Прайс на строительные работы дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пенобетонная стена

Сегодня пеноблоки - довольно востребованный, экологически безопасный и дешёвый стеновой материал, который обладает существенной микропористостью и газопроницаемостью, по отношению к прочим каменным материалам.

Внешняя отделка стен из пенобетонных блоков не должна закрывать вывод паров влаги из жилых помещений за пределы дома, в связи с этим, не рекомендуется стены из пенобетона оштукатуривать песко-цементным раствором, окрашивать плёнкообразующими средствами, покрывать пенополистиролом.

По огнезащите, звукоизоляции, теплоизоляционной способности блок из пенобетона сильно опережает глиняный кирпичный материал.

Шпаклёвочные работы пеноблочной поверхности имеет смысл делать только через 5-10 месяцев (а иногда, до года и более), по причине значительной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и реального осыпания штукатурки, вследствие этого, для скорой внутренней отделки пеноблоковых домов обыкновенно советуется применение листов сухой штукатурки.

В соответствии с действующими стандартами, для средней области вполне хватает стены из пеноблоков толщиной 400 мм с наружным стекловолоконным тепловым экраном, толщиной пять сантиметров.

Сегодня, из-за особенностей технологии, блоки из пенобетона (в сравнении с газобетоном), нередко выдают довольно значительный разброс геометрии, в следствие чего они выкладываются на обычный строительный раствор. Однако, присутствие значительных прослоек строительного раствора между пенобетонными блоками, наряду с ростом цены монтажа, способствует формированию проводников холода и снижению теплоизоляционных свойств стены.

При устройстве кладок из вспененного бетона необходимо увязать множество технологических нюансов и правил, в противном случае, взамен экономии на утеплении, реально обрести намокающие, довольно прохладные, а бывает и совсем треснувшие конструкции.

• Согласно монтажной инструкции, нужно армировать стеклопластиковыми сетками каждые четыре-пять рядов кладки, а также опорные зоны перемычек и зоны под оконными проёмами.
• Для монтажа арматуры, на поверхности стены делаются плоскошлифовальной машиной штробы размерами 3*3 см, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
• Пенобетонные блоки можно штробить, сверлить, строгать, пилить обычной пилой, фрезеровать в условиях стройплощадки.
• Неровный или чуть выступающий пенобетонный блок нужно подтесать под нужный уровень по месту его установки.
• К укладке начального ряда пеноблоков необходимо отнестись максимально внимательно, проверяя по ватерпасу в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.
• Сверху блоков пенобетона, в досчатой опалубке, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем - 200 мм. По уличной поверхности растворный пояс теплоэкранируется 50-мм прослойкой из экструдированного пенопласта.

Сайдинговая отделка

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо использовать неплотное закрепление ПВХ- пластин.

В настоящее время дилеры пластикового сайдинга (например, фирмы: FineBer, Varitek, Docke, Snowbird, Georgia Pacific, Holzplast, АльтаПрофиль, Орто, Gentek, Nordside, Tecos, Vytec, Mitten) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому жилищу быть действительно отличным от других.

Полихлорвиниловый сайдинг в очаге открытого огня только расплавляется, возгораясь при нагреве около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), тотчас самозатухая при пропадании очага пламени, причём уровень вредных выбросов не значительнее, чем при горении постройки из дерева.

Стоит знать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может функционировать долгий срок и иметь привлекательный внешний вид, только с оговоркой внимательного соблюдения монтажных правил.

Поливинилхлоридный сайдинг устойчив к климатическим, физическим, билогическим агрессиям, слабогорюч, не коррозирует.

Стандартными строительными этапами выполнения сборной кладки из пенобетонных блоков с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным утеплителем будут:

• стена из пенобетонных блоков выкладывается на известково-песчаном растворе, глубиной 40 см, дополнительно опорные площадки перемычек, углы стен, очередные пять-шесть рядов кладки усиливаются арматурными прутьями.
• Для навешивания сайдинговых профилей, по внешней стороне кладки набиваются деревянные балки, заранее обработанные антисептирующим средством, выступающие на 5÷7 см, с интервалом 500÷600 мм.
• Ниши между стойками набиваются плитным минераловатным утеплителем (вида: ППЖ-200, Изорок, Rockwool, Изомин, Isover, Knauf, П-125, Ursa, П-175), далее, по брусьям натягивается паропроводящая мембрана для защиты от ветра и осадков, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• С целью формирования вентиляционного канала, по которому выводятся водяные пары из утепляющего материала, поверх гидрозащитной паропроницаемой плёнки, по лагам, прикрепляются стальные профили либо деревянные бруски, выступающие на 3-4 см.
• На получившуюся обрешёточную основу собирается декоративно-облицовочный фасад из сайдинговых панелей.

