Цены на строительные работы дома из
пеноблоков с кирпичом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Пеноблоковая кладка

Сегодня блоки из вспененного бетона - это очень популярный, безопасный для здоровья и недорогой стройматериал, который в сравнении с прочими бетонными блоками, отличается существенной пористостью и паропроводимостью.

Отделочные работы стены из ячеестого бетона имеет смысл выполнять лишь через 6-9 месяцев (а бывает, и через сезон), всвязи с значительной сжимаемостью вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и вероятного разрушения штукатурного слоя, из-за этого, для срочной облицовки жилых помещений пеноблочных домов приемлемо применение листов из гипсоволокна.

В соответствии с действующими стандартами, для средне-русской области страны вполне хватает однорядной наружней стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружным минераловолокнистым тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

Наружная отделка стен из вспененного бетона не должна мешать перемещению паров воды из комнат за пределы здания. В связи с этим, запрещается стены из пенобетонных блоков красить газонепроницаемыми средствами, оштукатуривать песко-цементной штукатуркой, отделывать полистиролом.

К сожалению, из-за проблем технологии, блоки из вспененного бетона (в сравнении с газобетонными блоками), как правило, проявляют весьма приличные отклонения геометрии, по причине чего они укладываются на обычный строительный раствор. В свою очередь, наличие значительных расшивок растворной смеси между блоками из пенобетона, наряду с завышением себестоимости работ, провоцирует образование проводников холода и ухудшение теплоизолирующих характеристик фасада.

По теплоизоляционным параметрам, огнезащите, звуконепроницаемости пеноблок сильно превосходит традиционный кирпичный материал.

При монтаже пеноблочных кладок необходимо увязать большое число нормативов и технологических моментов, иначе, взамен экономии на теплоизоляции, реально получить сырые, довольно некомфортные, и даже просто треснувшие стены.

• Пеноблоки возможно штробить, сверлить, пилить ножовкой, фрезеровать, строгать в условиях стройплощадки.
• По рекомендации технологов, нужно прокладывать арматурой места опирания перемычек и места под подоконником, а также каждые 4-5 рядов кладки.
• Для установки арматурных стержней, на верху стены режутся циркулярной пилой канавки в толщину и в глубину 3*3 см, которые при закладке арматуры затираются клеющим раствором для пенобетона.
• К монтажу нижнего ряда блоков из пенобетона следует подойти достаточно внимательно, сверяя по уровню в процессе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
• Чуть выпирающий или неровный пенобетонный блок следует подровнять шпателем под необходимый размер по месту его монтажа.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной форме, делается армированная ж/бетонная заливка, слоем - 20 см. По наружней поверхности растворный пояс теплоизолируется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.

Кирпичная отделка

Кирпич - это, безусловно, самый традиционный стеновой материал для постройки дома, который не считая богатого внешнего облика, характеризуется большой (до 200 кг на кв.см) прочностью и низким (менее 6%) влагопоглощением, что задаёт многолетний срок эксплуатации каменных домовладений. Помимо обыкновенных, среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичей имеются фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

Сейчас реализуется фасадный кирпич всевозможных колоров (от бело-жёлтого до теракотого) и профилей (клиновидный, скошенный, прямоугольный, закруглённый), а также фактур (шероховатая, колотая, рифлёная, гладкая), что помогает реализовывать любые оригинальные дизайнерские замыслы.

• С внешней стороны, на пенобетон без зазоров навешиваются при помощи пластиковых анкерных дюбелей, плиты базальтоволоконного теплового экрана, марки: Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Knauf, Ursa, толщиной 5 сантиметров, по внешней стороне которых настилается гидро-и ветрозащитная плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• От лицевой кладки, пенобетонная основная стена, с внешним термозащитным слоем, отделяется промежутком, не менее 20 мм (по всей высоте постройки), для пароотведения, с оставлением приточных и вытяжных проёмов внизу и вверху фасада.
• Поскольку существует риск образования усадочных микротрещин, не рекомендуется связывать пеноблоковую и облицовочную части стены жёсткими стальными сетками, уложенными в промежутки между кирпичами.
• В следствие того, что лицевая и пеноблочная стеновые части проявляют разную усадочную способность, сцепку лицевой и пеноблочной стеновых конструкций устраивают, через каждые 2 слоя пеноблоков, с помощью эластичной стекловолокнистой сетки или нежёсткими нержавеющими пластинами.
• Облицовочная фальш-стенка кладётся ложковыми рядами на цементной смеси, с перевязкой каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.

