Формируем расценки на строительные работы для дома из блоков. Удобный онлайн сметчик. Уточните всего только размеры желаемого здания.  ▼

Расценки на строительные работы для дома из
блоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из газобетона с фасадом из сайдинга, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газобетонная кладка с фасадом из сайдинговых панелей

газобетонные блоки

Кладка из газосиликатных блоков

В отличии от других стеновых блоков газобетонные блоки автоклавированной обработки отличаются значительной и однородной по всему блоку капиллярностью, что определяет их газопроницаемость, а также замечательные термозащитные параметры.

По пожарной безопасности, термоизоляционной способности, звукоизоляции блок из автоклавированного газобетона многократно опережает стандартный кирпич.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки рекламируются, как необыкновенно технологичный в монтаже и энергоэффективный строительный материал, их использование имеет смысл только в случае обязательного соблюдения рекомендаций производителя и приобретения непременно брендового товара (например, марок Beston, Wehrhahn, Hebel, Hess, Ytong), лучше с участием опытных мастеров.

Внешняя облицовка стен из газобетона не должна препятствовать влагопереносу из дома наружу. По этой причине, нежелательно стены из газобетонных блоков отделывать пенопластовыми плитами, окрашивать плёнкообразующими составами, облицовывать цементной смесью.

В настоящий момент отдельные производители реализуют блоки из автоклавного газобетона («Хебель», «Верхан», «Итонг») с минимальными отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые возможно устанавливать на специально приготовленный клеевидный раствор.

Сложенная по такому рецепту стена характиризуется минимальной теплопередачей, из-за того, что ликвидируются „мостики холода“, образуемые межкирпичными промежутками из песчано-цементного раствора, и, что существенно, затраты по монтажу блоков газосиликата уменьшаются в среднем на 20-30 процентов.

Клеющий состав для газосиликата продаётся по цене в два раза большей стоимости простого цементно-песчаного вяжущего, при почти пятикратно меньшем расходе.

Согласно действующим нормам, для центрального региона страны вполне хватает стены из газобетонных блоков толщиной 40 см.

При монтаже газобетоноблочных стен необходимо увязать множество запретов и технологических особенностей, иначе, вместо уменьшения затрат на материалы, реально получить весьма некомфортные, намокающие, или просто небезопасные стены.

  • Газобетоноблоки можно сверлить, штробить, строгать, фрезеровать, пилить пилой по дереву в условиях стройки.
  • С целью установки арматуры, на верху стены нарезаются штроборезом штробы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры замазываются клеющим раствором для газобетонных блоков.
  • Некондиционный или чуть выпирающий газобетонный блок следует подточить рубанком под нужный размер по месту его установки.
  • К монтажу начального ряда газосиликатных блоков следует отнестись как можно более ответственно, уточняя по нивелиру в ходе работы горизонт и вертикаль блоков.
  • По монтажной инструкции, следует армировать стеклопластиковыми сетками каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также опорные зоны перемычек и зоны под подоконником.
  • По верху газосиликатных блоков, в досчатой опалубке, устраивается армированная растворная стяжка, слоем - 200 мм. По уличной стороне бетонная заливка теплоизолируется 50-мм прослойкой из экструдированного пенопласта.

Строительство стеновой конструкции выполняется по следующей схеме:

  • Первым этапом из газобетона складывается кладка.
  • По наружней поверхности кладки, с учётом обеспечения вентиляционного промежутка, набиваются деревянные планки, предварительно антисептированные, или оцинкованные стойки, толщиной 30÷40 мм, с шагом пол-метра.
  • На подготовленные стойки навешивается облицовочный слой из винилового сайдинга.
сайдинговая облицовка

Отделка из винилового сайдинга

Поливинилхлоридный профиль при пожаре лишь оплавляется, возгораясь при температурах свыше 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), тотчас самозатухая при уменьшении очага пламени, причём количество канцерогенных выбросов не более, чем при горении материалов из древесины.

В настоящее время изготовители винилового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Nordside, Tecos, FineBer, Gentek, Holzplast, Georgia Pacific, Mitten, Орто, Vytec, АльтаПрофиль, Varitek, Snowbird, Docke) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому строению смотреться неповторимым.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг будет эксплуатироваться много лет и иметь достойный экстерьер, только с оговоркой пунктуального выполнения монтажных правил.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно значительно расширяется и сжимается при изменениях температуры, то важно использовать свободное подвешивание виниловых пластин.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль устойчив к атмосферным, механическим, химическим воздействиям, слабовозгораем, коррозиционностоек.

