, а также площадки опирания перемычек и площадки под оконными проёмами нужно проармировать стальными прутьями.
• К монтажу нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись максимально ответственно, уточняя по ватерпасу в ходе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
• Блоки из вспененного бетона можно сверлить, штробить, фрезеровать, пилить ножовкой, строгать прямо на стройплощадке.
• По верхнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная растворная заливка, толщиной 200 мм. По фасадной поверхности растворная заливка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Сайдинговая облицовка

Поскольку ПВХ сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то следует обеспечить неплотное прикрепление ПВХ- пластин.

Поливинилхлоридный сайдинг в очаге открытого огня только постепенно плавится, возгораясь при нагреве более 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при пропадании источника нагрева, причём объём опасных для здоровья выделений не больше, чем при сгорании материалов из древесины.

Сайдинг поливинилхлоридный устойчив к билогическим, физическим, атмосферным агрессиям, не коррозирует, слабовозгораем.

Производители ПВХ- сайдинга , например, фирмы: Varitek, Holzplast, Vytec, Docke, Mitten, Snowbird, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Gentek, Tecos, Орто, Nordside, FineBer, анонсируют богатую гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому жилищу выглядеть неповторимым.

Стоит отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может служить много лет и сохранять симпатичный экстерьер, лишь при пунктуальном выполнении инструкции по монтажу.

Типовыми строительными пунктами устройства сборной пеноблочная стены с облицовкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием будут:

• Выкладывается на строительной смеси пенобетонная стена, толщиной 390 мм, дополнительно площадки пересечения стен, опорные площадки перемычек, каждые 5-6 рядов кладки упрочняются стальными сетками.
• По внешней стороне стены, с целью крепежа сайдинговых профилей, устанавливаются деревянные балки, предварительно антисептированные, толщиной 50-70 мм, с шагом пол-метра.
• Ниши между стойками заполняются плотным минераловатным тепловым экраном, например, Изорок, П-125, Rockwool, Ursa, ППЖ-200, Isover, Изомин, Knauf, П-175, потом, по стойкам раскатывается гидро-и ветрозащитная плёнка, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Спереди гидроизоляционной паропропускающей ткани, по брусьям, с целью получения проветриваемого канала, по которому выветриваются влажные испарения из термоизоляционного слоя, набиваются деревянные рейки либо металлические стойки, выступающие на 30…40 мм.
• На выполненную обрешётку крепится декоративно-защитный фасад из винилового сайдинга.

Важные технологические моменты применения винилового сайдинга:

• Для того, чтобы не помешать термическим подвижкам и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание поливинилхлоридного материала, прибивать гвоздики либо закручивать шурупы в сайдинговый профиль рекомендуется в центральную точку готовых заводских пазов.
• Укладку виниловых панелей рекомендуется производить, начиная с боковой стороны постройки, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая следующая панель сайдинга должна закрывать предыдущую в выкладываемом ряду, приблизительно на 20…30 миллиметров, - этот способ помогает скрыть швы, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядов, нужно развигать по отношению друг к другу.
• Нужно сохранять щели, в пределах 1 см, в зонах соединения пластиковой полосы и аксессуаров: Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.п., а также в зонах подвода наружних сетей (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсации температурных растяжений или сжатий винилового сайдинга.
• Монтаж виниловых панелей осуществляется снизу вверх, по инструкции, сначала ставится специальный стартовый профиль.
• При подвешивании последующей пластины сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижележащей панелью и, не натягивая, закрепите шуруповёртом.
• Запрещается до упора затягивать винты в монтажных пазах, по причине того, что установленные сайдинговые элементы должны без усилий перемещаться из стороны в сторону.

Сборно-плитное основание выполняется по границам сооружения в виде сплошной армированной плиты, на которую помещаются стандартные бетонные блоки.

Данный вариант основания практикуется в малоэтажном домостроительстве для формирования подземного уровеня дома, при сжимаемых землях , в случае низкого залегания грунтовых вод. На переувлажнённых площадках лучше вертикальные стены фундамента выполнять методом сплошного бетонирования, с применением водоизоляционных мероприятий (пропитки, обклейки, обмазки).

Помимо этого, сборно-блоковая система вертикальных частей фундамента, по уже сделанной железобетонной плите, предопределена при ускоренных темпах строительства, а также при проведении фундаментных работ в отрицательных температурах.

Краткая технология выполнения плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

• В начале отрывается слой грунта на проектную глубину.
• На отрытое основание засыпается гравийная подготовка, фракции 40/60, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Выполняется растворная заливка, высотой 40 мм.
• Накладывается гидроизоляционный материал с запасом по границе 180-200 см, с целью последующей гидроизоляции боковин фундамента.
• С целью защиты влагозащитного материала от возможных проколов при монтаже арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия укладывается повторный пласт из цементного раствора, высотой до 50 мм, по контуру которого крепят опалубку по толщине плитной части фундамента.
• Изготавливаемую плиту усиливают двумя рядами из связанных железных прутов диаметром Ø14 марки AII с шагом 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента допускается исключительно высокопрочный бетонный раствор, марки, не ниже М300, подвозимый бетоновозом.
• Продолжительность затвердения бетона (когда следует выкладывать стены фундамента из ж/б блоков) занимает не меньше 1-го месяца , при плюсовых температурах.
• Монтаж фундаментных блоков производят относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенам, проверяя соосность по оптическому теодолиту. Сборные бетонные боки ставят автокраном на „постель“ из строительного раствора.
• Кладку следует начинать с укладки маячковых блоков на пересечениях осей и дома. К установке рядовых блоков приступают лишь после сверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
• По верхнему ряду фундаментных блоков, в деревянной опалубке, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, высотой 250 мм.