Сборно-плитный фундамент устраивается на всю площадь сооружения в виде монолитной железобетонной плиты, на которую помещаются сборные ж/б блоки.

Эта разновидность фундаментного основания применяется в малоэтажной застройке для получения подвального уровеня дома, на сжимаемых грунтах : рекультивируемых, торфянниках, насыпных, при условии низкого залегания подземных вод. На переувлажнённых участках лучше вертикальные части фундамента выполнять монолитным методом, с применением водоизоляционных покрытий: обмазки, обклейки, пропитки.

Вместе с этим, сборно-блочная конструкция вертикальных стенок фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, востребована при высоких темпах возведения, а также при проведении фундаментных работ в зимний период.

Краткая технология выполнения цельно-плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блочного железобетонного кольца:

• Сначала выкапывается слой земли на заданную проектом отметку.
• На полученную подоснову насыпается гравий, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и основательно утрамбовывается.
• Делается растворная стяжка, высотой 4-5 см.
• Накладывается влагозащитная плёнка с выпуском по внешней линии 180-200 см, с целью дальнейшей гидрозащиты стенок фундаментного основания.
• Для предохранения влагозащитной плёнки от возможных разрывов в процессе армирования, по изоляционного покрытия укладывается следующий пласт из цементного раствора, высотой 5 см, по периметру которого устанавливают опалубочные стенки по высоте фундаментной плиты.
• Изготавливаемую плиту армируют двумя слоями из стальных прутов сечением 12-16 мм класса А300-А400 с клетками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента допускается исключительно высокопрочный бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетоновозом.
• Срок затвердения бетонной массы (когда следует выкладывать периметр из ж/б блоков) насчитывает не меньше 4-х недель , при плюсовых температурах.
• Кладку бетонных блоков ведут относительно разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по геоприбору. Рядовые блоки ставят грузоподъёмником на „постель“ из строительного раствора.
• Монтаж следует начинать с простановки блоков-ориентиров на перекрестии осевых линий и в углах здания. К расстановке рядовых блоков приступают только после сверки положения блоков-маяков по горизонтали и вертикали.
• Сверху блоков ФБС, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированный растворный пояс, высотой - 25 см.

Под лаги традиционно применяют пиломатериалы хвойных деревьев (например: лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью не более 14 процентов. Лучшая балка - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

Перекрытия из деревянных балок наиболее распространены в частном строительстве, ввиду простоты и низкой цены их установки.

При проектировании балочной конструкции, необходимо пользоваться готовыми диаграммами, дающими корреляцию габаритов балочной кострукции от размера пролёта и нагрузки; иначе допустимо отталкиваться от примерного расчёта, что широкая сторона балки должна насчитывать примерно 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 1,5 кПа и промежутках чередования балок 0,5 - 1,0 м.

При нехватке брусьев расчётного сечения, можно использовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Важные правила монтажа деревянных балок:

• Промежуток между печным каналом и балками должен составлять минимум 400 мм, а от кладки балки относят минимум на 50 мм.
• в деревянных сооружениях края балочных брусьев запиливают с виде раструба, а затем вставляют в подготовленный выпил верхнего бревна на всю глубину стены.
• Традиционно в кирпичных конструкциях торцевые части балок находятся проёмах стен, в которых образуется конденсат, поэтому, между кладкой и срезами концов балок, оставляют воздушный промежуток для вентилирования, а при достаточной длине проёма устанавливают ещё прослойку термоизоляции.
• Концы балочных досок обрезают под углом 60-70°, пропитывают антисептирующим средством (например: Pinotex, Кофадекс, Biofa, Teknos, Картоцид, Акватекс, Биосепт, КСД, Текс, Holzplast, Tikkurila, Dulux, Сенеж) и закрывают рубероидом, сохраняя торцевой край незакрытым, для защиты от поражения гнилью, которое может возникнуть при увлажнении в нише кирпичной кладки.
• Балочные брусины устанавливают в следующей очерёдности: сначала первая и последняя, а потом, с контролем по ватерпасу, все другие. Балки должны опираться на стену не менее, чем на 150-200 мм.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, подвальное перекрытие теплоизолируют с установкой парозащитного слоя над утеплителем, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством парозащитной мембраны снизу утеплителя.

