Цена строительства дома из
пеноблоков с кирпичом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пенобетонная кладка

Сегодня пеноблоки - это очень распостранённый, безопасный для здоровья и экономичный стеновой материал, который в сравнении с прочими каменными стройматериалами, отличается повышенной пористостью и паропроницаемостью.

Согласно действующим нормам, для средней климатической зоны достаточно наружней стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с внешним стекловолоконной теплозащитой, толщиной пятьдесят миллиметров.

Фасадная облицовка пеноблоковые стен не должна задерживать диффузию водных паров из дома за пределы сооружения. По этой причине, не рекомендуется пеноблочные стены покрывать пенопластовыми плитами, облицовывать песко-цементной смесью, окрашивать „недышащими“ составами.

Оштукатуривание пеноблочной стены можно производить лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и по прошествию года), по причине значительной усадки пенобетонных блоков - до 3 мм на метр кладки и неизбежного осыпания штукатурного слоя, с учётом этого, для оперативной внутренней облицовки пенобетонных построек имеет смысл применение гипсоволоконных или гипсокартонных листов.

Сегодня, из-за нюансов процесса изготовления, блоки из вспененного бетона (в сравнении с газосиликатными блоками), как правило, не обладают точными размерами, по причине чего они выкладываются на обыкновенную цементно-известковую смесь. В свою очередь, наличие толстых швов вяжущего между пеноблоками, наряду с повышением себестоимости монтажа, способствует созданию „мостиков“ холода и ухудшению теплоизоляционных параметров фасада.

По характеристикам энергоэффективности, звуконепроницаемости, противопожарной защите пеноблок многократно опережает глиняный кирпичный материал.

При возведении стен из пеноблоков необходимо учесть множество требований и технологических нюансов, иначе, вместо уменьшения расходов на материалы, реально получить довольно прохладные, сыроватые, а бывает и совсем небезопасные стены.

• Пенобетонные блоки возможно пилить ножовкой, штробить, строгать, сверлить, фрезеровать прямо на стройке.
• С целью закладки прутковой арматуры, по верхней грани уложенных пенобетонных блоков нарезаются циркулярной пилой канавки размерами 30х30 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим раствором для блоков вспененного бетона.
• По рекомендации технологов, очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек нужно проармировать стеклопластиковыми сетками.
• Излишне выступающий или неровный блок нужно подровнять рубанком под нужный размер по месту его установки.
• К укладке начального ряда пенобетонных блоков нужно подойти достаточно педантично, контролируя по ватерпасу в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
• Сверху пеноблоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается армированный ж/бетонный пояс, высотой 20-25 см. По уличной стороне ж/бетонная заливка теплоэкранируется 50-мм прослойкой из экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Фасадный кирпич - самый традиционный строительный материал для возведения дома, который помимо классического внешнего вида, отличается низким (до 6%) влагопоглощением и большой (до 100 циклов заморозки-оттаяния) морозоустойчивостью, что задаёт продолжительный жизненный цикл каменных зданий. Помимо стандартных, среди лицевых кирпичных изделий имеются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сейчас выпускается лицевой кирпич всевозможных цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого) и рельефов (шероховатый, гладкий, колотый, рифлёный), а также фигур (клиновидная, прямоугольная, закруглённая, скошенная), что даёт возможность воплощать любые нестандартные художественные решения.

• С внешней стороны, на блоки, при помощи пластиковых фиксаторов, плотно устанавливаются маты базальтоволоконного теплоизолятора, типа: Rockwool, Isover, Knauf, Изомин, Изорок, Ursa, слоем 5 см, поверх которых настилается паропроницаемая гидроизоляционная плёнка, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• В следствие того, что пенобетонная и облицовочная стены имеют разную усадочную способность, перевязку облицовочной и пенобетонной кладок устраивают, уложив 4-5 рядов лицевой кладки, с использованием эластичной штукатурной сетки или гнущимися оцинкованными полосами.
• Лицевая кладка ведётся в пол-кирпича на песко-цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом.
• Из-за того, что присутствует вероятность возникновения микротрещин, не следует соединять облицовочную и пеноблочную конструкции жёсткими металлическими связями, заложенными в швы между кирпичами.
• Пенобетонная стена, с наружним термоизоляционным экраном, отделяется от лицевого кирпича промежутком, до 5 см (по всей высоте стены), для отведения влажного пара, с оставлением приточно-вытяжных проёмов внизу и вверху фасада.

