Сравниваем строительные цены на дом из газосиликатных блоков. Простой онлайн калькулятор. Проставьте всего только длину и ширину проектируемого дома.  ▼

Строительные цены на дом из
газосиликатных блоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из газобетона с фасадом из сайдинга, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля металлочерепичная;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из газобетонных блоков с облицовкой из винилового сайдинга

газобетонные блоки

Газобетонная кладка

При том, что блоки из газосиликата рекламируются, как чрезвычайно технологичный в монтаже и энергоэффективный строительный материал, их употребление целесообразно лишь при условии неукоснительного выполнения техусловий изготовителя и закупки непременно брендового товара, например, класса Wehrhahn, Ytong, Beston, Hebel, Hess, лучше с привлечением специально обученных монтажников.

По сравнению с прочими стеновыми стройматериалами газобетонные блоки автоклавированной подготовки характеризуются развитой и однородной по объёму структурой микропор, что обуславливает их паропроницаемость, а также замечательные теплозащитные характеристики.

По акустической защите, пожаробезопасности, параметрам энергоэффективности газобетоно-блок многократно опережает стандартный кирпич.

В настоящий момент на строительном рынке представлены газосиликатные блоки автоклавного затвердения (Hess, Ytong, Beston, Wehrhahn, Hebel) с незначительным разбросом размеров (±1 мм), которые реально укладывать на специальный склеивающий раствор.

Выполненная таким образом кладка характиризуется незначительной теплопроводностью, потому, что пропадают холодные зоны, образуемые кладочными промежутками из песко-цементного заполнителя, к тому же издержки по укладке газобетонных блоков сокращаются в среднем на 20-30 процентов.

Монтажный клей для газосиликата стоит ориентировочно в два раза больше обычного песко-цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Внешняя отделка стен из газобетоноблоков не должна перекрывать перемещение водяных паров из дома наружу. В связи с этим, запрещается газобетоноблочные стены окрашивать газонепроницаемыми средствами, оштукатуривать цементно-песчаной смесью, отделывать пенопластовыми плитами.

Согласно нормам теплосбережения, для центрального региона вполне хватает стены из согласно нормам теплосбережения газосиликата сечением 40 см.

При возведении газосиликатных стен необходимо учесть множество запретов и технологических нюансов, иначе, взамен снижения затрат по теплоизоляции, реально обрести намокающие, довольно прохладные, а случается и вовсе аварийные стены.

  • Немного выпирающий или нестандартный газосиликатный блок можно выровнять рубанком под необходимый размер по месту его размещения.
  • Согласно монтажной инструкции, следует проармировать стальными сетками места под подоконником и места опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
  • Автоклавированный газосиликат вполне реально штробить, сверлить, строгать, пилить ручной пилой, фрезеровать в условиях стройки.
  • Для установки арматурных прутьев, на верхней плоскости установленных газосиликатных блоков делаются штроборезом штробы в глубину и в ширину 30*30 мм, которые при закладке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
  • К монтажу начального ряда газосиликатных блоков нужно отнестись особенно тщательно, контролируя оптическому уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность стены.
  • По верхнему ряду газобетонных блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная растворная заливка, высотой 200 мм. По фасадной стороне ж/бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.

Строительство стеновой конструкции происходит следующим образом:

  • Первым делом из газосиликата складывается стена.
  • С учётом организации вентиляционного промежутка, по уличной поверхности стены прикрепляются стальные направляющие либо сосновые рейки, предварительно антисептированные, толщиной 3…4 см, с шагом 0.40…0.50 м.
  • На заготовленные направляющие крепится облицовочный слой из винилового сайдинга.
сайдинговая облицовка

Сайдинговый фасад

В настоящее время продавцы винилового сайдинга (например, фирмы: Snowbird, АльтаПрофиль, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Georgia Pacific, Tecos, Mitten, Vytec, Nordside, Орто, Varitek) выдают разнообразную цветовую палитру, дающую возможность любому дому быть по-настоящему неповторимым.

Сайдинг полихлорвиниловый устойчив к погодным, химическим, механическим факторам, коррозиционностоек, обладает самозатуханием вне источника огня.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь постепенно плавится, воспламеняясь при температурах более 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при пропадании очага огня, причём уровень канцерогенных продуктов нагрева не более, чем при тлении дерева.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг довольно существенно сжимается и расширяется при различных температурных режимах, то необходимо применять свободное крепление ПВХ- панелей.

Однако, следует помнить, что виниловый сайдинг может очень долго функционировать и иметь симпатичный внешний вид, только при чётком выполнении правил монтажа.