Деревянно-балочные перекрытия особенно востребованы в дачном домостроении, по причине экономичности и удобства их устройства.

Для балочного перекрытия традиционно употребляют пиломатериалы хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги не выше 14 процентов. По изгибающему моменту, наиболее прочная лага - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 14х10 см).

При проектировании перекрытия, необходимо пользоваться готовыми расчётами, учитывающими корреляцию сечения балки от ширины пролёта между опорами и веса груза; также допустимо отталкиваться от примерной нормы, что широкая сторона балочного бруса должна быть примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и шаге чередования балочных досок 0,5 и 1,0 м.

При дефиците балок расчётного размера, можно применить стянутые саморезами доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Важные особенности монтажа деревянно-брусового перекрытия:

• Как правило, в кирпичных сооружениях концы балок находятся пазах стен, где возникает конденсат, по этой причине, между стенкой и торцевыми частями балок, оставляют незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине гнезда устанавливают ещё термовкладыш.
• Промежуток между лагами и дымоходом обязан составлять не менее 40 см, а от кладки балки относят минимум на 5 см.
• Для защиты от возможного заплесневения, которое возникает при диффузии влаги в среде кирпича, концы балочных брусьев запиливают с наклоном 60-70°, обрабатывают противогнилостным средством (Сенеж, Биосепт, Tikkurila, КСД, Holzplast, Акватекс, Biofa, Dulux, Картоцид, Кофадекс, Pinotex, Текс, Teknos) и обматывают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым.
• Устанавка балочных брусьев выполняется в следующем порядке: в первую очередь, крайние, а потом, с регулировкой по уровню, все остальные. Лаги необходимо заводить на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• в бревенчатых постройках концы лаг стёсывают в форме раструба, а дальше вбивают в подготовленный выпил верхнего венца на всю глубину стены.

Межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, пол первого этажа утепляют с монтажом парозащитного слоя над утеплителем, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с выполнением парозащитного слоя под утеплителем.

Впрочем, если вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике улаживается путём обычного добавления сечения брусов и их числа, то с противопожарной защитой и с акустической изоляцией дело обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения аккустических и огнезащитных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• Снизу балок, под 90° к ним, на демфирующих держателях, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
• Сверху сделанной обрешётки настилается и прихватывается степлером к брусам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, типа: Изомин, Isover, Rockwool, Ursa, Изорок, Knauf, слоем 5 сантиметров, с напуском на вертикальные грани брусьев перекрытия.
• Со стороны следующего этажа на брусья прибивают листы фанеры (1,6...2,5 см), затем, жёсткий базальтоволоконный слой (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются плиты фанеры чернового пола.

Ондулин (он же, битумный шифер, ондулиновый шифер, еврошифер, битумизированный шифер, мягкий шифер), представляет собой формованные картонные листы, обработанные под давлением специальным битумным компаундом и расцвеченные полимерным атмосферостойким пигментом. битумный гофролист делается с разными обозначениями: Ондулин, Ондура, Коррубит, Гуттанит, Битувель, Аквалайн, Нулайн. Типичные параметры полотен: длина/ширина - 2/0,95 м, количество волн - 10.

Основные козыри еврошиферной крыши - это невысокая себестоимость и простота сборки. Среди серьёзных недостатков, справедливо привести естественную горючесть битумно-целлюлозной основы, а также довольно скоротечное „старение“ окраски, по сравнению, например, с металлочерепицей.

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, выполненную из стропильных балок и обрешёточного настила.

В случае индивидуальных домостроений, часто используется двух-трёх-пролётная система с наклонными стропильными фермами и средними несущими стенами.

Промежуток между стропильными брусами составляет в пределах 0,60÷0,90 м при типоразмере стропильных балок 5х15÷10х15 см; нижние торцы стропил закрепляются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см.

Типовые принципы по монтажу битумношиферной кровли:

• Расстояние между досками обрешёточного настила и поперечное перекрытие листов мягкого шифера обуславливаются углом кровельного ската: когда угол более 15 град., то перекрытие делается 170 мм, а шаг установки обрешёточной подготовки - 0,30÷0,35 м.
• Настил волнистых полотен ондулинового шифера следует проводить с нижнего края боковины кровли, противоположной к главной розе ветров, с целью избежания их заворачивания при натисках ветра.
• Второй слой выкладывается от половины первоначального полотна нижнего ряда, для того, чтобы не было в местах стыков 4-х соседних полотен лишнего перехлёста, способствующего образованию щелей.
• Полотна ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по двум промежуточным обрешётным брускам - в нечётные верхние полуволны, а верх закрепляются перехлёстом вышележащего гофролиста или гранью конька. Для фиксирования одного листа потребуется около 20-ти кровельных саморезов (длина/диаметр -65,0/5,5 мм) либо гвоздей (длина -73,5,Ø3,0 мм) с герметизирующими прокладками.
• Боковой нахлёст листов необходимо делать в 1 гофру, а при угле крыши меньше 10…11° - в 2 волны.
• Установку коньковых деталей проводят со стороны укладки листов мягкого шифера, с перекрытием в 0,2 м, с вворачиванием саморезных винтов в каждый подъём волны прилегающего волнистого полотна.
• Для защиты и декорирования торцов крыши употребляют ветровые уголки, установку которых делают с надкарнизного края, с напуском в 0,2 м.