Прайс-лист на строительные материалы дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Стена из пенобетона

Пенобетонные блоки - это довольно популярный, экологически чистый и недорогой стеновой материал, который обладает существенной паропроницаемостью и пористостью, по сравнению с другими каменными стройматериалами.

Фасадная отделка пенобетонных стен не должна закрывать выход влаги из дома на улицу, поэтому, нежелательно стены из вспененного бетона штукатурить цементной штукатуркой, покрывать пенополистирольными плитами, окрашивать паронепроницаемыми составами.

Штукатурные работы пеноблоковой кладки можно производить лишь через несколько месяцев (а иногда, и через сезон), всвязи с сильной сжимаемостью вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и вероятного осыпания штукатурки, поэтому, для срочной отделки внутри помещений пенобетонных построек резонно применение панелей из гипсокартона.

В соответствии с действующими стандартами, для центральной полосы достаточно однослойной наружней стены из пеноблоков сечением 0.40 м с наружным базальтоволокнистой теплозащитой, толщиной 5 см.

По противопожарной защите, параметрам теплосбережения, акустической защите блок из пенобетона многократно превосходит полнотелый кирпичный материал.

К сожалению, из-за несовершенства технологии, пенобетонные блоки, в отличии от газобетонных блоков, обыкновенно выдают довольно ощутимые погрешности геометрических размеров, по причине чего они укладываются на традиционную песко-цементную смесь. В этом случае, наличие толстых швов растворной смеси между пенобетонными блоками, помимо завышениия стоимости работ, способствует образованию проводников холода и ухудшению теплоизолирующих параметров кладки.

При устройстве пеноблоковые стен необходимо увязать большое число нормативов и технологических моментов, в противном случае, вместо сокращения издержек на утепление, реально обрести влажные, весьма холодные, и даже совсем треснувшие стены.

• По рекомендации изготовителя, желательно проармировать стальными прутьями места под оконными проёмами и места опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
• С целью установки арматуры, на верхней грани блоков вырезаются штроборезом щели в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеем для пенобетона.
• Некондиционный или чуть выпирающий пенобетонный блок можно подогнать шпателем под требуемый размер по месту его монтажа.
• К монтажу начального ряда пенобетонных блоков необходимо отнестись достаточно ответственно, контролируя по нивелиру в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность блоков.
• Блоки из пенобетона довольно просто пилить ручной пилой, штробить, фрезеровать, строгать, сверлить в условиях стройплощадки.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в деревянной опалубке, делается арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной - 200 мм. По внешней поверхности бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Отделка из винилового сайдинга

Следует учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг будет иметь симпатичный внешний вид и функционировать много времени, лишь при чётком исполнении монтажных правил.

В настоящее время продавцы винилового сайдинга (Snowbird, Nordside, АльтаПрофиль, Gentek, Varitek, FineBer, Tecos, Vytec, Georgia Pacific, Орто, Holzplast, Docke, Mitten) анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому жилищу оставаться по-настоящему отличным от других.

Виниловый сайдинг в очаге открытого огня только оплавляется, начиная гореть при нагревании более 390°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро затухая при ликвидации источника нагрева, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при пиролизе постройки из дерева.

Поскольку виниловый сайдинг довольно значительно меняется в размерах при изменениях температуры, то следует обеспечить свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Поливинилхлоридный сайдинг не подвержен коррозии, практически не горюч, стабилен к билогическим, атмосферным, механическим факторам.

Стандартными рабочими этапами постройки сборной пеноблоковая стеновой конструкции с облицовкой из винилового сайдинга и внутренним утеплителем служат:

• Делается пенобетонная основная стена глубиной 0,4 м на известковой смеси, дополнительно места пересечения стен, опорные места перемычек, каждые пять/шесть рядов блоков усиливаются стальными сетками.
• По внешней стороне кладки, с целью крепежа сайдинговых профилей, прикрепляются деревянные брусья, предварительно обработанные защитным раствором, выступающие на 50÷70 мм, с интервалом 500÷600 мм.
• Пустоты между стойками набиваются плитным базальтоватным теплоизолятором, типа: Изомин, П-175, Изорок, Rockwool, П-125, ППЖ-200, Isover, Knauf, Ursa, далее, по стойкам натягивается ветро- и гидрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
• Спереди гидроизоляционной паропроницаемой плёнки, по брусьям, с целью обеспечения продуваемого канала, по которому выносятся влага из термоизоляционного слоя, прикрепляются металлические стойки или антисептированные рейки, выступающие на 3÷4 см.
• На получившуюся обрешётку собирается декоративно-облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Основные технологические моменты установки полихлорвинилового профиля:

• Не следует до упора притягивать винты в фиксирующих отверстиях, так как сайдинговые ряды закрепляются таким образом, чтобы без усилий „ходить“ из стороны в сторону.
• Для компенсирования термических сжатий или растяжений сайдингового профиля важно предусмотреть отступы, порядка 10 мм, в точках проведения наружних сетей (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в точках стыковки пластиковой полосы и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.).
• Монтаж сайдинговых профилей производится от низа до верху, при этом, первым делом устанавливается скрытый начальный профиль.
• Вворачивать саморезы и вбивать гвоздики в виниловый сайдинг желательно в среднюю точку готовых монтажных канавок, чтобы не препятствовать тепловым подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное коробление ПВХ профиля.
• При установке последующей сайдинговой панели, защёлкните её за замковый выступ с предыдущим профилем и, без усилия, закрепите саморезами.
• С целью скрыть стыки, монтаж виниловых панелей рекомендуется начинать с тыльной стороны строения, двигаясь к фасаду, при этом каждая очередная панель сайдинга должна надвигаться на уже прикреплённую в выкладываемом ряду, примерно на 20…30 миллиметров, для этого же, выполняемые стыки, для соединяющихся рядов, надо смещать по отношению друг к другу.

Плитно-боковый фундамент строится по границам дома в виде неразрывной армированной плиты, на которую укладываются стандартные фундаментные блоки.

Данный класс фундаментного основания применяется в малоэтажной застройке для выполнения подземного яруса дома, на подвижных почвах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных), при условии низкого залегания грунтовых вод. На переувлажнённых площадках следует боковые стены фундамента выполнять монолитным способом, с использованием гидроизоляционных мер (обмазки, обклейки, пропитки).

Помимо этого, сборно-блочная система боковых стенок фундамента, по уже готовой ж/бетонной плите, предопределена при сжатых сроках застройки, а также при проведении фундаментных работ в отрицательных температурах.

Примерная технология закладки цельно-плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блокового железобетонного кольца:

• В первую очередь вынимается слой земли на заданную проектом глубину.
• насыпается гравийная подготовка, фракции 40/60, слоем 15-20 см, и основательно трамбуется.
• Выполняется песко-цементная прослойка, толщиной до 5 см.
• Расстилается влагозащитный материал с выпуском по краям - 200 см, с целью последующего покрытия вертикальной части фундаментного основания.
• С целью защиты влагоизоляционной плёнки от случайных порезов при армировании, по влагоизоляции наносится следующий слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по контуру которого ставят опалубочные щиты по высоте фундаментной плиты.
• Отливаемую плиту стягивают изнутри двумя рядами из арматурных прутков сечения d12÷d16 класса А300-А400 с клетками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента используется исключительно высокопрочная бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимая бетономиксером.
• Время созревания бетонной массы, когда уже можно собирать стены фундамента из готовых бетоно-блоков, составляет от 28 суток , при плюсовых температурах.
• Сборку готовых блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° стенам, ориентируясь по геоприбору. Сборные блоки укладывают грузоподъёмником на пластичный слой из цементо-песчаной смеси.
• Установку нужно начинать с укладки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осевых линий. К расстановке рядовых блоков приступают лишь после контроля ориентации сигнальных блоков по горизонтали и вертикали.
• Сверху ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем 250 мм.

В частном домостроении , как правило, популярны деревянные перекрытия, ввиду простоты и доступности их изготовления.

В качестве лаги издревле употребляют дерево хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с объёмной влажностью не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 140 х 100 мм).

При выборе материала для балок, следует руководствоваться готовыми диаграммами, выводящми зависимость параметров балочной кострукции от величины пролёта и веса груза; иначе допустимо исходить из примерной нормы, что широкая сторона лаги должна быть примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и интервале чередования лаг 50 и 100 см.