Типовые правила крепежа ПВХ сайдинга:

• Вворачивать саморезы либо забивать гвоздики в полихлорвиниловый сайдинг следует в центр готовых заводских канавок, с тем, чтобы не помешать термическим расширениям и сжатиям и, соответственно, не вызывать точечную деформацию поливинилхлоридного профиля.
• Чтобы спрятать швы, раскладку декоративных профилей желательно начинать с задней стены строения, передвигаясь к фасаду, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна накладываться на предыдущую в текущем ряду, приблизительно на 20-30 мм, по той же причине, возникающие сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, стоит развигать по отношению друг к другу.
• При монтаже следующей пластины сайдинга, защёлкните её за прицепной выступ с нижней панелью и, без натяга, зафиксируйте саморезами.
• В местах прохождения наружних сетей (трубы, провода, кабели, кронштейны), а также в зонах стыковки сайдинговой пластины и дополнительных деталей (внутреннего угла, Н-профиля, наличника, внешнего угла и т.д.), необходимо сохранять разделки, 5-10 мм, с целью обеспечения свободных растяжений и сжатий сайдингового профиля.
• Не надо с усилием притягивать винты в фиксирующих канавках, потому, что сайдинговые пластины монтируются таким образом, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении.
• Крепление виниловых панелей делается снизу вверх, при этом, сначала устанавливается скрытая стартовая полоса.

Плитно-боковый фундамент выполняется по границам здания в виде монолитной армированной плиты, на которую устанавливаются заводские бетонные блоки.

Упомянутый вид фундамента используется в частной застройке для формирования подвального яруса дома, при слабых землях : рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в случае низкого залегания подземных вод. На водонасыщенных площадках рекомендуется вертикальные стены фундамента возводить в виде неразрывной железобетонной ленты, с применением водоизоляционных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Наряду с этим, сборно-блоковая конструкция вертикальных частей фундамента, по уже выполненной монолитной плите, востребована при сжатых сроках застройки, а также при производстве фундаментных работ в отрицательных температурах.

Стандартная методика изготовления одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборной ж/бетонной ленты:

• В первую очередь откапывается слой грунта на планируемую отметку.
• На отрытую подоснову засыпается щебёнка, крупностью 40…60 мм, толщиной 15-20 см, и тщательно укатывается катками.
• Делается песко-цементная заливка, толщиной до 5 см.
• Раскладывается гидроизоляционная плёнка с выпуском по периметру 2,0 м, с целью дальнейшей влагоизоляции вертикальной части фундаментного основания.
• Для предохранения влагозащитной мембраны от возможных повреждений в процессе армирования, по гидроизоляции делается повторный пласт из цементного раствора, толщиной 4-5 см, по границам которого крепят опалубочные щиты по высоте плиты фундамента.
• Формируемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из арматурных прутов диаметром Ø14 марки А300-А400 с шагом 20х20 см.
• В варианте цельноплитного фундамента требуется готовая бетонная смесь, марки, не ниже М300, подвозимая бетоновозом.
• Продолжительность застывания бетонной смеси (когда следует укладывать периметр из ж/б блоков) насчитывает не менее 28 суток , при температуре не менее + 15 градусов .
• Сборку фундаментных блоков проводят относительно углов, по расходящимся под прямым углом направлениям, ориентируясь по оптическому теодолиту. Сборные блоки направляют грузоподъёмником на „постель“ из строительной смеси.
• Монтаж начинают с простановки крайних блоков на пересечениях осевых линий и в углах постройки. К установке линейных блоков приступают только после контроля положения маячковых блоков по горизонтали и вертикали.
• По верху фундаментных блоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, высотой до 25 см.

Деревянные перекрытия в основном востребованы в малоэтажном строительстве, ввиду доступности и простоты их устройства.

