Посмотрим, как заранее рассчитать дом из газобетона. Простой онлайн сметчик. Вам нужно лишь проставить ширину и длину проектируемого дома.  ▼

Как рассчитать дом из
газобетона с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газобетона с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Кладка из газосиликата с фасадом из сайдинговых панелей

газосиликатные блоки

Кладка из газосиликата

По огнестойкости, термоизоляционной способности, звукоизоляции автоклавированный газосиликат существенно опережает обычный кирпич.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата рекламируются, как очень технологичный в монтаже и теплосберегающий стеновой материал, их употребление целесообразно только в случае приобретения обязательно фирменного материала, типа Hebel, Wehrhahn, Ytong, Beston, Hess и обязательного следования рекомендациям изготовителя, желательно с участием опытных мастеров.

По сравнению с другими стеновыми материалами газобетонные блоки автоклавной подготовки характеризуются значительной и однородной по всему телу блока структурой микропор, что предопределяет их выдающиеся теплоизоляционные характеристики, а также «дышащую» способность.

В соответствии с нормами теплосбережения, для средней климатической зоны вполне хватает однорядной стены из газобетонных блоков сечением 0.40 м.

Внешняя облицовка стен из газобетонных блоков должна облегчать выход водяных паров из дома за пределы сооружения. По этой причине, запрещается газобетоноблочные стены облицовывать цементно-песчаным раствором, отделывать пенопластом, красить плёнкообразующими красками.

Сейчас на строительном рынке имеются блоки из автоклавного газосиликата (Hebel, Ytong, Wehrhahn, Beston, Hess) с малыми отклонениями размеров, которые реально монтировать на специальный клей.

Подобная стена отличается минимальной теплопроводностью, так как ликвидируются холодные зоны, образуемые кладочными промежутками из песчано-цементного раствора, также затраты по укладке блоков газобетона сокращаются ориентировочно на 30 процентов.

Кладочный клей для газобетонного блока реализуется по цене в два раза большей стоимости классической песко-цементной смеси, при 5-6 раз меньшем расходе.

При устройстве стен из газобетона важно увязать множество лимитирующих факторов и технологических нюансов, иначе, взамен снижения расходов на материалы, можно заполучить сырые, весьма некомфортные, а случается и вовсе аварийные конструкции.

  • Газосиликатные блоки возможно штробить, строгать, фрезеровать, пилить ножовкой, сверлить в условиях стройки.
  • По рекомендации технологов, следует прокладывать арматурой каждые 4-5 рядов блоков, а также площадки опирания перемычек и площадки под окнами.
  • К выведению первого ряда блоков из газосиликата следует отнестись максимально ответственно, сверяя пузырьковому уровню в ходе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
  • Для монтажа арматурных трасс, на верхней плоскости уложенных газобетонных блоков нарезаются штроборезом пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при установке арматуры замазываются клеющим раствором для газосиликата.
  • Излишне выпирающий или неровный блок можно подточить шлифмашиной под требуемый размер по месту его монтажа.
  • По верху газосиликатных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается армированная растворная стяжка, слоем 20-25 см. По внешней поверхности растворная заливка теплоэкранируется 50-мм слоем из экструдированного пенопласта.

Сборка стен выполняется таким образом:

  • Первым этапом ставится капитальная стена из газобетонных блоков.
  • С целью обеспечения проветриваемого промежутка, по уличной стороне кладки набиваются стальные стойки либо сосновые рейки, предварительно антисептированные, выступающие на 3…4 см, с интервалом 400…500 мм.
  • На получившиеся направляющие крепится облицовка из сайдингового профиля.
сайдинговый профиль

Облицовка из пластикового сайдинга

Сейчас дилеры ПВХ- сайдинга (например, марки: FineBer, Vytec, Snowbird, Holzplast, Docke, Nordside, Gentek, Mitten, АльтаПрофиль, Tecos, Varitek, Орто, Georgia Pacific) предлагают широкую цветовую палитру, позволяющую любому строению оставаться по-настоящему самобытным.

Полихлорвиниловый сайдинг не гниёт, устойчив к физическим, химическим, погодным факторам, практически не горюч.

Полихлорвиниловый профиль под воздействием открытого огня только медленно плавится, загораясь при нагревании не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро самозатухая при ликвидации источника пламени, при этом уровень канцерогенных выбросов не значительнее, чем при пиролизе дерева.

Так как поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно существенно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то необходимо использовать нежёсткое закрепление виниловых пластин.

Стоит знать, что виниловый сайдинговый профиль может сохранять достойный внешний вид и служить много времени, только при условии пунктуального соблюдения монтажных правил.

