Покажем, как по-простому рассчитать дом из газосиликатных блоков. Полезный онлайн расчёт. Проставьте всего только размеры планируемого строения.  ▼

Как рассчитать дом из
газосиликатных блоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газобетона с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газобетонная кладка с навесным фасадом из сайдинговых панелей

газобетонные блоки

Газобетонная кладка

По термоизоляционной способности, звуконепроницаемости, огнестойкости блок из автоклавированного газосиликата значительно превосходит стандартный кирпич.

По сравнению с иными стеновыми материалами газосиликатные блоки автоклавной подготовки обладают развитой и равномерной по всему объёму пористостью, что обуславливает их газопроницаемость, а также выдающиеся теплозащитные свойства.

При том, что газосиликатные блоки продвигаются, как необыкновенно простой в употреблении и энергоэффективный стеновой материал, их использование целесообразно лишь при гарантии серьёзного соблюдения инструкций производителя и покупки обязательно известного материала, типа Hess, Hebel, Wehrhahn, Beston, Ytong, желательно с участием специалистов.

Фасадная облицовка газобетонных стен не должна перекрывать прохождение водных паров из комнат в атмосферу. По этой причине, недопустимо газобетоноблочные стены покрывать цементно-песчаной смесью, красить „недышащими“ средствами, покрывать полистиролом.

В настоящее время на строительном рынке представлены газосиликатные блоки автоклавной сушки («Хебель», «Верхан», «Итонг») с точной геометрией, которые возможно монтировать на специально приготовленный клей.

Сложенная таким способом кладка отличается малой теплопередачей, так как ликвидируются холодные зоны, образуемые межкирпичными промежутками из цементной смеси, и, что существенно, затраты по укладке блоков газосиликата минимизируются ориентировочно на 20-30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока реализуется по цене в два раза большей стоимости традиционной цементно-песчаной смеси, при 5-6 раз меньшем расходе.

В соответствии с стандартами теплозащиты домов, для средне-русской полосы страны вполне хватает внешней стены из газобетона толщиной 40 см.

При возведении газобетонных стен необходимо учесть большое число лимитирующих факторов и технологических моментов, в противном случае, вместо экономии по утеплению, реально заполучить сырые, весьма прохладные, а случается и аварийные стены.

  • Согласно техническому описанию, желательно проармировать стеклопластиковыми сетками опорные места перемычек и места под подоконником, а также каждые четыре-пять рядов пеноблоков.
  • Для монтажа арматурных прутьев, на верхней плоскости сложеннных газосиликатных блоков делаются плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 30х30 см, которые при установке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетона.
  • Газосиликатные блоки довольно просто фрезеровать, пилить ручной пилой, строгать, штробить, сверлить прямо на стройплощадке.
  • К установке первого ряда газосиликатных блоков следует отнестись как можно более тщательно, уточняя по нивелиру в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
  • Некондиционный или излишне выступающий блок можно подточить шлифмашиной под нужный размер по месту его установки.
  • По последнему ряду блоков газосиликата, в щитовой опалубке, производится армированный ж/бетонный пояс, толщиной 20 см. По наружней стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см вставкой из экструзионного пенополистирола.

Сборка стеновой конструкции выполняется по следующей схеме:

  • Первым этапом из газосиликата выкладывается несущая стена.
  • По уличной стороне стены, с учётом организации вентиляционного зазора, набиваются деревянные бруски, предварительно антисептированные, либо оцинкованные стойки, выступающие на 3…4 см, с интервалом 400…500 мм.
  • На получившиеся стойки крепится лицевой слой из сайдинговых панелей.
сайдинговая облицовка

Сайдинговый фасад

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль стабилен к билогическим, погодным, механическим агрессиям, слабогорюч, не подвержен коррозии.

Сегодня изготовители ПВХ- сайдинга (например, типа: Snowbird, Mitten, Tecos, Georgia Pacific, Орто, Nordside, Docke, FineBer, Varitek, Holzplast, Gentek, АльтаПрофиль, Vytec) выдают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую каждому жилищу быть по-настоящему непохожим на других.

Виниловый сайдинг при пожаре только постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при пропадании очага пламени, причём уровень вредных продуктов нагрева не больше, чем при горении дерева.

Так как виниловый сайдинговый профиль довольно значительно сжимается и расширяется при колебаниях температуры, то нужно предусмотреть нежёсткое крепление виниловых панелей.

Однако, важно помнить, что полихлорвиниловый сайдинг будет сохранять достойный внешний вид и довольно долго служить, лишь с оговоркой внимательного исполнения правил монтажа.

