Сколько стоит построить дом из
газобетона с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Кладка из газосиликатных блоков

По характеристикам энергоэффективности, акустической защите, огнезащите блок из автоклавного газобетона многократно обгоняет стандартный кирпичный материал.

По сравнению с иными каменными материалами газобетонные блоки автоклавированной обработки отличаются значительной и равномерной по всему телу блока пористостью, что определяет их способность «дышать», а также особеннные термозащитные свойства.

При том, что газобетоноблоки рекламируются, как необыкновенно простой в употреблении и теплосберегающий конструктивный материал, их использование целесообразно лишь при условии покупки исключительно брендового продукта (например, уровня Ytong, Hebel, Hess, Beston, Wehrhahn) и чёткого выполнения инструкций изготовителя, желательно с участием подготовленных мастеров.

Фасадная облицовка газосиликатных стен должна обеспечивать диффузию водных испарений из помещений в внешнее пространство. В связи с этим, нельзя стены из автоклавного газосиликата красить „недышащими“ средствами, отделывать пенопластом, лицевать цементно-песчаной штукатуркой.

Согласно стандартам теплозащиты домов, для средне-русской области вполне хватает однорядной наружней стены из газобетоноблоков сечением 400 мм.

В настоящее время некоторые производства предлагают качественные блоки из автоклавированного газосиликата («Wehrhahn», «Hess», «Beston», «Ytong», «Hebel») с малым разбросом размеров (в пределах 1 мм), которые реально укладывать на специальный монтажный клей.

Сложенная таким образом стена характиризуется минимальными потерями тепла, по причине того, что пропадают „тепловые щели“, создаваемые межкирпичными промежутками из цементно-песчаного заполнителя, также затраты по укладке блоков сокращаются ориентировочно на 20-30 %.

Кладочный клей для газобетонного блока стоит ориентировочно в 2 раза больше классического цементно-песчаного заполнителя, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

При возведении газосиликатных стен необходимо увязать большое число запретов и технологических тонкостей, в противном случае, взамен снижения затрат на материалы, можно обрести преувлажнённые, довольно холодные, а случается и опасные конструкции.

• По техническому описанию, следует прокладывать арматурными прутьями каждые 4-5 рядов блоков, а также зоны под подоконником и зоны опирания перемычек.
• Для закладки арматурных трасс, на верхней плоскости уложенных газобетонных блоков прорезаются болгаркой щели в толщину и в глубину 30х30 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим составом для газобетонных блоков.
• Некондиционный или чуть выступающий блок нужно подогнать шлифмашиной под требуемый уровень по месту его установки.
• Блоки из автоклавированного газосиликата возможно фрезеровать, пилить ножовкой, штробить, сверлить, строгать прямо на стройке.
• К укладке первого ряда газосиликатных блоков нужно подойти особенно внимательно, уточняя по ватерпасу в ходе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
• По верху газобетонных блоков, в деревянной опалубке, делается арматуро-усиленная растворная заливка, толщиной 20-25 см. По наружней поверхности растворный пояс утепляется 5-см слоем из экструзионного пенополистирола.

Строительство стеновой конструкции происходит по следующей схеме:

• Сначала складывается несущая стена из газобетонных блоков.
• Для обеспечения проветриваемого зазора, по наружней поверхности кладки прикрепляются оцинкованные направляющие или сосновые бруски, заранее антисептированные, толщиной 30÷40 мм, с шагом 1/2 метра.
• На заготовленные направляющие собирается лицевой слой из сайдингового профиля.

Сайдинговая отделка

Виниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, воспламеняясь при нагреве свыше 390°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага пламени, причём уровень вредных выбросов не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сейчас продавцы ПВХ- сайдингового профиля (такие фирмы, как: Mitten, Georgia Pacific, Nordside, Varitek, Holzplast, Docke, Орто, АльтаПрофиль, Tecos, Gentek, Snowbird, FineBer, Vytec) предлагают широкую цветовую гамму, позволяющую любому дому сохранять свою неповторимость.

Важно отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять привлекательный экстерьер и выполнять свои функции много времени, лишь при внимательном соблюдении инструкции по монтажу.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма значительно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то следует предусмотреть свободное прикрепление виниловых панелей.

Виниловый сайдинговый профиль не распостраняет огонь, устойчив к ударным, атмосферным, билогическим факторам, не гниёт.

