Рассчитываем строительные цены на дом из блоков. Удобный онлайн калькулятор. Задайте всего только размеры задумываемого строения.  ▼

Строительные цены на дом из
блоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из газобетона с фасадом из сайдинга, с перекрытием из ж/б плит и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Плита многопустотная;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газобетонная стена с вентилируемым фасадом из сайдинговых панелей

дом из газосиликата

Стена из газобетонных блоков

Несмотря на то, что газосиликатные блоки продвигаются, как необыкновенно технологичный в монтаже и теплосберегающий строительный материал, их использование целесообразно только при условии обязательного выполнения рекомендаций изготовителя и приобретения непременно качественного материала: Ytong, Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess, желательно с участием подготовленных мастеров.

По звуконепроницаемости, огнестойкости, параметрам теплосбережения автоклавный газосиликат значительно превосходит традиционный кирпичный материал.

В отличии от прочих кирпичных стройматериалов блоки из автоклавированного газобетона отличаются значительной и однородной по объёму пористостью, что обуславливает их замечательные термоизоляционные характеристики, а также паропроницаемость.

Наружная облицовка стен из автоклавированного газосиликата не должна задерживать влагоперенос из комнат на улицу. В связи с этим, нежелательно стены из газобетонных блоков оштукатуривать песко-цементным раствором, красить паронепроницаемыми красками, покрывать пенополистирольными плитами.

Согласно стандартам теплоизоляции сооружений, для центрального региона достаточно однорядной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 40 см.

Сейчас на строительном рынке имеются блоки из автоклавного газобетона («Wehrhahn», «Ytong», «Hebel», «Beston», «Hess») с минимальными отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется монтировать на специально разработанный клей.

Подобная стена отличается незначительной теплопроводностью, по причине того, что отсутствуют „тепловые щели“, формируемые межкирпичными зазорами из песчано-цементного раствора, и, что важно, затраты по монтажу блоков газобетона снижаются ориентировочно на треть.

Клеевидный раствор для газобетонного блока стоит примерно в два раза дороже простой песко-цементной смеси, при почти пятикратно меньшем потреблении.

При устройстве газосиликатных стен важно учесть большое число производственных моментов и запретов, иначе, взамен экономии на материалы, реально обрести сырые, весьма холодные, или небезопасные стены.

  • С целью монтажа прутьев арматуры, на верхней плоскости сложеннных газосиликатных блоков режутся болгаркой штробы в глубину и в ширину 30х30 см, которые при закладке арматуры заливаются клеем для газосиликатных блоков.
  • Блоки из автоклавного газобетона можно штробить, фрезеровать, строгать, пилить пилой по дереву, сверлить в условиях стройплощадки.
  • По монтажной инструкции, следует прокладывать арматурными сетками очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также зоны под подоконником и опорные зоны перемычек.
  • Чуть выпирающий или некондиционный блок можно подтесать под требуемый размер по месту его монтажа.
  • К монтажу первого ряда газосиликатных блоков следует подойти достаточно серьёзно, сверяя по ватерпасу в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
  • Сверху блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, слоем до 20 см. По уличной стороне бетонная стяжка утепляется 50-мм прослойкой из экструзионного пенопласта.

Сборка стеновой конструкции производится следующим способом:

  • Первым этапом выполняется несущая кладка из газобетонных блоков.
  • По уличной стороне стены, с целью обеспечения воздушного промежутка, устанавливаются деревянные планки, предварительно обработанные антисептиком, или стальные направляющие, толщиной 3÷4 см, через каждые 400÷500 мм.
  • На получившиеся стойки крепится лицевой слой из сайдинговых панелей.
сайдинговые панели

Отделка из ПВХ сайдинга

В настоящее время изготовители пластикового сайдинга (АльтаПрофиль, Орто, Vytec, Docke, Holzplast, FineBer, Mitten, Gentek, Tecos, Varitek, Snowbird, Georgia Pacific, Nordside) выдают богатую гамму цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому жилищу сохранять свою непохожесть.

Так как ПВХ сайдинг весьма значительно изменяет линейные размеры при изменениях температуры, то важно обеспечить свободное прикрепление виниловых пластин.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, возгораясь при нагреве свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при пропадании очага нагрева, причём объём опасных для здоровья выделений не значительнее, чем при пиролизе дерева.

Следует знать, что виниловый сайдинг будет иметь красивый экстерьер и эксплуатироваться много времени, лишь при условии чёткого исполнения монтажной инструкции.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль стабилен к ударным, атмосферным, химическим факторам, не поддерживает горение, коррозиционностоек.