Важные аспекты установки ПВХ сайдинга:

  • Укладку декоративных профилей рекомендуется делать, начиная с задней части дома, перемещаясь к лицевой части, причём каждая очередная полоса сайдинга будет перекрывать предшествующую в укладываемом ряду, примерно на дюйм, - такой способ позволяет скрыть стыки, с той же целью, формируемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, надо развигать по горизонтали.
  • При подвешивании следующей полосы сайдинга, соедините её за замковый выступ с предыдущей полосой и, не натягивая, зафиксируйте саморезами.
  • Важно сохранять отступы, в пределах 10 мм, в точках подвода внешних сетей (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в узлах соединения пластиковой панели и дополнительных деталей: внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.п., с целью компенсирования свободных растяжений либо сжатий винилового сайдинга.
  • Монтаж пластиковых профилей осуществляется от низа до верху, причём, вначале закрепляется специальная начальная полоса.
  • Смонтированные панели сайдинга должны легко двигаться в продольном направлении, поэтому, недопустимо сильно затягивать саморезы в крепёжных прорезях.
  • Ввинчивать саморезы и вбивать гвозди в сайдинговую панель правильнее по центру готовых технологических пазов, чтобы не помешать температурным подвижкам и, тем самым, не вызывать точечную деформацию поливинилхлоридного пластика.

Фундамент из железобетонной плиты и блочно-сборной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитно-боковый фундамент строится на всю площадь дома в виде неразрывной бетонной плиты, на которую выкладываются стандартные бетонные блоки.

Рассматриваемый вариант фундаментного основания практикуется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, при подвижных геоподосновах , при условии пониженного уровня подземных вод. На переувлажнённых участках целесообразно боковые части фундамента выполнять в виде безразрывной железобетонной ленты, с применением гидроизоляционных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Помимо этого, сборно-блочная схема вертикальных частей фундамента, по уже готовой ж/бетонной плите, незаменима при ускоренных темпах строительства, а также при возведении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Примерная технология устройства одноплитного фундамента свертикальными стенками в виде сборно-блокового железобетонного кольца:

  • Первым делом выбирается слой земли на проектную отметку.
  • На отрытую подоснову засыпается щебень, крупностью 40/60, толщиной 10-20 см, и основательно трамбуется.
  • Устраивается бетонная заливка, слоем 5 см.
  • Кладётся гидроизоляционная мембрана с выносом по внешней линии 2,0 м, с целью вертикальной влагозащиты стенок фундаментного основания.
  • С целью предохранения гидроизоляционной плёнки от возможных повреждений при монтаже арматурного каркаса, сверху влагоизоляции накладывается ещё один пласт из цементо-песчаного раствора, высотой около 5 см, по границам которого устанавливают стенки опалубки по высоте плитной части фундамента.
  • Формируемую плиту усиливают двумя решётками из сваренных стальных прутов диаметра Ø14 марки AII-AIII с шагом 20х20 см.
  • В случае цельноплитного фундамента используется только готовый бетон, марки, не ниже М300, подвозимый автомиксером.
  • Длительность твердения бетонной массы, когда нужно укладывать стенки фундамента из блоков ФБС, насчитывает не менее четырех недель , при плюсовых температурах.
  • Кладку блоков ФБС производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по геоприбору. Рядовые ж/б блоки устанавливают грузоподъёмником на свежий слой из кладочного раствора.
  • Кладку нужно начинать с укладки маячковых блоков на перекрестии осевых линий и в углах здания. К закладке стеновых блоков стоит приступать лишь после сверки положения сигнальных блоков по горизонту и уровню.
  • По верхнему ряду блоков ФБС, в деревянной опалубочной подготовке, производится армированная ж/бетонная заливка, толщиной 250 мм.

Монолитное железобетонное перекрытие

перекрытие из бетонного монолита

Технологический процесс изготовления литого бетонного перекрытия заключается в таких обязательных операциях: установка заливочной формы, сварка арматуры и укладка бетонного раствора. При этом от исполнителей требуется пунктуальное выполнение проектных выкладок в части класса бетонной смеси и типов арматуры, и, помимо этого, предполагается обладание профессиональными знаниями и арендование инженерных приспособлений.

Т.к. монолитные железобетонные плиты имеют весьма значительный вес, их реально строить лишь в кирпично-блочных постройках с капитальными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментными основаниями.

Использование цельнолитого железобетонного междуэтажного перекрытия, в практике малоэтажного строительства, оправдано, в основном, в тех случаях, где затруднительно воспользоваться промышленными ж/б плитами, это, например: оригинальные строительные формы или непригодные для тяжёлых машин стройплощадки.