Основные технологические правила крепежа пластикового профиля:

  • При монтаже очередной панели сайдинга, защёлкните её в замок с нижележащим рядом и, без натяга, прикрепите шурупами.
  • Монтаж сайдинговых панелей осуществляется от низа до верху, по инструкции, сначала устанавливается скрытый начальный профиль.
  • Сайдинговые элементы подвешиваются таким образом, чтобы свободно перемещаться по горизонтали, по этой причине, недопустимо сильно вворачивать винты в фиксирующих отверстиях.
  • Важно оставлять зазоры, 5-10 мм, в местах сочленения пластиковой пластины и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в зонах подвода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), для компенсации температурных сжатий или расширений винилового сайдинга.
  • Ввинчивать саморезные винты либо вбивать гвоздики в полихлорвиниловый профиль следует по центру имеющихся монтажных канавок, для того, чтобы не препятствовать термическим расширениям и сжатиям и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля.
  • С тем, чтобы спрятать швы, навеску сайдинга рекомендуется производить, начиная с задней части дома, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна накладываться на предшествующую в текущем ряду, приблизительно на дюйм, для этого же, возникающие стыки, для ближайших рядов, надо развигать по горизонтали.

Плитный железобетонный фундамент с сборно-блочной лентой

фундамент из железобетонной плиты

Сборно-плитное основание выполняется по периметру наружних стен дома в форме единой бетонной плиты, на которую выкладываются готовые ФБС - блоки.

Этот класс фундаментного основания практикуется в индивидуальной застройке для формирования цокольного уровеня дома, при неоднородных землях (рекультивируемых, насыпных, торфянниках), в случае пониженного уровня грунтовых вод. На заболоченных площадках следует периметральные части фундамента возводить в виде безразрывной ж/бетонной ленты, с использованием водоизоляционных мер: обклейки, пропитки, обмазки.

Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стенок фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, предопределена при „горящих“ сроках возведения, а также при возведении „нулевого“ цикла в холодный сезон.

Краткая технология устройства плитного фундамента свертикальными стенами в виде сборно-блоковой ж/бетонной ленты:

  • Первым делом выкапывается земля на проектную отметку.
  • насыпается щебёнка, фракции 40/60, слоем 150-200 мм, и основательно утрамбовывается.
  • Устраивается бетонная прослойка, толщиной 40 мм.
  • Накладывается водонепроницаемая мембрана с запасом по краям - 200 см, для дальнейшей гидрозащиты стенок фундамента.
  • Для предохранения влагоизоляционного материала от вероятных порезов при установке арматурной конструкции, по влагоизоляции укладывается ещё один пласт из цементо-песчаного раствора, высотой 50 мм, по контуру которого ставят опалубочные доски по толщине плитной части фундамента.
  • Изготавливаемую плиту армируют двумя сетками из связанных арматурных прутов диаметра Ø12÷Ø16 класса AII с шагом 200х200мм.
  • Для плитного фундамента требуется качественная бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемая бетоновозом.
  • Длительность затвердения бетонной массы (когда нужно монтировать блоки ФБС) насчитывает от 28 суток в тёплый сезон.
  • Установку строительных блоков производят относительно разбивочных линий, по перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски по электронному теодолиту. Сборные ж/б блоки устанавливают краном на выровненный слой из песчано-цементной смеси.
  • Установку стоит начинать с фиксации маячковых блоков по углам постройки и на перекрестии осевых линий. К закладке рядовых блоков нужно приступать только после проверки положения блоков-маяков в плане и по высоте.
  • Сверху ж/б блоков, в щитовой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная бетонная стяжка, толщиной - 250 мм.

Перекрытие из деревянных балок

перекрытие по деревянным лагам

В частном домостроении традиционно востребованы древесно-балочные перекрытия, по причине дешевизны и удобства их устройства.

Для балочного перекрытия традиционно используют дерево хвойных сортов (например: ели, сосны, лиственницы), с объёмной влажностью не более 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная лага - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 14х10 см).

При проектировании перекрытия, нужно пользоваться таблицами, учитывающими корреляцию размеров балки от веса груза и ширины пролёта; или допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона бруса должна быть около 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге следования балок 0,5 - 1,0 м.

Для подходящей замены балок необходимого сечения, допустимо задействовать стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Некоторые особенности изготовления балочно-брусового перекрытия:

  • Укладка лаг выполняется в такой последовательности: вначале крайние, а далее, с нивелированием по пузырьковому уровню, все остальные. Балки нужно опирать на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • От каменной стенки балки отставляют не ближе, чем 5 см, а отступ между печным каналом и брусьями должен быть не менее 0,40 м.
  • В как правило, каменных домах торцевые части лаг установлены гнёздах стен, в которых образуется конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и кирпичом, делают продух для вентиляции, а при значительной длине паза устанавливают ещё слой теплоизоляции.
  • Торцевые части лаг в сооружениях из дерева подрубают в форме „сковородня“, а затем забивают в готовый проём последнего бревна на всю толщину стенового бревна.
  • Для предотвращения поражения гнилью, которое происходит при диффузии пара в нише кирпичной стены, торцы балок запиливают на угол около 60°, пропитывают противогнилостным составом (КСД, Текс, Teknos, Картоцид, Holzplast, Biofa, Сенеж, Биосепт, Dulux, Tikkurila, Акватекс, Pinotex, Кофадекс) и закрывают рубероидом, сохраняя срез открытым.

