Смотрим цену строительства дома из пеноблоков. Интеллектуальный онлайн сметчик. Задайте лишь длину сторон проектируемой новостройки.  ▼

Цена строительства дома из
пеноблоков с кирпичом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из пеноблоков с кирпичным фасадом, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Кирпич облицовочный d=120мм
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из пеноблоков с облицовкой из кирпича и внутренним утеплителем

пенобетонные блоки

Стена из блоков вспененного бетона

Сегодня пенобетонные блоки - это весьма популярный, гигиеничный и недорогой стеновой материал, который по отношению к прочим кирпичным стройматериалам, отличается повышенной газопроницаемостью и микропористостью.

Шпаклёвочные работы пеноблочной поверхности следует производить только через 6-9 месяцев (а бывает, и по прошествию года), всвязи с существенной усадкой пенобетона - до 3 мм на метр стены и вероятного растрескивания штукатурки, по этой причине, для быстрой отделки внутренних стен пеноблоковых домов приемлемо применение гипсокартонных или гипсоволоконных фальш-панелей.

Фасадная облицовка пеноблоковые стен не должна задерживать прохождение водных испарений из дома в атмосферу. Поэтому, недопустимо пеноблочные стены окрашивать „недышащими“ красками, отделывать пенополистирольными плитами, покрывать песко-цементной смесью.

Согласно действующим нормам, для средней полосы страны вполне хватает внешней стены из пенобетонных блоков толщиной 40 см с внешним базальтоволокнистым утеплителем, толщиной пять сантиметров.

Из-за нюансов технологии, пенобетонные блоки (в отличии от газосиликатных блоков), нередко не производятся с достаточной точностью, и поэтому, они кладутся на обычную строительную смесь. При этом, присутствие значительных швов строительного раствора между блоками из пенобетона, помимо завышениия стоимости монтажа, приводит к образованию тепловых „дыр“ и снижению теплозащитных свойств стены.

По термоизоляции, звуконепроницаемости, огнестойкости пенобетон сильно обгоняет керамический кирпич.

При устройстве пеноблоковые стен важно учесть массу строительных моментов и нормативов, в противном случае, взамен уменьшения расходов на утепление, реально обрести весьма холодные, сырые, или совсем аварийные стены.

  • По технологии, желательно армировать стеклопластиковыми сетками опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также каждые 4-5 рядов пеноблоков.
  • К монтажу первого ряда блоков из пенобетона следует отнестись достаточно внимательно, проверяя по нивелиру в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность блоков.
  • Неровный или чуть выступающий блок следует подточить рубанком под требуемый размер по месту его установки.
  • Блоки из вспененного бетона довольно просто штробить, сверлить, фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать прямо на стройке.
  • Для монтажа прутковой арматуры, по поверхности стены делаются болгаркой пазы в глубину и в ширину 30х30 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим раствором для пеноблоков.
  • По верхнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной подготовке, устраивается армированная растворная заливка, толщиной - 20 см. По внешней стороне ж/бетонный пояс теплоизолируется 50-мм панелью из экструзионного пенополистирола.
лицевой кирпич

Отделка из облицовочного кирпича

Самый традиционный кладочный материал для возведения стен - это, пожалуй, керамический кирпич, который не считая богатого внешнего вида, отличается незначительным (менее 6%) водопоглощением и высокой (до ста периодов замораживания-размораживания) морозоустойчивостью, что обуславливает длительный период жизни каменных зданий. Помимо обычных, среди облицовочных глиняных кирпичных материалов выпускаются фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

В настоящее время продаётся облицовочный кирпич всевозможных профилей (закруглённый, прямоугольный, скошенный, клиновидный) и фактур (шероховатая, колотая, рифлёная, гладкая), а также цветов (от бежевого до теракотого), что позволяет воплощать различные новаторские дизайнерские решения.