Под лаги традиционно используют дерево хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги не более 14 процентов. Лучшая лага - брус с соотношением сторон семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При планировании перекрытия, необходимо пользоваться расчётами, учитывающими корреляцию габаритов балки от нагрузки и расстояния между стенами; также можно отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона балки должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки балочных брусьев 0,5 - 1,0 м и загрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены балок достаточного сечения, допустимо задействовать скреплённые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Типичные моменты монтажа древесно-брусовых балок:

• Во избежание заплесневения, которое может случиться при конденсации пара в полости кирпичной кладки, концы балочных брусьев запиливают с наклоном 60-70°, обмазывают противогнилостным составом (Pinotex, Кофадекс, Текс, Dulux, Сенеж, КСД, Tikkurila, Картоцид, Акватекс, Биосепт, Biofa, Teknos, Holzplast) и обматывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым.
• В каменных сооружениях концы балок установлены гнёздах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцами лаг и кладкой, создают воздушный промежуток для вентиляции, а при позволяющей длине гнезда устраивают дополнительно теплоизоляционную прослойку.
• Концы балочных брусьев в срубах из дерева подрубают на манер конуса, а затем забивают в подготовленный паз верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
• Отступ между брусьями и дымовым каналом обязан составлять минимум 400 мм, а от кладки балочные брусья отставляют минимум на 5 сантиметров.
• Лаги устанавливают в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Брусья должны заводиться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой парозащитной мембраны снизу теплозащиты, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а подвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя.

Однако, если задача конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий, как правило, улаживается способом очевидного увеличения сечения лаг и их количества, то с огнезащитой и с противошумной изоляцией ситуация обстоит не столь просто.

Один из вариантов улучшения аккустических и противопожарных параметров брусовых междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балок, перпендикулярно им, на амортизирующих фиксаторах, через 0,30-0,40 м, крепятся стальные профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Сверху полученной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Изорок, Rockwool, Изомин, Knauf, Isover, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на балки монтируют листы фанеры (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий минераловатный звукооизолятор (25...30 мм), и повторно, настилаются листы ДСП чернового пола.

Кровельный материал укладывается на жёсткую основу, выполненную из стропильных ног и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных строений, обыкновенно используется 2 и 3-х -пролётная конструкция со средними несущими стенками и наклонными стропильными балками.

Расстояние между стропильными брусами обыкновенно выполняется около 60…90 см при сечении стропил 5х15…10х15 см; нижние торцы стропил кладутся на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм.

В сопоставлении с металлочерепичным покрытием, основные преимущества профнастильной крыши состоят в доступной цене и простоте монтирования.

Профнастил представляет собой листы штампованной стали трапецивидного сечения, окрашенным цинковым покрытием, которые маркируют кодом, типа С-21, B-45, Н44, Н60, НС18, МП-35, Н57, НС35, НС44, где числа обозначают размер сечения профиля.

Для кровельных работ применяется профилированный лист с амплитудой профиля от 2 см, для получения необходимой прочности и экономии обрешётки. При этом допустимый угол к горизонту крыши считается более 8 градусов.

Типовая схема крепления гофролистов профилированного настила:

• Кровля из гофролистов профилированного железа, как и всякая иная кровельная поверхность из проката, в ситуациях планировки жилого чердачного пространства, требует употребления подкровельного влагоизоляционного материала, типа: Строизол SD130, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, который защищает межстропильный теплоизолирующий материал от стекания конденсируемых водяных паров.
• Гидроизоляционную мембрану укладывают горизонтальными слоями, снизу вверх, с междуярусным перекрывом 100…150 мм и провисом между стропильными брусьями до 20 мм, с дальнейшей заклейкой шовной линии липкой лентой.
• Чтобы ликвидировать лишние горизонтальные стыки, высоту гофролиста делают аналогичной поперечному размеру ската кровли, с прибавлением 20÷30 см, с учётом надкарнизного свеса.
• Промежуток между брусками обрешётки задаётся наклоном кровли и толщиной рельефа профиля: когда он больше 15…17 °, а тип профиля С-8…С-25, то шаг размещения обрешёточной конструкции выполняется 0,40 м, а для профильных типов С-35-С-44 - будет 0,7-1,0 м.
• Установку гофролистов профилированного настила рекомендуется производить с крайне-нижнего угла торцевого среза ската, противоположного к господствующему направлению ветра, с целью предотвращения заворачивания их при порывах ветра.
• Гофрированные полотна прикручиваются к обрешёточному настилу оцинкованными саморезными шурупами, длиной 28-40,Ø4,8 мм, с герметизирующими прокладками, сквозь нижнюю гофру, а коньковые элементы - в приподнятую линию профиля. Вдоль линии карниза креплёние идёт на всех нижних зонах гофрированной поверхности, а расход саморезных винтов принимается до 8 штук на м² кровли.
• Вертикальный нахлёст профнастильных гофролистов требуется производить в одну волну, однако при наклоне кровли до 12 град. - в две волны.