Основные монтажные аспекты закрепления пластикового сайдинга:

  • Сайдинговые элементы монтируются так, чтобы легко двигаться по горизонтали, вследствие этого, нельзя до упора затягивать винты в крепёжных пазах.
  • Вбивать гвоздики или ввинчивать саморезы в виниловый профиль следует по центру имеющихся монтажных перфораций, для того, чтобы не мешать температурным стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию винилового профиля.
  • Важно сохранять отступы, в пределах сантиметра, в местах подвода уличных сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода), а также в местах стыковки пластиковой панели и аксессуаров: Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.п., для обеспечения тепловых растяжений или сжатий сайдингового профиля.
  • Монтаж пластиковых полос осуществляется от низа до верху, по инструкции, вначале закрепляется специальный стартовый профиль.
  • При подвешивании последующей сайдинговой полосы, соедините её за прицепной выступ с предыдущей панелью и, не деформируя, прикрепите шурупами.
  • Чтобы сделать неприметными стыки, монтаж сайдинга следует делать, начиная с задней стороны дома, двигаясь к фасаду, причём каждая следующая панель сайдинга будет закрывать предыдущую в выполняемом ряду, с нахлёстом в 20÷30 миллиметров, для этого же, выполняемые швы, для ближайших рядов, стоит развигать, относительно друг друга.

Плитно-блоковый бетонный фундамент с блочно-сборной лентой

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитно-боковый фундамент устраивается по границам здания в форме цельной ж/б плиты, на которую укладываются заводские ФБС - блоки.

Этот вариант фундамента применяется в малоэтажной застройке для устройства подземного уровеня дома, при подвижных почвах (рекультивируемых, насыпных, торфянниках), в ситуации низкого залегания подземных вод. На заболоченных территориях целесообразно боковые части фундамента возводить монолитным методом, с применением гидрозащитных покрытий: обмазки, пропитки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блоковая схема боковых стенок фундамента, по уже готовой железобетонной плите, востребована при „горящих“ сроках строительства, а также при проведении строительных работ в холодный сезон.

Краткая методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборной ж/бетонной ленты:

  • Первым делом снимается земля на планируемую отметку.
  • На приготовленную подоснову засыпается гравийная подготовка, фракции 40÷60 мм, толщиной 150-200 мм, и тщательно трамбуется.
  • Производится растворная заливка, высотой 5 см.
  • Раскладывается гидроизоляционная мембрана с выпуском по внешней линии 2,0 м, для боковой влагозащиты боковин фундаментного основания.
  • С целью предохранения влагоизоляционной плёнки от вероятных повреждений в процессе армирования, поверх влагоизоляции накладывается ещё один пласт из раствора, толщиной 40 мм, по границам которого ставят опалубку по высоте плитной части фундамента.
  • Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из связанных железных прутов диаметром Ø14 класса AII с ячейками 20х20 см.
  • Для плитного фундамента допускается лишь высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, поставляемая автомиксером.
  • Время затвердения бетона, когда следует выкладывать стены фундамента из ж/б блоков, насчитывает не менее 28 дней в тёплое время года.
  • Кладку готовых блоков проводят относительно разбивочных осей, по расходящимся под 90° направлениям, ориентируясь по геоприбору. Сборные ж/б блоки опускают погрузчиком на свежий слой из цементной смеси.
  • Сборку нужно начинать с укладки блоков-маяков дома и на перекрестии осей. К укладке стеновых блоков следует приступать лишь после контроля положения блоков-ориентиров по горизонтали и вертикали.
  • По последнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается армированная бетонная заливка, толщиной 25 см.

Перекрытие из монолитной железобетонной панели

ж/б монолитное перекрытие

Применение цельнолитого ж/бетонного междуэтажного перекрытия, в практике индивидуального домостроительства, оправдано лишь в тех проектах, когда невозможно воспользоваться фабричными жби - изделиями, к примеру, это: труднодоступные для грузоподъёмной спецтехники районы или нестандартные дизайнерские формы.

Рабочий процесс строительства ж/бетонной литой плиты включает следующие обязательные этапы: постройка опалубки, приготовление арматурного конструктива и заливка бетона. Причём, от исполнителей потребуется точная реализация технологических расчётов в части параметров арматуры и класса бетонной смеси, и, кроме того, подразумевается наличие соответствующих знаний и использование инженерного инвентаря.

По причине того, что сплошные железобетонные плиты имеют довольно существенную массу, их допустимо устраивать только в кирпичных зданиях с мощными ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Геометрические размеры ж/бетонной плиты перекрытия определяются расчётом, при этом, в большинстве случаев, вертикальный размер готового изделия выполняется не ниже, чем 1/30 от ширины пролёта.

