Составляем строительный прайс дома из пенобетона. Удобный строительный сметчик. Введите только метраж желаемого здания.  ▼

Строительный прайс дома из
пенобетона с кирпичом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из ондулина

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из пеноблоков с кирпичным фасадом, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Кирпич облицовочный d=120мм
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из пеноблоков с кирпичной облицовкой и промежуточным утеплителем

пенобетонные блоки

Кладка из блоков вспененного бетона

Сегодня блоки из пенобетона - очень популярный, недорогой и безопасный для здоровья строительный материал, который отличается значительной паропроницаемостью и капиллярностью, в сравнении с иными кирпичными стройматериалами.

Сегодня, из-за особенностей технологического процесса, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газобетонными блоками, нередко не делаются с точными размерами, по причине чего они кладутся на традиционную песко-цементную смесь. В этом случае, наличие значительных прослоек растворной смеси между пенобетонными блоками, наряду с ростом затрат на материалы, провоцирует образование тепловых „дыр“ и снижение теплоизолирующих параметров стены.

По пожаробезопасности, акустической защите, теплоизоляционным характеристикам блок из пенобетона сильно обгоняет глиняный кирпич.

Согласно стандартам теплозащиты домов, для средней климатической зоны страны вполне хватает однорядной стены из пенобетона сечением 400 мм с внешним минераловатной теплозащитой, слоем пять сантиметров.

Внешняя отделка пеноблоковые стен не должна перекрывать диффузию влаги из комнат за пределы дома. Поэтому, нельзя стены из вспененного бетона покрывать пенопластом, окрашивать „недышащими“ составами, лицевать цементно-песчаной смесью.

Чистовую отделку пеноблоковой кладки можно производить только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и по истечении года), по причине значительной усадки пеноблоков - от 2-3 мм на метр и вероятного разрушения отделочного слоя, из-за этого, для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов оптимально применение гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.

При возведении пеноблоковые кладок важно увязать множество ограничений и технологических моментов, в противном случае, вместо сокращения затрат на материалы, реально получить преувлажнённые, весьма некомфортные, а бывает и совсем небезопасные стены.

  • К установке нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись достаточно ответственно, сверяя по нивелиру в процессе монтажа вертикаль и горизонт блоков.
  • С целью установки прутковой арматуры, на поверхности уложенных пеноблоков режутся штроборезом пазы габаритами 3*3 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для пеноблоков.
  • Излишне выпирающий или некондиционный блок нужно выровнять шпателем под необходимый размер по месту его установки.
  • Согласно технологии, нужно прокладывать арматурными сетками очередные 4-5 рядов пеноблоков, а также площадки под подоконником и опорные площадки перемычек.
  • Пеноблоки можно строгать, фрезеровать, штробить, сверлить, пилить обычной пилой прямо на стройке.
  • По верхнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой 20 см. По внешней стороне растворная стяжка теплоизолируется 50-мм вставкой из экструзионного вспененного полистирола.
фасадный кирпич

Кирпичная отделка

Кирпич - наиболее традиционный строительный материал для постройки стен, который не считая классического внешнего вида, обладает слабым (около шести процентов) водопоглощением и высокой (до 200 кг/см²) прочностью, что обуславливает долголетний жизненный цикл кирпичных зданий. Среди облицовочных глиняных кирпичных изделий производятся, помимо обычных, клинкерный, фигурный и глазурованный кирпичи.

Сейчас поставляется лицевой кирпич всевозможных расцветок (от бежевого до теракотого) и фактур (рифлёная, гладкая, колотая, шероховатая), а также фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), что позволяет реализовывать разные оригинальные дизайнерские замыслы.