Конструктивные размеры ж/бетонной панели перекрытия задаются расчётом, при этом, как правило, высота плиты выполняется не менее, чем 1/30 от длины перекрытия.

Обозначим главные моменты при изготовлении бетонного перекрытия (толщина перекрытия - 0,2 м, длина пролёта максимум 6000 мм):

  • Из-за того, что опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку залитой бетонной смеси, а это 0,5 тонны на один кв.м, то для отливочной формы желательно применять обработанные фанерные листы, толщиной около 1,8÷2,2 см, подпираемые деревянными стойками, сечением минимум 10х10 см, или подпорками из стальных труб, сечением Ø45...50 мм,.
  • С помощью стальной катанки марки d2 Вр-1, с промежутком от бортов заливочной формы - минимум 40 мм, из арматурного проката перидического профиля, марки А400, А500 D 12мм, связывают два решётчатых яруса (верхнюю и нижнюю). Армирующие решётчатые связки разносят отностительно друг друга по вертикали, в пределах толщины панели, с использованием приматываемых стоячих прутков из арматуры с выгнутыми с концами.
  • С целью создания с двух сторон пограничных скорлуп из бетона, каркас из арматурных сеток должен быть по вертикальному размеру на 50÷60 мм тоньше конструкции опалубки, т.е. как бы размещаться в массе бетонной панели. для этого, нижележащая решётка опускается на полимерные фиксаторы высотой 25÷30 мм, а вышераположенная поверхность, в процессе бетонирования, проливается бетонным раствором, таким же по высоте слоем.
  • Стоит учесть, что бетонный раствор для монолита обязан делаться лишь на качественных мелкофракционных щебёночных материалах и иметь класс прочности В20-В30 (М250...М400), поэтому лучший путь - использование бетонного раствора заводского происхождения.
  • Завершить бетонирование требуется за один приём, покуда бетон не начал схватываться.
  • Для качественного затвердевания забетонированного монолитного перекрытия, нужно обеспечить требуемую влажностно-температурную среду. Снимать опалубочное сооружение можно только спустя 4 каледарных недели.

Крыша из металлической черепицы

м/черепичная крыша

Самым распостранённым, на сегодня, считается черепичный рисунок «Монтеррей»: период волны - 0,35 м, высота волны - 23 мм, продаваемый разными изготовителями (Металл Профиль, Poimukate, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Grand Line).

Кровельный материал настилается на жёсткую основу, составленную из стропильных брусов и обрешёточного слоя.

При строительстве индивидуальных построек, часто применяется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными балками и внутренними опорами.

Нижние концы стропил кладутся на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см; промежуток между стропилами выбирается в пределах 0,60÷0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150÷100х150 мм.

Общая площадь каналов для вентиляции: входных и выходных, должна насчитывать один к ста к площади крыши, данная активность проветривания нужна с целью эффективного выведения водных испарений, проникающих из жилых помещений и предохранения листов м/черепицы от последующего коррозионного разрушения.

Стандартные положения монтирования профилей металлочерепицы:

  • Под обрешёточный настил имеет смысл закрепить по стропильным балкам гидроизоляционную мембрану: Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Строизол SD130, Изоспан, для утепления в будущем мансардного помещения. Не разрешается использовать, для гидрозащиты, непористые покрытия, например, на битумном заполнителе.
  • По стропильным брускам, на положенную гидроизоляционную плёнку, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с шагом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, начальная доска делается более толстой на 18 мм, а отступ между начальным краем первой обрешёточной доски и серединой второй должен составлять 30 см.
  • В зонах дальнейшего крепления снегоудержателя, при изготовлении обрешётки, требуется также установить усиливающие обрешётины под верхнюю точку волны.
  • Установка опор водосточной системы выполняется на стропила или карнизную поверхность, до укладки полос металлочерепичной кровли.
  • Полосы металлочерепицы прикрепляются в прогиб профиля, в участках касания обрешёточной подготовки.
  • К нижнему обрешёточному брусу, который толще остальных, полосы стальной черепицы фиксируются саморезными шурупами сверху ступени профиля.
  • Полотна, находящиеся на торцевых сторонах кровли, закрепляются по торцам крыши чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При креплении полотен м/черепицы, начальное полотно выравнивают по торцу и нижней линии ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, таким же образом поступают с двумя-тремя соседними в ряду полотами, сцепляя их между собой и равняя вдоль карнизной линии, и лишь затем финишно закрепляют, затрачивая при этом примерно 6-8 шт. профильных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на один кв.м металлочерепицы.
  • Монтаж листов металлочерепицы делают, начиная с низа, в любом горизонтальном направлении, руководствуясь правилом, что каждый следующий лист накрывает один период и капиллярный канал предыдущего.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.