Распечатаем прайс-лист на строительные работы дома из газосиликатных блоков. Полезный строительный сметчик. Надо только задать длину сторон проектируемого жилища.  ▼

Прайс-лист на строительные работы дома из
газосиликатных блоков со штукатуркой, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пример планировки 8x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газосиликата с наружной штукатуркой, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитной бетонной плиты и бетонных блоков 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Штукатурная отделка d=5-10мм;
5. Бетонная стяжка с арматурой h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша металлочерепичная;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1.8м;

Кладка из газосиликата с облицовкой из штукатурки

стены из газобетона

Кладка из газобетона

Несмотря на то, что газобетонные блоки рекламируются, как необыкновенно технологичный в работе и теплоэффективный стеновой материал, их использование имеет смысл только в случае покупки обязательно брендового продукта (например, уровня Wehrhahn, Ytong, Hebel, Hess, Beston) и строгого соблюдения инструкций производителя, лучше с привлечением профессионалов.

По теплоизоляционной способности, пожаробезопасности, звукоизоляции газобетонный блок значительно превосходит традиционный кирпичный материал.

По сравнению с прочими кирпичными материалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки характеризуются значительной и однородной по блоку структурой микропор, что определяет их газопроницаемость, а также особеннные термозащитные параметры.

В настоящий момент отдельные производства предлагают качественные блоки из автоклавного газобетона («Wehrhahn», «Hess», «Hebel», «Beston», «Ytong») с высокоточной геометрией (в пределах 1 мм), которые реально монтировать на специально разработанный клей.

Выполненная таким образом кладка характиризуется малой теплопередачей, т.к. отсутствуют „тепловые щели“, создаваемые кладочными промежутками из цементной смеси, также затраты по укладке блоков газобетона уменьшаются примерно на 30 %.

Клеевидный раствор для газосиликата реализуется по цене вдвое большей стоимости простого песко-цементного вяжущего, при почти пятикратно меньшем расходе.

Согласно нормам теплозащиты зданий, для средне-русской полосы страны достаточно однослойной наружней стены из согласно нормам теплозащиты зданий газобетона сечением 40 см.

Наружная отделка ячеестобетонных стен должна быть паропроницаемой из помещений на улицу. В связи с этим, недопустимо стены из газобетоноблоков облицовывать цементным раствором, покрывать пенопластом, окрашивать газонепроницаемыми составами.

При устройстве стен из газобетона важно учесть массу технологических особенностей и лимитирующих факторов, в противном случае, взамен экономии по утеплению, можно обрести слишком холодные, преувлажнённые, или аварийные конструкции.

  • По рекомендации производителя, нужно прокладывать арматурными сетками очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами.
  • Блоки из автоклавного газосиликата вполне реально фрезеровать, штробить, пилить обычной пилой, сверлить, строгать непосредственно на стройке.
  • Немного выступающий или некондиционный газосиликатный блок нужно подтесать под требуемый уровень по месту его установки.
  • К выведению начального ряда блоков из газосиликата необходимо отнестись особенно тщательно, проверяя пузырьковому уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
  • Для закладки арматурных стержней, по поверхности стены режутся штроборезом щели в глубину и в ширину 30х30 см, которые при закладке арматуры заливаются клеем для газосиликата.
  • По верху блоков газобетона, в деревянной опалубке, производится арматуро-усиленный бетонный пояс, слоем 20 см. По внешней стороне ж/бетонная заливка теплоэкранируется 50-мм полосой из экструзионного пенопласта.
оштукатуривание фасада

Штукатурная облицовка газосиликата

Для стен из газобетонных блоков важнейшим фактором является паропропускамость наружней отделки, поэтому при штукатурных работах фасадной поверхности блоков нужно покупать определённые штукатурные смеси, рекомендуемые для газосиликата. Иначе, начнёт происходить интенсивное переувлажнение стеновых конструкций, которое вызывает растрескивание штукатурного материала и понижение теплоизоляционных показателей. Штукатурные смеси для газобетона должны иметь, кроме высокой паропропускаемости, высокие морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость, а также низкие трещиноспособность, водопоглащение, усадочность. Из готовых штукатурных смесей, предназначенных для газобетона, следует назвать Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit, Сибит).

В связи с тем, что стену из газобетона нужно защищать от атмосферного увлажнения, штукатурки обязаны обладать водозащитными качествами, а кровельная конструкция дома должна значительно выступать за границы стен. С тем, чтобы проникновение в стену влажных испарений стало меньше, нежели пароотведение в атмосферу, желательно выполнять объём штукатурки снаружи до двух раз тоньше, чем изнутри, при обратном соотношении значения паропроницаемости.