  • Так как имеется риск появления микротрещин, нельзя соединять пенобетонную и фасадную конструкции негибкими стальными связями, вставленными в швы стен.
  • От керамического кирпича, пеноблоковая капитальная стена, с наружним теплозащитным экраном, изолируется промежутком, не менее двух сантиметров (по всей высоте дома), для вывода влаги, с проделыванием входных/выходных отверстий внизу и вверху лицевой кладки.
  • С внешней стороны, на пеноблоки без зазоров крепятся при помощи полимерных фиксаторов, маты базальтоволоконной тепловой защиты, марки: Изомин, Rockwool, Изорок, Knauf, Isover, Ursa, сечением 5 сантиметров, поверх которых натягивается ветро- и гидрозащитная мембрана, например: Ютавек, Изоспан, Tyvek.
  • Через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки, устраивают связывание фасадной и пенобетонной кладок, с применением мягкой штукатурной сетчатой арматуры или гнущимися нержавеющими связями, из-за того, что пенобетонная и облицовочная части стены имеют разную усадку.
  • Кирпичная кладка складывается в пол-кирпича на песко-цементной смеси, с чередованием каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Сборно-плитный фундамент выполняется по контуру наружних стен дома в форме монолитной ж/б плиты, на которую монтируются сборные ФБС - блоки.

Такой вариант основания практикуется в индивидуальном домостроительстве для выполнения цокольного уровеня дома, на просадочных почвах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных), в ситуации низкого залегания подземных вод. На переувлажнённых площадках целесообразно периметральные стенки фундамента устраивать в виде сплошной ж/бетонной ленты, с задействованием гидрозащитных покрытий (пропитки, обмазки, обклейки).

Помимо этого, сборно-блоковая конструкция вертикальных стенок фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при ограниченных сроках возведения, а также при ведении строительных работ в холодный период.

Краткая технология закладки одноплитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборно-блоковой железобетонной ленты:

  • В начале отрывается грунт на проектную отметку.
  • засыпается щебёнка, фракции 40/60, слоем около 200 мм, и основательно трамбуется.
  • Делается бетонная стяжка, толщиной 5 см.
  • Накладывается влагозащитная плёнка с запасом по периметру 2000 мм, с целью последующей гидроизоляции боковой части фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционной мембраны от вероятных проколов при сварке арматурного каркаса, сверху изоляционного покрытия укладывается другой слой из раствора, высотой около 4 см, по границам которого ставят опалубку по толщине плитной части фундамента.
  • Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из железных прутов сечением Ø14 класса AII-AIII с ячейками 200х200мм.
  • Для цельноплитного фундамента годится лишь высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, подвозимая миксером.
  • Время набора прочности бетона, когда уже разрешается устанавливать стены фундамента из блоков ФБС, составляет не менее месяца , при температуре не меньше + 15,0 ° С.
  • Кладку блоков проводят относительно разбивочных линий, по взаимно перпендикулярным направлениям, проверяя соосность по электронному теодолиту. Отдельные бетонные боки укладывают погрузчиком на „постель“ из песчано-цементного раствора.
  • Кладку правильней начинать с установки сигнальных блоков в углах здания и на пересечениях осевых линий. К закладке линейных блоков следует приступать только после проверки ориентации сигнальных блоков в плане и по высоте.
  • Сверху фундаментных блоков, в досчатой опалубке, производится армированная ж/бетонная заливка, высотой 20-25 см.

Перекрытие из монолитной ж/б плиты

ж/б монолитное перекрытие

В случае индивидуального домостроения, применение цельнолитого железобетонного междуэтажного перекрытия оправдано, как правило, в ситуациях, когда затруднительно применить фабричные ж/б изделия, это могут быть: непригодные для тяжёлого оборудования районы или новаторские архитектурные формы.

Поскольку сплошные ж/бетонные плиты довольно немало весят, их можно устанавливать только в кирпично-блочных зданиях с капитальными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.

Технология сооружения монолитного железобетонного перекрытия включает такие основные стадии: постройка заливаемой формы, приготовление арматурного каркаса и бетонирование. Причём, от строителей потребуется неукоснительное соблюдение технологических выкладок в плане состава бетона и типов арматуры, а ещё подразумевается применение специальной техники и владение профессиональным опытом.

Рабочие параметры железобетонной панели перекрытия определяются проектным решением, вместе с тем, как правило, толщина плиты считается минимум 1/30 от расстояния между опорами.