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой парозащитной плёнки под утеплителем, а надподвальное перекрытие утепляют с установкой пароизоляционного слоя над утеплителем.

Впрочем, если проблема конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий на практике решается способом обыкновенного добавления сечения балок и их количества, то с акустической изоляцией и с противопожарной защитой всё выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких свойств древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

  • К низу балок, под углом 90 град., на упругих скобах, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
  • Поверх выполненной решётчатой конструкции расстилается и прихватывается степлером к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Knauf, Rockwool, Ursa, Изорок, Изомин, Isover, слоем 5 сантиметров, с заходом на боковые стороны лаг.
  • В помещениях следующего этажа на брусья монтируют плиты ДСП (16÷25 мм), затем, жёсткий минераловолоконный мат (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются плиты ДСП подосновы пола.

Шингласовая кровля

кровля из битумной черепицы

Мягкая черепица, или по другому, гонтовая плитка, гибкая черепица, битумная черепица, мягкая кровля, гибкая кровля, кровля шинглас, кровельная плитка, являет из себя стекловолокнистый материал, заполненный модифицированным, битумным компаундом и содержащий внешний окрашенный слой из базальтового гранулята.

Гибкочерепичное покрытие набирается из гонтовых листов (длиной 900÷1000 мм, шириной 300÷420 мм и толщиной 3÷4 мм), имеющих по одному краю рисункообразующие „лепестки“, создающие при укладке, вид черепичных чешуек.

Для основания под битумную черепицу употребляют фанеру ФК или листы ОСП, сечением 12÷21 мм, при расстоянии между стропильными фермами 0,60÷1,20 м и снеговой нагрузке 1800 Н/кв.м. Фанерные листы устанавливаются не слишком плотно, а с щелями 3,0…5,0 мм, для компенсирования температурных и влажностных расширений.

Гибкочерепичная кровля особенно эффектно смотрится на коттеджах с замысловатым контуром крыши, а изобилие предлагаемых форм, палитр и фактур удовлетворит любые художественные пожелания.

Очень интересное свойство шингласовых крыш - отсутствие у них снеговых оползней при оттепелях.

Шинглас прибивается к твёрдой и гладкой основе при помощи кровельных гвоздиков (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Стандартный расход гвоздей считается порядка 80 г на на один кв.м крыши.

Необходимо помнить, что битумночерепичное покрытие можно употреблять только на крышах с уклоном от 12° к горизонтали.

Главные рабочие моменты при выполнении гонтовой крыши:

  • Закладка прокладочного настила, из битумно-полимерного материала (Ruflex K-EL 60/2200, СХ-1,5, ПЭ-1,5, EasyLay, Kerabit 2200U, D-Tec+) в таких участках, как: ендовы, выпуски вентиляционных труб, конёк, торцы кровли, периметр мансардных окон, примыкания к стенам, карнизные свесы.
  • На боковые и нижние торцевые части скатов, сверху битумно-полимерного настила, монтируются кровельными гвоздями металлические карнизные и фронтонные Г-образные накладки, для декоративной облицовки и укрытия торцевых частей обрешёточного щита от намокания.
  • По поверхности карнизных планок, со смещением 10÷20 мм от линии сгиба, в нижней части кровельных скатов, раскладываются карнизные гибкочерепичные пластины.
  • Настилку мягкочерепичных рядов необходимо выполнять от центра ската крыши и в направлении фронтонов кровельного ската. При этом любой очередной гибкочерепичный лист крепится, немного выше оси формообразующих пазов, 4-мя кровельными гвоздями (при уклонах крыши в пределах 45 град) или шестью, для менее пологих скатов;
  • На боковых частях мягкочерепичные гонты подрезаются по краю и подклеиваются полимерно-битумным клеящим средством, типа Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, полосой до 10 см;
  • Коньковые элементы (размерами 0,25x0,33 м) получаются из стандартних карнизовых черепичных гонтов, разрезанием последних на три сегмента по линиям перфорации. В ходе установки они приколачиваются 4-мя гвоздиками (по два на каждую сторону крыши), которые впоследствии перекрываются нахлёстом в 50 мм очередного профиля конька.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.