Тенологические советы выполнения штукатурных процессов газобетонной стены:

  • Для фасадной штукатурки, хорошо сложенных газобетоноблоковых стеновых кладок, вполне достаточно толщины слоя 5÷10 мм. В случае, когда слой толще, желательно использовать сетчатое полотно.
  • Вначале производяться внутренние виды работ, связанные с влажными процессами: бетонная стяжка, заливка полов, шпаклевание, оклейка, оштукатуривание, окраска, и лишь затем, по прошествии просушки, делают оштукатуривание снаружи.
  • Оштукатуривание можно делать только через 1/2 года, после возведения газосиликатнй кладки, и при плюсовых температурах.
  • Окрашивание оштукатуренной поверхности разрешается вести только с использованием красителей на водяном растворителе, обладающих требуемыми водозащитными, и диффузионными свойствами.

Плитный бетонный фундамент с сборно-блочной лентой

фундамент из железобетонной плиты

Плитно-боковое основание устраивается по периметру внешних стен здания в виде цельной ж/б плиты, на которую помещаются стандартные фундаментные блоки.

Эта разновидность фундамента практикуется в индивидуальном домостроительстве для выполнения подвального яруса дома, на сжимаемых грунтах : торфянниках, насыпных, рекультивируемых, при условии пониженного залегания грунтовых вод. На водонасыщенных территориях следует периметральные стенки фундамента устраивать монолитным способом, с задействованием водоизоляционных мер (обмазки, обклейки, пропитки).

Помимо этого, сборно-блочная система боковых стенок фундамента, по уже выполненной ж/бетонной плите, предопределена при быстрых темпах возведения, а также при проведении строительных работ в отрицательных температурах.

Типовая технология закладки одноплитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборного ж/бетонного кольца:

  • Сначала выкапывается слой земли на планируемую отметку.
  • На отрытое основание насыпается щебень, фракции 40/60, толщиной 0,20 м, и тщательно утрамбовывается.
  • Производится бетонная заливка, высотой 4-5 см.
  • Раскладывается водонепроницаемая плёнка с запасом по внешней линии 200 см, с целью дальнейшего укрытия вертикальной части фундамента.
  • Для предохранения гидроизоляционного материала от вероятных разрывов в процессе армирования, поверх изоляционного покрытия накладывается другой пласт из раствора, толщиной до 5 см, по контуру которого ставят опалубку по толщине фундаментной плиты.
  • Перед бетонированием, плиту усиливают двумя рядами из стальных прутьев диаметра Ø12÷16 мм класса AII (А300), AIII(А400) с шагом 200х200мм.
  • Для плитного фундамента требуется высокопрочная бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемая автомиксером.
  • Длительность отвердения бетонной массы (когда уже допустимо монтировать стенки фундамента из ж/б блоков) занимает не меньше 1-го месяца в тёплый сезон.
  • Монтаж фундаментных блоков проводят относительно углов, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по теодолиту. Сборные бетонные боки ставят краном на свежий слой из кладочной смеси.
  • Кладку нужно начинать с простановки блоков-маяков на пересечениях осей и дома. К закладке стеновых блоков стоит приступать только после сверки ориентации крайних блоков по горизонту и уровню.
  • По верхнему ряду блоков ФБС, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, слоем 250 мм.

Деревянное перекрытие

перекрытие по деревянным лагам

Для балочного перекрытия издревле используют пиломатериалы хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с эксплуатационной влажностью не выше 14%. По расчётам, наиболее прочная балка - брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 14х10 см).

Перекрытия из древесных балок , как правило, популярны в дачном домостроении, из-за дешевизны и простоты их возведения.

При планировании балочной конструкции, следует пользоваться таблицами, учитывающими зависимость габаритов балки от нагрузки и расстояния между стенами; иначе можно исходить из примерного правила, что ширина бруса должна составлять около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при интервале чередования балочных брусьев 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/кв.м.