Дополнительные монтажные моменты крепежа винилового сайдинга:

  • Навеску виниловых профилей рекомендуется делать, начиная с задней стены строения, перемещаясь к лицевой стороне, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет перекрывать уже поставленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - данный приём помогает сделать незаметными стыки, по той же причине, формируемые стыки, для близких рядовых уровней, стоит развигать, относительно друг друга.
  • Забивать гвоздики либо вворачивать саморезы в сайдинговую панель рекомендуется в центральную точку имеющихся монтажных пазов, чтобы не мешать температурным сжатиям и расширениям и, тем самым, не вызывать точечную деформацию ПВХ пластика.
  • Монтаж сайдинговых полос ведётся от низа до верху, причём, первым делом прикрепляется скрытая начальная полоса.
  • Важно оставлять отступы, порядка 1 см, в зонах проведения наружних сетей (провода, трубы, кабели, кронштейны), а также в узлах сочленения пластиковой полосы и аксессуаров: наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., для компенсации температурных сжатий либо растяжений ПВХ сайдинга.
  • Пластины сайдинга установливаются таким образом, чтобы свободно сдвигаться вправо-влево, вследствие этого, не надо с усилием зажимать винты в крепёжных прорезях.
  • При монтаже очередной панели сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с предыдущей полосой и, без натягивания, прикрепите саморезами.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитно-боковый фундамент сооружается по периметру внешних стен сооружения в форме целиковой железобетонной плиты, на которую монтируются заводские ж/б блоки.

Упомянутый вариант фундаментного основания практикуется в малоэтажной застройке для формирования подземного уровеня дома, при неустойчивых почвах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных), при условии низкого расположения подземных вод. На заболоченных территориях целесообразно боковые стенки фундамента возводить методом непрерывного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных мер: пропитки, обмазки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блоковая система боковых частей фундамента, по уже сделанной железобетонной плите, востребована при ускоренных темпах возведения, а также при ведении фундаментных работ в зимний период.

Краткая методика выполнения цельно-плитного фундамента свертикальными стенами в виде сборного ж/бетонного кольца:

  • В начале выбирается земля на планируемую отметку.
  • насыпается гравийная подготовка, крупностью 20…40, толщиной 20 см, и плотно укатывается катками.
  • Производится бетонная прослойка, слоем 4-5 см.
  • Расстилается влагозащитная мембрана с выносом по границе 2000 мм, для последующей гидрозащиты стенок фундаментного основания.
  • Для защиты влагозащитного слоя от случайных порезов при сварке арматурной конструкции, по гидроизоляции наносится следующий слой из песко-цементного раствора, высотой до 5 см, по границам которого крепят опалубочные щиты по высоте плитной части фундамента.
  • Отливаемую фундаментную плиту усиливают двумя сетками из сваренных стальных прутов d12÷d16 типа А300-А400 с ячейками 200х200мм.
  • В случае плитного фундамента годится исключительно высокопрочный бетон, марки, не ниже М300, подаваемый бетоновозом.
  • Период застывания бетонного раствора (когда следует собирать стены фундамента из готовых бетоно-блоков) занимает от месяца , при плюсовых температурах.
  • Сборку блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по лазерному теодолиту. Сборные блоки направляют краном на свежий слой из строительной смеси.
  • Монтаж стоит начинать с укладки маячковых блоков на пересечениях осевых линий и дома. К установке стеновых блоков приступают лишь после сверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
  • По верхнему ряду фундаментных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется армированная растворная стяжка, слоем 250 мм.

Железобетонное перекрытие

сборно-плитное бетонное перекрытие

Для выполнения межэтажных перекрытий в зданиях из каменных материалов обычно задействуют ж/б- пустотелые панели.

В индивидуальном домостроительстве чаще всего используют панельные изделия марки ПК, ПНО, размерами: по длине 2,1 ÷ 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, в толщину 16 ÷ 22 см и по ширине 0,99 ÷ 1,19 метра.

В сопоставлении с перекрытиями, выполненными непосредственно на объекте в монолитном варианте, панельные изделия фабричного производства отличаются большим пределом несущей способности, благодаря системе изначального напряжения плиты, и что особенно важно, предсказуемостью технических параметров, при меньшей стоимости и быстровозводимости получающегося перекрытия.

В отличие от отлитого ж/бетонного перекрытия, ж/б- пустотные панели выделяются неплохими шумоизоляционными параметрами.