Плитно-боковый фундамент устраивается по границам дома в форме цельной ж/б плиты, на которую монтируются сборные ФБС - блоки.

Упомянутый класс основания практикуется в малоэтажном строительстве для устройства подвального яруса дома, при сжимаемых грунтах (торфянниках, насыпных, рекультивируемых), в ситуации пониженного залегания грунтовых вод. На водонасыщенных территориях рекомендуется вертикальные части фундамента устраивать методом безразрывного бетонирования, с использованием гидрозащитных покрытий (обмазки, пропитки, обклейки).

Помимо этого, сборно-блочная схема вертикальных частей фундамента, по уже готовой ж/бетонной плите, востребована при сжатых сроках возведения, а также при возведении „нулевого“ цикла в холодный период.

Стандартная методика устройства одноплитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборно-блокового железобетонного кольца:

• В начале выбирается грунт на проектную отметку.
• На выполненное основание засыпается щебёнка, фракции 40÷60 мм, толщиной 150-200 мм, и плотно укатывается катками.
• Делается растворная заливка, толщиной 40 мм.
• Расстилается гидроизоляционный материал с выпуском по границе - 2,0 м, с целью дальнейшего укрытия вертикальной части фундаментного основания.
• С целью защиты влагозащитного слоя от вероятных проколов при вязке арматурной конструкции, поверх гидроизоляции делается следующий пласт из песко-цементного раствора, толщиной 4 см, по периметру которого крепят опалубку по высоте плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя решётками из сваренных арматурных прутков сечения 12÷16 мм марки А300 с шагом 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента требуется качественный бетонный раствор, марки, не ниже М300, поставляемый автомиксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда следует укладывать стены фундамента из готовых бетоно-блоков, составляет не менее 28 дней в тёплый сезон.
• Монтаж железобетонных блоков производят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, совмещая осевые риски по теодолиту. Отдельные блоки укладывают краном на „постель“ из цементной смеси.
• Монтаж начинают с фиксации крайних блоков на пересечениях осевых линий и дома. К укладке линейных блоков стоит приступать лишь после проверки положения маячковых блоков по горизонту и уровню.
• По верху бетоно-блоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится армированная бетонная заливка, слоем - 25 см.

В дачном домостроении в основном распространены перекрытия из деревянных балок, ввиду простоты и экономичности их изготовления.

В качестве лаги традиционно употребляют дерево хвойных сортов (сосны, лиственницы, ели), с эксплуатационной влажностью не более 14%. Лучшая лага - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться готовыми таблицами, дающими зависимость размеров балки от длины пролёта между опорами и нагруженности; также можно отталкиваться от приблизительного расчёта, что ширина бруса должна насчитывать не менее 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 1,5 кПа и промежутках укладки балочных брусьев 0,5 - 1,0 м.

При отсутствии брусьев расчётного сечения, следует применить сболченные доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Важные правила установки балочно-брусового перекрытия:

• Балочные брусины монтируют в следующем порядке: вначале первая и последняя, а после, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги необходимо опирать на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
• Для защиты от вероятного загнивания, которое может случиться при намокании в полости каменной кладки, торцы балок запиливают под углом около 60°, обмазывают антисептиком (например: Акватекс, Биосепт, Сенеж, Кофадекс, Картоцид, Biofa, Текс, Tikkurila, Dulux, КСД, Pinotex, Holzplast, Teknos) и обматывают битумным картоном, сохраняя срез открытым.
• Концы лаг в деревянных сооружениях подрубают на манер „сковородня“, а после вставляют в подготовленный выпил последнего венца на всю глубину стены.
• Отступ между дымоходом и лагами должен быть не менее 40 см, а от кладки балочные брусья отставляют самое малое на 5 см.
• Обычно в каменных стенах края балок установлены нишах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между кладкой и торцевыми частями балок, оставляют незаполненный промежуток для вентилирования, а при значительной длине паза устраивают также прослойку войлока.