  • Поскольку присутствует риск появления микротрещин, не стоит соединять облицовочную и пеноблоковую конструкции негибкими арматурными связями, вставленными в промежутки между кирпичами.
  • Уложив 2-3 ряда пеноблоков, выполняют связывание пеноблочной и кирпичной стеновых конструкций, с помощью гнущимися оцинкованными полосами или эластичной штукатурной сетчатой арматуры, в следствие того, что облицовочная и пеноблоковая стеновые части проявляют неодинаковую усадку.
  • От кирпичной кладки, капитальная стена из пенобетона, с наружним термоизоляционным экраном, изолируется отступом в 20-50 мм (по всей высоте этажа), для проветривания, с устройством входных/выходных каналов в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
  • С внешней стороны, на блоки плотно крепятся посредством полимерных фиксаторов, плиты базальтоволоконной тепловой защиты, вида: Knauf, Rockwool, Isover, Изорок, Ursa, Изомин, слоем 50 мм, сверху которых расстилается гидро-и ветрозащитная мембрана, типа Ютавек, Изоспан, Tyvek.
  • Фасадная фальш-стенка кладётся в пол-кирпича на цементном вяжущем, с чередованием каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом.

Фундамент из армированной бетонной плиты и блочно-сборной ленты

фундамент из железобетонной плиты

Сборно-плитный фундамент делается по периметру внешних стен здания в виде цельной железобетонной плиты, на которую устанавливаются заводские ФБС - блоки.

Данный класс основания практикуется в индивидуальном домостроительстве для устройства подвального яруса дома, при подвижных грунтах (рекультивируемых, торфянниках, насыпных), при условии невысокого залегания грунтовых вод. На переувлажнённых территориях лучше боковые части фундамента возводить монолитным методом, с задействованием водоизоляционных мер, например, обклейки, обмазки, пропитки.

Вместе с этим, сборно-блоковая конструкция боковых частей фундамента, по уже выполненной железобетонной плите, оптимальна при быстрых темпах строительства, а также при ведении строительных работ в холодный период.

Стандартная методика изготовления цельно-плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборного бетонного кольца:

  • Первым делом вынимается слой земли на заданную проектом глубину.
  • На приготовленную подоснову укладывается щебень, крупностью 40…60 мм, толщиной 20 см, и плотно утрамбовывается.
  • Производится песко-цементная стяжка, толщиной до 4 см.
  • Расстилается гидроизоляционный материал с выпуском по внешней линии до 200 см, с целью дальнейшей гидрозащиты боковин фундаментного основания.
  • Для предохранения гидроизоляционной плёнки от вероятных разрывов при монтаже арматурного каркаса, по изоляционного покрытия делается ещё один пласт из песко-цементного раствора, высотой до 4 см, по границам которого монтируют опалубочные щиты по высоте фундаментной плиты.
  • Формируемую плиту усиливают двумя рядами из железных прутьев диаметра d12…d16 класса А300 с шагом 20х20 см.
  • Для плитного фундамента допускается исключительно качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый бетоновозом.
  • Длительность набора прочности бетонного раствора (когда нужно устанавливать периметр из готовых бетоно-блоков) составляет не менее 1-го месяца , при температуре не меньше + 15±5 ° по Цельсию.
  • Сборку фундаментных блоков производят относительно углов, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Сборные ж/б блоки ставят погрузчиком на пластичный слой из кладочного раствора.
  • Сборку следует начинать с фиксации сигнальных блоков на перекрестии осевых линий и по углам здания. К укладке стеновых блоков следует приступать лишь после проверки ориентации блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
  • По последнему ряду ж/б блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированная бетонная стяжка, высотой 250 мм.

Перекрытие из деревянных балок

перекрытие по деревянным лагам

Деревянно-балочные перекрытия наиболее популярны в дачном домостроении, по причине экономичности и простоты их изготовления.

В качестве лаги традиционно употребляют пиломатериалы хвойных сортов: ели, сосны, лиственницы, с объёмной влажностью не выше 14 процентов. Наиболее прочная балка - брусок с пропорциями сечения семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими корреляцию параметров балки от величины пролёта и нагруженности; по-другому можно отталкиваться от примерной нормы, что высота балочного бруса должна насчитывать около 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при шаге укладки балочных досок 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².

При дефиците лаг расчётного размера, можно применить сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего сечения.