Характерные нюансы установки бетонных плит:

  • До начала укладки плит перекрытий, сличают, по ватерпасу, высотные отметки несущих частей колонн и кладки, которые должны быть в одной плоскости: отличие в высотах может быть не более 10÷15 мм, при необходимости, несущая поверхность подгоняется цементо-песчаной смесью.
  • Перекрытия устанавливают автокраном на растворную постель, необходимая передвижка выполняется стальным рычагом, до снятия подъёмных тросов, при возникновении несовпадения в горизонте с смежными плитами сильнее, чем на 0,5 см, плиту вынимают, заменяют песко-цементный слой и устанавливают опять.
  • На очередном этапе, после юстировки перекрытия, подъёмные ушки крепят сваркой со стеновыми анкерами и с подъёмными креплениями соседних изделий, а междуплиточные стыки заполняют цементным раствором на высоту ж/б панели.
  • Разрыв между кладкой и опорной зоной плиты перекрытия должен составлять, порядка 50 мм, что выполняется для компенсирования тепловых подвижек, к тому же, с целью избежания промерзания, желательно вставить в данный разрыв эффективный теплоизолятор.
  • Для теплоизолирования панели перекрытия в зимнее время, необходимо заложить пустоты в торцевых местах пустотелых панелей лёгким бетоном на 12÷20 см вглубь.

Крыша из шифера

асбоцементно-шиферная крыша

Кровельное покрытие устанавливается на несущую основу, сложенную из обрешёточного настила и стропильных брусов.

При строительстве малоэтажных домостроений, часто применяется система из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и внутренними несущими стенами.

Расстояние между стропильными фермами обычно выбирается в пределах 60…90 см при сечении стропильных балок 50х150…100х150 мм; опорные срезы стропильных ног опускаются на фиксирующий брус размером 10х10…15х15 см.

Бесспорно, что шифер - яркий образец кровельного материала, совмещающего в себе низкую цену и надёжность, и который при этом характеризуется негорючестью, гидрозащитными качествами и хорошей аккустичесой защитой.

Сегодня выпускают обычно восьми-волновой асбестоцементный лист весом 15-17 кг и размерами 1750х1130 мм, а некоторые выпуски, в окрашенном акриловым красящим составом, виде.

К слабым местам асбоцементного кровельного покрытия обыкновенно относят проступание на нём мха и лишайников после длительного эксплуатирования, хрупкость при транспортировке в намокшем состоянии, неудобство его установки на многоскатных кровлях. Ещё, однако, в последние годы, добавились мнения о вероятной небезопасности ацеида, из-за содержания в нём кристалликов асбеста. В связи с этим, надо упомянуть, что асбестовый минерал отечественного происхождения (хризотил) принципиально выделяется среди европейских аналогов - амфиболовой разновидности, и является нетоксичным, к тому же находясь в закрытом цементом виде.

Крыши из полотен асбоцемента применяют, обычно, на 1-2 скатных крышах и при наклонах кровельных составляющих более 20 градусов, нормативный цикл функционирования качественно смонтированных асбоцементных полотен составляет порядка 40 лет.

Для асбоцементных кровельных покрытий коньковые и ендововые элементы, обыкновенно, делают из листов кровельного железа с цинковым покрытием.

Выполненную кровельную поверхность рекомендуется покрыть вододисперсионным красящим составом, разработанным для шифера: Шифер-Колор, Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Eter Akva(Vivacolor), Шикрил, Полифан, Dachbeschichtung(Dufa), Акрем-Шифер, что более, чем вдвое расширяет период эксплуатации асбестоцементного покрытия.

Последовательность устройства крыши из листов шифера довольно несложна и заключается в следующем:

  • Под углом 90 град. к стропилам приколачиваются, с шагом 300 мм, бруски 5х5 см или необрезные доски сечением 100х25 мм.
  • Крайние полотна шифера через ряд распиливаются, продольно пополам, для будущей установки со смещением в пол-листа, или, иначе, спиливаются уголки у противоположных по диагонали полотен: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы четыре угла соседних полотен не перехлёстывались и не приводили к возникновению неплотностей.
  • В гребнях гофр, с интервалом две-три волны и на расстоянии 80...100 мм от контура шиферного полотна, просверливаются крепёжные отверстия, сечением на 1-2 мм больше гвоздя.
  • В подготовленные дырочки, листы шифера приколачиваются, снизу вверх по скату, к доскам или брускам обрешётки, в поперечном направлении - с наслоением 12…14 см, а по горизонтали - с наслоением на одну волну, шиферными гвоздями, размером 100 мм с изолирующими проставками.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.