Межэтажное перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем, а надподвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем.

Поскольку вопрос конструктивной прочности брусовых межэтажных перекрытий на практике снимается способом очевидного увеличения размеров лаг и их числа, то с огнестойкостью и со звукоизоляцией ситуация обстоит несколько сложнее.

Возможная схема улучшения звукоизоляционных и огнезащитных свойств брусовых междуэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи пружинных фиксаторов, через 300-400 мм, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
• Сверху выполненной обрешётки стелется и прикрепляется степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Изомин, Knauf, Rockwool, Isover, Изорок, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с переходом на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
• В помещениях верхнележащего этажа на балки монтируют слой ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности минераловолоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются листы ДСП подосновы пола.

Мягкая черепица (по другому называемая: гибкая кровля, гонтовая плитка, мягкая кровля, битумная черепица, кровля шинглас, гибкая черепица, кровельная плитка), по сути, есть стеклохолст, обработанный СБС-модифицированным, пластобитумом и имеющий верхнее износостойкое покрытие из базальтовой посыпки.

Гибкочерепичное покрытие складывается из гонтов, длиной 900-1000 мм, шириной 300-420 мм и толщиной 3-4 мм, содержащих по определённому краю фасонные вырезы, создающие при сборке, вид черепицы.

Битумночерепичная кровля особенно целесообразна для домов со сложными крышами, а изобилие предлагаемых моделей, красок и фактур сможет удовлетворить весьма придирчивый вкус.

Следует обратить внимание, что гибкую черепицу можно использовать лишь на кровлях с углом наклона не менее 12 градусов к плоскости перекрытия.

Шинглас прикрепляется к твёрдой и гладкой основе с помощью оцинкованных гвоздиков: диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм. Усреднённый расход гвоздей считается около 80 г на на один м² кровельной поверхности.

Для подложки под гибкую черепичную крышу употребляют влагостойкую фанеру или листы OSB, толщиной 12÷21 мм, при шаге стропильных брусов 600÷1200 мм и снежной нагрузке 1,8 kН/м². Для компенсирования влажностных и температурных деформаций, фанерные листы размещаются не впритык, а с щелями 3,0…5,0 мм.

Отличительное свойство гибкочерепичных кровель - это то, что у них нет снеговых лавин при оттепелях.

Основные рабочие моменты при настиле крыши из мягкой черепицы:

• Закрепление в таких местах, как: торцы кровли, карнизные свесы, конёк, подходы к стенам, обводы мансардных окон, выходы вентиляционных труб, ендовы подкладочного слоя, из рулонного битумно-синтетического компонента, например, СХ-1,5, EasyLay, ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, D-Tec+, Ruflex K-EL 60/2200.
• Для укрытия торцов обрешёточного щита от осадков и декоративной драпировки, на нижние и боковые края обрешёточных плит, сверху битумно-полимерного настила, монтируются, на кровельных гвоздях, стальные фронтонные и карнизные уголковые накладки.
• В нижней зоне кровельных свесов, по поверхности надкарнизных профилей, с отступом 10÷20 мм от линии сгиба, кладутся самоклеющиеся карнизные гибкочерепичные гонты.
• Нанесение гибкочерепичных рядов следует вести от центра свеса крыши и в направлении фронтонов кровли. При этом всякий очередной гибкочерепичный лист закрепляется, на 20÷30 мм выше зоны рисункообразующих просечек, четырьмя гвоздями, при наклонах крыши не более 45 град, или шестью, в случае более крутых кровель;
• На торцах гибкочерепичные пластины обрезаются по границе и проклеиваются пластобитумным клеем, типа Ruflex К-36, Фиксер, Битустик, полосой около 10 см;
• Коньковые черепицы (размерами 25x33 см) изготавливаются из карнизовых черепичных гонтов, разделением их на 3 доли по местам перфорации. В процессе установки они крепятся 4-мя гвоздиками (по два на каждую сторону кровли), которые в дальнейшем перекрываются заходом в 5 см следующего конькового элемента.