Определим основные правила при сооружении бетонной плиты перекрытия (длина пролёта максимум 6,0 м, высота перекрытия - 0,2 м):

  • Так как опалубочная форма должна держать вес свежеуложенной бетонной смеси, примерно 1/2 тонны на 1 м², то для заливки плиты желательно применять ламинированную фанеру, толщиной около 18÷22 мм, подпираемую опорами из дерева, сечением 100х100 мм, или подпорками из металлических труб диаметром, Ø45-50 мм,.
  • С помощью отожженой катанки типа Вр-1 Ø2, с промежутком от краёв заливочной формы - минимум 3,0÷5,0 см, из арматурных прутков, типа А400, А500 Ø12÷14мм, получают пару решёток (верхнюю и нижнюю). Арматурные решётки смещают друг от друга по уровню, в границах толщины перекрытия, с помощью привязываемых вертикальных прутков из арматуры с согнутыми торцевыми частями.
  • Для создания внизу и вверху защитных бетонных слоёв, арматурный остов обязан быть по высоте на 50-60 мм ниже опалубочной конструкции, по другому излагая, помещаться в толще перекрытия. по этой причине, нижний решётчатый ярус укладывается на полимерные клипсы высотой 2,5-3,0 см, а вышераположенная сетка, в процессе бетонирования, покрывается бетонной смесью, таким же по высоте слоем.
  • Важно подчеркнуть, что бетонная смесь для заливки обязана выполняться лишь на тяжелых заполнителях и иметь прочностной класс М250-М400, поэтому наилучший выбор - это применение бетона миксерного происхождения.
  • Сделать укладку бетона нужно за один рабочий этап, покуда бетон не начал схватываться.
  • В процессе прочнения сделанной монолитной панели, нужно обеспечить требуемый влажностно-температурный режим. Разбирать отливочную форму разрешается только через 30 календарных дней.

Кровля из шиферных листов

асбестоцементно-шиферная крыша

Вообще, традиционный шифер - достойный пример материала для крыши, совмещающего в себе невысокую цену и надёжность, и который, вместе с этим, отличается хорошей шумозащитой, влагонепроницаемостью и огнестойкостью.

Российские заводы изготавливают, как правило, 8-ми волновой шифер габаритами 1,75х1,13 м и весом 15-17 кг, а некоторые марки, в прокрашенном вододисперсионным красящим составом, исполнении.

К недочётам шиферного материала обыкновенно причисляют проявление на нём лишайников и мхов после долгого эксплуатирования, трудоёмкость его размещения на нетиповых крышах, хрупкость при перемещении во влажном состоянии. Помимо того, в последние годы, возникли слухи о возможной неэкологичности шифера, по причине содержания в нём вкраплений асбеста. По сути этого, нужно упомянуть, что асбестовое сырьё отечественного происхождения (хризотил) принципиально разнится с иностранными материалами, и не представляет опасности, к тому же будучи в цементном слое.

Кровельный материал монтируется на прочную конструкцию, составленную из стропил и обрешёточного настила.

При строительстве малоэтажных строений, обыкновенно используется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными балками и средними несущими стенами.

Промежуток между стропильными брусами обыкновенно составляет около 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных балок 50х150÷100х150 мм; пятки стропил кладутся на фиксирующий брус сечением 10х10÷15х15 см.

Готовую поверхность крыши лучше выкрасить водоэмульсионной краской, разработанной для шиферного материала: Полифан, Шифер-Колор, Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Акрем-Шифер, Polifarb(Debiza), Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, что удлиняет срок службы шиферного покрытия более, чем вдвое.

Крыши из волнистых шиферных листов выполняют при наклонах составляющих кровли в диапазоне 20-45 град. и , обычно, на 1-2 скатных кровлях, нормативный период функционирования качественно смонтированных шиферных полотен насчитывает 35-40 лет.

Для асбестоцементных кровель ендовы и конек, на практике, исполняют из листов оцинкованного железа.

Правила устройства крыши из листов шифера достаточно доступны и состоят в нижеследующем:

  • Под прямым углом к стропильным ногам прибиваются брусковая (5х5 см) обрешётка или доски с необрезанными кромками толщиной 2,5 см, с шагом 30÷40 см.
  • Чтобы четыре угла ближайших полотен не перекрывались и не приводили к появлению щелей, крайние листы шифера через ряд разрезаются, вдоль на половинки, для будущей укладки вразброс, или, другим способом, спиливаются углы у диагонально-соседних листов (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу).
  • На расстоянии 8÷10 см от краёв шиферного полотна и с промежутком две-три волны, в верхних точках волн, просверливаются крепёжные отверстия, диаметром на 1-2 мм крупнее гвоздя.
  • В подготовленные отверстия, листы шифера пригвождаются к доскам или брускам обрешётки, снизу вверх по скату, кровельными гвоздями, длиной 100 мм с резиновыми вставками, по длине ската - с наслоением на одну волну, а в поперечном направлении - с наслоением 12÷14 см.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.