Некоторые особенности монтажа деревянных балок:

  • Балки монтируют в таком порядке: сначала крайние, а потом, с нивелированием по уровню, все оставшиеся. Брусья следует опирать на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.
  • От каменной стенки балочные брусья отставляют минимум на 5 сантиметров, а зазор между печным каналом и лагами обязан быть не менее 400 мм.
  • В каменных домах края лаг находятся нишах стен, где возникает конденсат, по этой причине, между срезами концов балок и кладкой, создают продух для проветривания, а при значительной глубине паза устраивают ещё слой термоизоляции.
  • Концы балочных брусьев в домах из брёвен запиливают с виде воронки, а затем вставляют в заготовленный проём верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • Во избежание вероятного плесневения, которое происходит при диффузии пара в окружении кирпича, торцевые части балок обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (например: Сенеж, КСД, Акватекс, Кофадекс, Biofa, Текс, Dulux, Tikkurila, Teknos, Holzplast, Биосепт, Pinotex, Картоцид) и обворачивают рубероидом, сохраняя срез открытым.

Межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты, а подвальное перекрытие термоизолируют с размещением паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Если проблема конструктивной надёжности деревянных межэтажных перекрытий в-основном решается путём обычного приращения высоты брусов и их численности, то с противопожарной защитой и со звукоизоляцией дело обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнестойких параметров деревянных межуровневых перекрытий выглядит так:

  • К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
  • Сверху выполненной решётчатой конструкции расстилается и прихватывается степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно устанавливаются плитный минераловатный утеплитель (Isover, Изомин, Knauf, Ursa, Rockwool, Изорок), слоем 5 см, с переходом на боковые поверхности балок перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного этажа на балки прикручивют саморезами плиты ДСП (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются листы ДСП подготовки пола.

Профнастиловая кровля

кровельное покрытие из профилированного металлопроката

Кровельный материал монтируется на прочный каркас, собранный из обрешёточного настила и стропильных ферм.

Для частных домов, обычно выполняется двух-трёх-пролётная система со средними опорами и наклонными стропильными фермами.

Промежуток между стропильными фермами обычно составляет около 60÷90 см при типоразмере стропильных ног 5х15÷10х15 см; нижние концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10÷15х15 см.

Главные преимущества профнастильной кровли, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, состоят в минимуме затрат и простоте сборки.

Профнастил представляет собой листы гофрированного железа с полиэфирным колорированным слоем, трапецидальной формы, которые штампуют под марками, обычно: Н60, НС35, Н57, НС18, НС44, Н44, B-45, МП-35, С-21, где цифры означают размах гофры.

В качестве кровельного материала применяется профнастил с амплитудой волны от 18 мм, для получения требуемой крепкости и экономного расходывания обрешёточных досок. При этом рекомендуемый уклон крыши должен быть не менее 1:7.

Стандартные правила крепления гофролистов профнастила:

  • Крыша с применением полотен профилированного железа, как и каждая иная кровельная поверхность из металлопроката, в случаях обустройства жилых чердачных помещений, обуславливает применение подкровельной гидроизоляционной плёнки, типа: Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135, которая укрывает подкровельный теплоизолирующий материал от стекания конденсатной влаги.
  • Влагоизоляционный материал настилают горизонтально, от низа до верху, с провисанием между стропильными брусьями до 20 мм и междурядным перекрывом 100-150 мм, с дальнейшей герметизацией линии шва клейкой лентой.
  • Для исключения лишних междуярусных стыков, продольную составляющую гофролиста выбирают равной плечу кровельного ската, плюс 20…30 см, для надкарнизного свеса.
  • Интервал между брусками обрешёточного настила определяется высотой профилированного листа и углом крыши: если марка профиля НС-8-НС-25, а уклон более 15 °, то шаг укладки обрешёточной подготовки устанавливается 0,4 метра, а для профилей С-35-С-44 - до 700-1000 мм.
  • Для избежания отворачиванния листов профилированного проката при ветряных нагрузках, их установку лучше производить с нижней линии торцевого среза ската, противоположного к господствующему направлению ветра.
  • Гофролисты фиксируются к обрешётинам саморезными шурупами, длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с уплотнительными прокладками, в нижнюю часть гофры, а коньковые уголки - в поднятую линию профиля. По карнизной линии фиксация происходит на всех нижних полках профиля, а потребление шурупов считается 6÷8 ед. на 1 м² профилированного материала.
  • Продольноеый напуск профнастильных гофролистов нужно производить в 1 гофру, а при наклоне кровли менее 12 градусов - в две гофро-волны.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.