Поскольку задача нагрузочной способности брусовых межэтажных перекрытий на практике снимается за счёт очевидного добавления размеров брусов и частоты их установки, то с противошумной защитой и с защитой от возгорания дело обстоит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из следующих элементов:

• Снизу несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 300-400 мм, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
• Сверху полученной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную укладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Rockwool, Изорок, Изомин, Ursa, Isover, Knauf), толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
• Со стороны следующего уровеня на балки прикручивют саморезами листы фанеры (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются слой ДСП чернового пола.

Бесспорно, что асбоцементный шифер - достойный образчик материала для крыши, сочетающего невысокую стоимость и прочность, и который при этом выделяется огнестойкостью, гидроизоляционными данными и высокой шумозащитой.

Отечественные предприятия выпускают, в основном, 8-ми волновой асбестоцементный шифер габаритами 175х113 см и массой 15÷17 кг, а некоторые партии, в защищённом вододисперсионным красящим составом, виде.

Из слабых сторон асбоцементного кровельного покрытия, обычно упомянают трудоёмкость его установки на многоскатных крышах, хрупкость при перевозке в сыром состоянии, нарастание на нём мха и лишайников после многолетнего эксплуатирования. Ещё, однако, недавно прибавились мнения о вроде бы неэкологичности асбестоцемента, из-за присутствия в нём кристалликов асбеста. В отношении этого, можно заметить, что асбестовое сырьё отечественной добычи - хризотил существенно разнится с чужестранными аналогами, и является безопасным, тем более состоя в закрытой цементом форме.

Кровля устанавливается на прочный каркас, составленный из стропильных брусов и досчато-брусковой обрешетки.

Для малоэтажных строений, часто применяется схема из двух-трёх пролётов с промежуточными опорами и наклонными стропильными балками.

Пятки стропильных балок кладутся на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см; расстояние между стропильными фермами обычно выполняется в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных балок 5х15-10х15 см.

Крыши из профилированных листов асбестоцемента устраивают при углах скатов не менее 20 град. и , обычно, на одно- и двухскатных кровлях, паспортный ресурс качественно смонтированных полотен шифера составляет порядка 40 лет.

Для крыш из шифера внутренние перегибы и конек, обыкновенно, делают из листов кровельной стали с цинковым покрытием.

Готовую кровлю можно окрасить вододисперсионным красителем, пригодным для асбоцементного материала: Полифан, Акрем-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Eter Akva(Vivacolor), Шифер-Колор, Polifarb(Debiza), Шикрил, что расширяет ресурс асбоцементного кровельного покрытия в 1,5÷2,5 раз.

Порядок установки шиферной кровли весьма несложен и заключается в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропильным балкам приколачиваются, с шагом 30 см, доски с необрезанными кромками толщиной 25 мм или настил из брусков 50х50 мм.
• Крайние полотна шифера в чётных рядах отрезаются, продольно на половинки, для последующей сборки „в разбежку“, или, другим способом, срезаются уголки у противоположных по диагонали шиферных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, чтобы 4 угла соседних полотен не сходились и не приводили к возникновению неплотностей.
• Через каждые 400-500 мм и на расстоянии 80-100 мм от кромок полотна шифера, в гребнях гофр, просверливаются крепёжные отверстия, размером на 1-2 мм крупнее гвоздя.
• Через проделанные дырочки, шиферные полотна приколачиваются к обрешётке, начиная с нижнего ряда, крупношляпными гвоздями, размером 100 мм с гидроизоляционными вставками, по подъёму - с перекрытием 120…150 мм, а по горизонту - с перекрытием на одну волну.