Важные технологические правила применения полихлорвинилового профиля:

  • Установка сайдинговых профилей осуществляется „от земли“, по инструкции, сначала устанавливается скрытая начальная полоса.
  • При креплении следующей сайдинговой пластины, соедините её за прицепной выступ с предыдущей панелью и, не деформируя, закрепите шуруповёртом.
  • С тем, чтобы не помешать температурным растяжениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию винилового материала, вбивать гвозди или завинчивать саморезные винты в виниловый профиль следует в центр готовых заводских просечек.
  • С целью обеспечения температурных сжатий или расширений винилового сайдинга нужно сохранять зазоры, 5-10 мм, в зонах сочленения пластиковой панели и аксессуаров: внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.п., а также в зонах подвода внешних сетей (провода, кронштейны, кабели, трубы).
  • С целью скрыть швы, монтаж сайдинга следует делать, начиная с тыльной стены дома, перемещаясь к фасаду, причём каждая последующая сайдинговая полоса будет перекрывать предыдущую в данном ряду, с нахлёстом в дюйм, с той же целью, формируемые стыки, для соседних рядовых уровней, стоит разносить, относительно друг друга.
  • Недопустимо сильно вворачивать шурупы в фиксирующих канавках, потому, что профили сайдинга монтируются таким образом, чтобы без усилий сдвигаться вправо-влево.

Плитный бетонный фундамент с блочно-сборной лентой

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитно-боковый фундамент сооружается по контуру наружних стен здания в форме целиковой армированной плиты, на которую выкладываются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый вид фундаментного основания практикуется в индивидуальной застройке для устройства подвального уровеня дома, при подвижных грунтах : насыпных, рекультивируемых, торфянниках, в случае невысокого уровня подземных вод. На водонасыщенных территориях следует периметральные части фундамента устраивать монолитным методом, с использованием гидроизоляционных мер (обклейки, обмазки, пропитки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных частей фундамента, по уже сделанной монолитной плите, предопределена при сжатых сроках возведения, а также при выполнении „нулевого“ цикла в холодный сезон.

Примерная технология изготовления одноплитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборного бетонного кольца:

  • Сначала отрывается слой грунта на заданную проектом отметку.
  • засыпается гравий, фракции 40-60 мм, слоем до 20 см, и тщательно укатывается катками.
  • Делается цементно-песчаная прослойка, слоем 40 мм.
  • Кладётся гидроизоляционный материал с выносом по периметру 180-200 см, для вертикальной влагоизоляции стенок фундамента.
  • С целью защиты влагоизоляционного материала от возможных повреждений при вязке арматурной конструкции, по гидроизоляции накладывается повторный пласт из цементо-песчаного раствора, высотой 4 см, по периметру которого ставят опалубочные стенки по высоте плитной части фундамента.
  • Перед заполнением бетоном, фундаментную плиту армируют двумя решётками из связанных арматурных прутов сечением d12÷d16 класса AII с клетками 200х200мм.
  • Для плитного фундамента годится исключительно готовая бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемая миксером.
  • Продолжительность застывания бетонного раствора (когда уже допустимо выкладывать стенки фундамента из блоков ФБС) составляет от четырех недель в тёплый сезон.
  • Кладку бетонных блоков ведут относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Отдельные блоки укладывают краном на „постель“ из цементо-песчаного раствора.
  • Установку стоит начинать с простановки блоков-маяков на пересечениях осей и в углах здания. К укладке линейных блоков следует приступать только после контроля положения крайних блоков в плане и по высоте.
  • По последнему ряду фундаментных блоков, в щитовой опалубочной форме, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем до 25 см.

Деревянное перекрытие

деревянное перекрытие

Перекрытия из деревянных балок в основном популярны в индивидуальном строительстве, из-за дешевизны и удобства их изготовления.

Под лаги как правило употребляют пиломатериалы хвойных пород: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги не выше 12-14%. Известно, что самая прочная лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При заготовке материала для перекрытия, необходимо руководствоваться расчётами, дающими корреляцию габаритов балочной кострукции от нагрузки и длины пролёта; ещё можно отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона бруса должна быть примерно 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и интервале следования балок 0,5 - 1,0 м.