Для подходящей замены лаг необходимого размера, можно применить сболченные доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Характерные моменты монтажа древесно-брусовых балок:

• Балки монтируют в таком порядке: сначала крайние, а после, с нивелированием по пузырьковому уровню, все остальные. Балки должны опираться на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
• Торцевые части балок в бревенчатых срубах подрубают в форме воронки, а потом вставляют в готовый паз верхнего венца на всю глубину стены.
• Отступ между брусьями и дымовым каналом обязан насчитывать минимум 40 см, а от кладки лаги относят не ближе, чем 50 мм.
• Для предотвращения возможного поражения гнилью, которое происходит при намокании в полости каменной кладки, торцы балочных досок обрезают с наклоном 60-70°, покрывают антисептиком (Biofa, Сенеж, Биосепт, Акватекс, Картоцид, Текс, Teknos, КСД, Dulux, Tikkurila, Pinotex, Кофадекс, Holzplast) и обматывают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым.
• В блочно-кирпичных зданиях торцевые части балок располагаются нишах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцами лаг и стенкой, создают продух для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине гнезда помещают ещё прослойку войлока.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа утепляют с размещением пароизоляционной мембраны над утеплителем, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Поскольку вопрос конструктивной прочности древесно-балочных междуэтажных перекрытий в-основном снимается за счёт очевидного увеличения сечения брусов и их численности, то с противошумной защитой и с противодействием огню дело обстоит не так просто.

Возможная методика повышения противопожарных и звукоизоляционных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• Снизу балок, под прямым углом к ним, при помощи демфирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонные плиты.
• Сверху изготовленной обрешётки расстилается и прикрепляется степлером к брусам синтетическая ткань, на которую плотно укладываются базальтоволоконные плиты, типа: Изорок, Изомин, Rockwool, Knauf, Ursa, Isover, толщиной 5 см, с подъёмом на вертикальные грани лаг.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на балки устанавливают плиты ДСП (1,6...2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный шумоизолятор (25÷30 мм), и повторно, настилаются слой ДСП подосновы пола.

Кровельное покрытие монтируется на несущий каркас, состоящый из обрешёточной подготовки и стропильных ног.

В случае малоэтажных домостроений, часто выполняется 2 и 3-х -пролётная конструкция со средними несущими стенами и наклонными стропильными брусами.

Промежуток между стропильными ногами выбирается в пределах 0,60…0,90 м при типоразмере стропильных ног 50х150…100х150 мм; пятки стропильных балок кладутся на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм.

С целью быстрого выпуска влажного пара, проникающего из жилья и защиты металлочерепицы от последующего ржавления, полное сечение щелей для проветривания: притока и вытяжки, рассчитывается, как 1 процент к площади кровельной поверхности.

Самым популярным, на сегодня, считается металлочерепичный формат Monterrey (глубина волны - 23 мм, шаг волны - 35 см), предлагаемый разными фирмами (Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Интерпрофиль, Grand Line, Металл Профиль).

Значимые нюансы крепежа полотен стальной черепицы:

• Перед монтажом обрешёточного настила желательно закрепить по стропильным балкам гидро-ветрозащитную мембрану: Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, для утепления впоследствии мансардного помещения. Нельзя использовать, для гидроизоляции, непоризованные материалы на основе рубероида.
• По стропильным ногам, на закреплённое влагозащитное полотно, устанавливаются бруски 30х50 мм, а к ним обрешётины 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, расстояние между началом первой обрешётины и средней точкой второй должно составлять 30 см, а первая обрешётина кладётся большего сечения (на 2 см).
• В зонах прикрепления снегозадерживающего профиля, при устройстве обрешёточной конструкции, требуется также прикрепить опорные бруски под верх профиля.
• Установка опор желобов водостоков выполняется на карнизную доску или балки ферм, до размещения полос металлической черепицы.
• Полотна м/черепицы закрепляются в нижнюю отметку волны, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К стартовому обрешёточному брусу, который толще остальных, полосы стальной черепицы закрепляются над ступенькой волны.
• Полосы, уложенные на торцевых сторонах ската, закрепляются по торцам кровли чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При креплении полотен металлочерепицы, стартовое полотно равняют по низу и боковине крыши и фиксируют на одном саморезе к верхней обрешётине, аналогично занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, сцепляя их между собой и выравнивая по карнизной линии, и только затем финишно пришурупливают, расходуя при этом примерно 6…8 шт. профильных саморезов с неопреновыми шайбами на один кв.м крыши.
• Крепление листов стальной черепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), с учётом того, что каждое следующее полотно покрывает капиллярный сток и одну волну предыдущего.