При нехватке лаг требуемого сечения, следует использовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные нюансы установки деревянных балок:

  • Торцы балок обрезают с наклоном 60-70°, покрывают антисептиком (Текс, Кофадекс, Pinotex, Tikkurila, Сенеж, Акватекс, Биосепт, КСД, Teknos, Dulux, Biofa, Картоцид, Holzplast) и обворачивают битумным картоном, оставляя срез открытым, для защиты от вероятного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в полости каменной кладки.
  • Края балочных брусьев в сооружениях из дерева подрубают с виде конуса, а после забивают в заготовленный проём верхнего венца на полную глубину стены.
  • Лаги монтируют в такой очерёдности: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с регулировкой по оптическому уровню, все оставшиеся. Лаги должны заводиться на стену не менее, чем на 150-200 мм.
  • В кирпичных сооружениях концы брусьев находятся пазах кладки, где образуется конденсат, поэтому, между стенкой и срезами концов балок, делают незаполненный промежуток для проветривания, а при достаточной длине проёма помещают также слой термоизоляции.
  • Отступ между печным каналом и лагами обязан насчитывать не менее 40 см, а от стены лаги относят не менее, чем на 5 см.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, пол первого этажа теплоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны под утеплителем.

Но, если задача конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий в-основном решается за счёт обычного добавления размеров балок и их числа, то со звуковой защитой и с огнестойкостью всё выглядит не так просто.

Один из вариантов улучшения аккустических и огнестойких показателей древесно-балочных межэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

  • К низу балок, перпендикулярно им, на пружинных скобах, через 0,30-0,40 м, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные листы.
  • Поверх выполненной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются базальтоволоконные плиты, типа: Rockwool, Изорок, Isover, Knauf, Изомин, Ursa, слоем 5 см, с переходом на боковые поверхности балок перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего этажа на брусья монтируют листы ДСП (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются плиты фанеры подосновы пола.

Крыша из металлической черепицы

кровля из стальной черепицы

Сегодня на рынке, особенно известным является черепичный рисунок «Монтеррей»: шаг волны - 350 мм, высота волны - 2,3 см, предлагаемый многими изготовителями (Poimukate, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Интерпрофиль, Grand Line, Finish Profiles).

Кровельный материал монтируется на прочный каркас, выполненный из обрешёточного слоя и стропильных балок.

В случае частных построек, часто применяется 2 и 3-х -пролётная схема с наклонными стропилами и средними несущими стенками.

Расстояние между стропильными брусами обыкновенно делается около 0,60…0,90 м при сечении стропил 50х150…100х150 мм; опорные концы стропильных ног закрепляются на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм.

Полная площадь вентиляционных отверстий: притока и вытяжки, должна быть 1:100 к размеру кровли, данная степень проветривания необходима для надёжного выведения влаги, поступающей из внутреннего пространства и предохранения металлочерепицы от последующего проявления ржавчины.

Общие правила монтажа стальной черепицы:

  • Перед сборкой обрешётки рекомендуется прикрепить по стропилам микропористую ткань (Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Ютавек 115,135), для теплоизолирования впоследствии надэтажного пространства. Нельзя употреблять, для гидроизолирования, „недышащие“ плёнки, например, на битумном заполнителе.
  • По стропильным брускам, на расстеленную гидроизоляционную мембрану, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 100х30 мм, с промежутками 35 см (для листов „Монтеррей“). В этом случае, начальная доска выполняется более толстой на 2 см, а расстояние между нижним торцом первой обрешётины и центром второй должно быть 300 мм.
  • В зонах последующего прикрепления снегоудерживающего профиля, при изготовлении обрешёточной конструкции, следует также под верх профиля проложить усиливающие бруски.
  • Монтаж опор желобковой системы производится на балки ферм или карнизную доску, до настила полотен м/черепицы.
  • Листы стальной черепицы прикрепляются в нижнюю точку волны, в участках касания обрешётки.
  • К нижней обрешёточной доске, которая толще остальных, листы стальной черепицы фиксируются саморезными шурупами сверху ступени профиля.
  • Крайние слева и справа крыши, полотна крепятся по краям ската ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
  • При установке листов м/черепицы, стартовый лист выравнивают по карнизу и боковине кровли и подвешивают на одном саморезе к верхней обрешётине, таким же образом занимаются с двумя-тремя следующими в ряду листами, сцепляя их друг с другом и подравнивая вдоль нижней линии, и лишь потом накрепко закрепляют, затрачивая при этом приблизительно 6-8 штук специальных саморезов с герметизирующими прокладками на один м² крыши.
  • Укладку полотен металлической черепицы выполняют, от низа в верх, слева направо (или справа налево), следуя принципу, что каждый очередний лист покрывает капиллярную канавку и одну волну предыдущего.
Быстро проверить себестоимость необходимого варианта новостройки возможно при помощи встроенного сметного калькулятора.