Основные технологические моменты применения ПВХ сайдинга:

• Подвешивание пластиковых полос делается „от земли“, при этом, сначала прикрепляется специальная начальная рейка.
• Чтобы не мешать тепловым подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию ПВХ пластика, закручивать шурупы либо вбивать гвоздики в сайдинговый профиль правильнее в среднюю точку имеющихся крепёжных просечек.
• В зонах сочленения сайдинговой панели и дополнительных деталей (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), а также в местах проведения уличных коммуникаций (провода, кабели, кронштейны, трубы), необходимо предусмотреть щели, 5-10 мм, с целью компенсации свободных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
• Если нужно замаскировать швы, укладку сайдинга правильнее делать, начиная с тыльной стороны строения, передвигаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна надвигаться на ранее установленную в выкладываемом ряду, примерно на дюйм, с той же целью, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, следует смещать по горизонтали.
• При креплении последующей сайдинговой пластины, защёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, без натягивания, закрепите шуруповёртом.
• Закреплённые сайдинговые ряды должны свободно сдвигаться по горизонтали, вследствие этого, не следует с усилием вворачивать шурупы в монтажных прорезях.

Сборно-плитное основание сооружается на всю площадь здания в виде сплошной бетонной плиты, на которую выкладываются заводские бетонные блоки.

Данная разновидность фундаментного основания практикуется в индивидуальной застройке для формирования подвального уровеня дома, на слабых грунтах : торфянниках, насыпных, рекультивируемых, в случае низкого расположения подземных вод. На водонасыщенных территориях целесообразно вертикальные стенки фундамента устраивать в виде безразрывной ж/бетонной ленты, с использованием гидрозащитных мер: обклейки, обмазки, пропитки.

Наряду с этим, сборно-блоковая конструкция вертикальных частей фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при высоких темпах строительства, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Стандартная последовательность выполнения цельно-плитного фундамента свертикальными стенами в виде сборного ж/бетонного кольца:

• В начале вынимается грунт на планируемую глубину.
• На полученное основание насыпается щебёнка, фракции 40/60, слоем 150-200 мм, и тщательно трамбуется.
• Выполняется песко-цементная заливка, слоем 4-5 см.
• Раскладывается влагозащитная плёнка с выносом по внешней линии 2000 мм, для последующей гидроизоляции вертикальной части фундамента.
• С целью защиты влагоизоляционной мембраны от возможных повреждений при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия укладывается следующий слой из цементо-песчаного раствора, высотой 5 см, по периметру которого крепят опалубку по толщине фундаментной плиты.
• Формируемую плиту стягивают изнутри двумя рядами из связанных железных прутьев диаметром Ø12-16 мм марки AII (А300), AIII(А400) с клетками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента применяется исключительно готовый бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, поставляемый автомиксером.
• Продолжительность отвердения бетона (когда нужно укладывать блоки ФБС) составляет не менее 4-х недель , при температуре не меньше + 10-15градусов Цельсия.
• Кладку блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° стенам, проверяя соосность по теодолиту. Отдельные ж/б блоки ставят погрузчиком на свежий слой из песчано-цементного раствора.
• Сборку стоит начинать с простановки маячковых блоков по углам постройки и на пересечениях осевых линий. К расстановке линейных блоков приступают только после контроля ориентации блоков-маяков по уровню и горизонту.
• По верху ж/б блоков, в досчатой опалубочной форме, производится арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, слоем до 25 см.

Перекрытия из древесных балок , как правило, распространены в малоэтажном строительстве, по причине удобства и экономичности их возведения.

Для балочного перекрытия издревле используют пиломатериалы хвойных деревьев (например: лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги не более 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная лага - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При планировании перекрытия, нужно руководствоваться готовыми расчётами, определяющими корреляцию габаритов балочной кострукции от размера пролёта между опорами и нагруженности; ещё допустимо исходить из примерного правила, что широкая сторона лаги должна составлять примерно 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки балок 0,5 - 1,0 м и загрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены балок достаточного сечения, можно задействовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные нюансы установки древесных балок:

• От кладки балочные брусья отодвигают не ближе, чем 50 мм, а отступ между брусьями и дымовым каналом обязан насчитывать более 0,40 м.
• Торцевые части лаг в постройках из брёвен запиливают на манер воронки, а потом вставляют в выполненный выпил последнего бревна на полную глубину стены.
• В каменных домах торцевые части балок располагаются пазах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и срезами концов брусьев, создают продух для вентиляции, а при достаточной длине проёма устраивают также теплоизоляционную вставку.
• Концы балок запиливают под углом около 60°, пропитывают антисептирующим средством (например: Teknos, Biofa, КСД, Pinotex, Dulux, Сенеж, Кофадекс, Текс, Биосепт, Картоцид, Tikkurila, Holzplast, Акватекс) и обматывают битумным картоном, оставляя торец открытым, во избежание загнивания, которое возникает при увлажнении в среде кирпичной кладки.
• Монтаж балочных брусьев производится в следующем порядке: в первую очередь, конечные, а затем, с контролем по уровню, все остальные. Лаги следует опирать на на стеновую конструкцию не менее, чем на 150-200 мм.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если задача нагрузочной способности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, улаживается за счёт обыкновенного увеличения сечения лаг и их числа, то с противодействием пожару и с противошумной защитой всё обстоит не так однозначно.

Возможная схема повышения огнестойких и аккустических характеристик древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• Снизу балок, под углом 90 град., при помощи демфирующих скоб, через 300-400 мм, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные листы.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, например: Изомин, Изорок, Rockwool, Knauf, Isover, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые грани балок перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловатный звукооизолятор (25÷30 мм), и ещё раз раскладываются листы фанеры „плавающего“ пола.

Профнастил - это полотна отформованной стали с плёночным цветовым слоем, трапецивидного сечения, которые изготавливают под марками, вида НС35, НС44, НС18, Н60, С-21, Н44, B-45, Н57, МП-35, где цифры обозначают размер сечения волнового профиля.

В сопоставлении с металлической черепицей, главные козыри профнастильной крыши состоят в простоте постройки и минимуме расходов.

В качестве материала для крыши годится профнастил с амплитудой профиля не менее 18 мм, для обеспечения достаточной прочности и снижения количества обрешёточного материала. Допустимый уклон скатной поверхности считается не менее 8 град..

Кровельный материал устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из досчато-брусковой обрешетки и стропил.

При строительстве частных домостроений, часто применяется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными брусами и промежуточными несущими стенами.

Опорные концы стропильных ног кладутся на фиксирующий брус размером 100х100÷150х150 мм; промежуток между стропильными балками обыкновенно выполняется около 0,60÷0,90 м при типоразмере стропильных ног 5х15÷10х15 см.

Стандартные правила установки гофролистов профилированного стального проката:

• Крыша из гофролистов профнастила, как и каждая иная кровельная основа из металлопроката, при планировке тёплых чердачных помещений, предопределяет использование подкровельной гидрозащитной мембраны, типа: Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Tyvek, Ютавек 115,135, которая закрывает утепляющий слой от попадания конденсируемой влаги.
• Гидроизоляционную мембрану укладывают горизонтально, от карниза к коньку, с провисом между стропильными балками до 20 мм и междурядным перекрывом 10…15 см, с последующей герметизацией мест соединения скотчем.
• Продольную составляющую профилированного листа делают равной плечу ската кровли, с добавкой 200-300 мм, с учётом карнизного выпуска, чтобы исключить нежелательные поперечные стыковки.
• Расстояние между обрешётинами обуславливается наклоном крыши и высотой профилированного листа: если марка профиля С-8-С-25, а уклон более 15-17 градусов, то промежуток между досками обрешётки делается 0,4 метра, а для типоразмеров С-35-С-44 - около 700-1000 мм.
• С целью предотвращения отворачиванния листов профилированного металлопроката при порывах ветра, их крепление нужно начинать с нижнего края боковой части кровли, противоположной к преобладающему направлению ветра.
• Профилированные полотна фиксируются к обрешётке оцинкованными саморезами, длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с резиновыми прокладками, сквозь нижнюю полуволну, а коньковые уголки, напротив, в гребень волны. Вдоль карнизной линии креплёние делается на всех прогибах гофрированной поверхности, а потребление саморезов принимается 6…8 ед. на один кв.м профнастила.
• Боковое перекрытие профнастильных гофролистов необходимо выполнять в одну гофру, однако при наклоне кровельного ската менее 12° - в две гофро-волны.