При нехватке брусьев необходимого сечения, допустимо задействовать скреплённые болтами доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Некоторые правила выполнения балочного перекрытия:

  • в сооружениях из брёвен края лаг запиливают в форме „сковородня“, а затем вбивают в выполненный проём последнего бревна на полную толщину стены.
  • Укладка балок выполняется в следующей очерёдности: сначала конечные, а затем, с регулировкой по оптическому уровню, все остальные. Брусья нужно опирать на на стеновую конструкцию не менее, чем на 150-200 мм.
  • В обычно кирпичных сооружениях торцевые части брусьев расположены пазах кладки, где возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями лаг и кирпичом, создают незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине паза помещают дополнительно слой войлока.
  • Для защиты от вероятного заплесневения, которое случается при диффузии пара в окружении кирпичной стены, торцы балочных брусьев обпиливают под углом около 60°, пропитывают антисептирующим раствором (например: Tikkurila, Текс, Teknos, Акватекс, Картоцид, Биосепт, КСД, Biofa, Сенеж, Holzplast, Кофадекс, Dulux, Pinotex) и обматывают толем, оставляя торцевой край незакрытым.
  • От кладки балки отодвигают минимум на 5 сантиметров, а зазор между балками и дымовым каналом обязан быть более 40 см.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, пол первого этажа утепляют с размещением паронепроницаемого слоя над утеплителем, а перекрытие верхнего уровня утепляют с выполнением парозащитного слоя снизу утеплителя.

Если проблема нагрузочной способности брусовых межуровневых перекрытий, как правило, решается путём обычного приращения сечения брусов и частоты их чередования, то с акустической изоляцией и с противопожарной защитой ситуация обстоит не так просто.

Один из вариантов улучшения огнезащитных и противошумных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

  • На нижнюю поверхность балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
  • Сверху сделанной обрешётки стелется и прихватывается скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Изомин, Изорок, Isover, Ursa, Knauf, Rockwool), слоем 50 мм, с заходом на боковые грани брусьев перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают слой ДСП (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный слой (25÷30 мм), и повторно, настилаются слой ДСП чернового пола.

Асбоцементно-шиферная крыша

шиферная крыша

Бесспорно, что шифер - яркий пример кровельного материала, вбирающего в себя дешевизну и практичность, и который, наряду с этим, отличается пожаробезопасностью, гидроизоляционными свойствами и хорошей шумозащитой.

Сегодня делают, как правило, шифер габаритами 1750х1130 мм и весом около 16 кг, довольно часто, в окрашенном водоэмульсионным красителем, состоянии.

К слабым сторонам асбоцементного покрытия обыкновенно относят прорастание на нём лишайников и мхов после долгой эксплуатации, хрусткость при транспортировании в отсыревшем виде, трудоёмкость его размещения на нетиповых кровлях. А также, в настоящее время, появились высказывания о якобы небезопасности ацеида, по причине включения в нём вкраплений асбеста. В отношении этого, нужно упомянуть, что асбестовый минерал отечественной добычи - хризотил в принципе разнится с иностранными видами - амфиболового класса, и не представляет опасности, тем более находясь в среде цементного компонента.

Кровля устанавливается на несущий каркас, сложенный из досчатой обрешетки и стропильно-балочных ферм.

Для частных домостроений, обыкновенно используется система из 2,3-х пролётов с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными брусами.

Опорные концы стропильных ног опускаются на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см; интервал между стропильными балками делается в пределах 60…90 см при типоразмере стропил 50х150…100х150 мм.

Для шиферных крыш ендовы и конек, на практике, устраивают из листовой кровельного железа с цинковым слоем.

Выполненную поверхность кровли стоит окрасить акриловым красителем, предназначенным для шиферного материала (Шифер-Колор, Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Акрем-Шифер, Шикрил, Килпи(Тиккурила), Полифан, Polifarb(Debiza), Eter Akva(Vivacolor)), что расширяет ресурс шиферного кровельного покрытия до 150%.

Кровли из волнистых листов асбестоцемента устраивают при наклонах кровельных составляющих не менее 20 град. и , в основном, на 1-2 скатных крышах, нормативный период эксплуатации качественно смонтированных шиферных полотен равняется 35÷40 годам.

Порядок сборки кровли из полотен асбоцемента весьма несложен и заключается в нижеследующем:

  • Перпендикулярно стропилам прибиваются, с интервалом 200 мм, необрезные доски толщиной 2,5-3,0 см или обрешётка из брусков 5х5 см.
  • Срезаются угловые кромки у соседних по диагонали шиферных полотен (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или же шиферные полотна вначале и конце каждого чётного ряда отрезаются, по длинной стороне на половинки, для последующей сборки со сдвигом в пол-полотна, чтобы 4 угла смежных шиферных листов не перехлёстывались и не провоцировали возникновение неплотностей.
  • Просверливаются крепёжные отверстия, диаметром чуть шире гвоздя, на расстоянии 80…100 мм от границ листа шифера и с шагом 0,40…0,50 м, в верхних зонах волн.
  • Через подготовленные дырочки, шиферные листы крепятся, начиная с нижнего ряда, к брускам или доскам обрешётки, в поперечном направлении - с перехлёстом 12÷14 см, а по горизонтали - с перехлёстом на волну, крупношляпными гвоздями, высотой 100 мм с битумно-картонными проставками.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.