Перечислим особо важные аспекты при выполнении железобетонной плиты перекрытия (пролёт не более 6000 мм, высота панели - 20 см):

  • Так как конструкция опалубки обязана выдерживать массу залитой бетонной смеси, не менее 0,5 тонны на кв.м, то для опалубочной формы можно использовать обработанную фанеру, толщиной минимум 1,8÷2,2 см, укрепляемую металлическими трубными подпорками, d 45...50 мм, или деревянными столбами, сечением минимум 10х10 см,.
  • Из арматуры перидического профиля, марки A-III, А400, А500 диаметра 12 мм, при помощи отожженой проволоки артикула Вр-1 Ø2, с промежутком от стенок опалубки - около 4,0 см, формируют 2 решётки (нижнюю и верхнюю). Армирующие сетчатые связки раздвигают отностительно друг друга по вертикали, в границах высоты опалубки, при помощи приматываемых коротких отрезков из арматуры с согнутыми торцевыми частями.
  • С целью выполнения вверху и внизу закрывающих скорлуп из бетона, арматурный остов должен быть по вертикали на 5,0...6,0 см меньше опалубочной формы, т.е. как бы быть притопленным в теле плиты. по этой причине, нижний решётчатый пояс устанавливается на пластмассовые клипсы высотой 2,5÷3,0 см, а вышераположенная решётка, при заливке, покрывается бетоном, таким же по высоте слоем.
  • Важно подчеркнуть, что бетонный раствор для плиты должен приготавливаться лишь на тяжелых щебёночных материалах и иметь прочностной класс В20-В30 (М250-М400), поэтому наилучший выбор - это покупка бетонного раствора промышленного происхождения.
  • Нужно произвести укладку бетона за один технологический этап, покамест бетонный раствор не начал затвердевать.
  • По мере затвердевания сделанной плиты перекрытия, необходимо сохранять требуемый тепло-влажностный режим. Разбирать опалубочную конструкцию разрешается только спустя один месяц.

Крыша из еврошифера

битумношиферная крышаМягкий шифер, или по другому, еврошифер, битумный шифер, битумизированный шифер, ондулин, ондулиновый шифер, представляет из себя профилированный картонно-целлюлозный материал, заполненный под давлением специальным битумным составом и прокрашенный винил-акриловым светостойким красящим составом. мягкий шифер производится под разными брендами: Bituwell, Aqualine, Guttanit, Onduline, Ondura, Nuline, Corrubit. Типовые размеры листов: 200х95 см, вес 6 кг/лист.

Основные качества еврошиферного кровельного покрытия - это невысокая стоимость и удобство постройки. Среди слабых мест, справедливо заметить достаточно скорую потерю сочности цвета, а также заметную пожароопасность целлюлозо-битумной основы, в сравнении с металлочерепичной кровлей.

Кровельное покрытие укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных ферм и обрешёточного настила.

При строительстве частных домостроений, нередко проектируется 2,3-х -пролётная схема с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенами.

Интервал между стропильными балками обычно составляет в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные срезы стропильных балок закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100…150х150 мм.

Основные рекомендации по выполнению битумношиферной крыши:

  • Интервал между брусками обрешёточного настила и межрядное перекрытие гофролистов битумного шифера обуславливаются наклоном кровли: когда угол круче 15°, то перекрытие устанавливается 170 мм, а шаг настила обрешётки - 0,30…0,35 м.
  • Монтаж гофрированных полотен ондулина лучше начинать с карнизной зоны боковой части крыши, противоположной к господствующему направлению ветра, для избежания их заворачивания при ураганных порывах.
  • Следующий слой раскладывается от ½-линии первого полотна нижележащего ряда, с тем, чтобы избежать в местах перекрытий 4-х соприкасающихся гофролистов ненужного наслоения, приводящего к формированию неплотностей.
  • Полотна ондулина прибиваются по нижней стороне в каждый гребень волны, по двум средним обрешётинам - с пропуском волны, а верхний край закрепляются нахлёстом верхнего ряда или коньковым элементом. Для крепления одного листа требуется около 20-ти кровельных саморезных шурупов: размер 65,0х5,5 мм либо гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с неопреновыми шайбами.
  • Для одного ряда, нахлёст полотен требуется производить в 1 гофру, но при угле крыши менее 10° - в две волны.
  • Монтаж коньковых элементов выполняют в направлении укладки полотен ондулина, с напуском в 200 мм, с заколачиванием гвоздей в каждый гребень гофры прилегающего гофрированного полотна.
  • С целью оформления боковых участков скатной поверхности задействуют чипцы, установку которых производят с нижнего края, внахлёст на 0,2 м.
Быстро посмотреть стоимость требуемого проекта постройки можно посредством представленного интерактивного калькулятора.