Калькулятор бруса для дома
cо стенами из деревянного бруса с сайдингом, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Древесно-брусовая стена

Очевидная притягательность деревянно-бревенчатого строительства у наших людей обусловлена лечебно-оздоровительной аурой, традиционностью и экономичностью сооружения из настоящего дерева.

Общепризнаны способности деревянного жилья регулировать влажность 45÷55%, нейтрализовывать вредные вещества, а также оказывать благоприятное воздействие на психическое состояние человека.

На строительных складах возможно встретить брусовый материал сечений 200х150, 150х150, 100х100, 150х100, 140х140, 180х180, 120х120, среди которых наиболее расхожим является размер 150х150 мм, потому, что он обеспечивает оптимальный баланс небольшой себестоимости и технологичности сборки, определяемой числом горизонтальных шовных стыков, а также несущих характеристик.

Надлежит отметить, что в последние годы явно растёт число потребления шпунтованного, в частности, клееного бруса, который отличается (в сравнении с неклееным брусом) в десять раз пониженной деформируемостью при высыхании, а также увеличинными, благодаря шипованным соединениям, теплоизоляционными и конструктивными свойствами. Есть только один негативный аспект, сдерживающий широкое применение клееного бруса, - это его приличная стоимость, которая, однако, с избытком компенсируется его существенным периодом эксплуатирования.

Примерная технология постройки брусовых стен:

• Первым делом, на фундамент, застеленный гидроизоляционным материалом, по линии стен, ставят обвязочный брусовый ряд, который связывается «в лапу» в узлах примыкания внутренних стенок и на углах.
• Нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые прутки диаметром Ø30÷40 мм) применяют с тем, чтобы состыковать брусы друг с другом, для чего их вставляют неплотно в проделанные через три венца брусьев дыры, с шагом 300÷400 мм. зачастую, нагельное крепление замещают длинными гвоздями - 250-300 мм, с обязательным сверлением в верхнем венце канала, глубиной 3-4 см, куда заглубляют шляпку гвоздя, для нейтрализации линейного сжатия брусьев при усыхании.
• Чтобы оконные и дверные коробки не деформировались в процессе усадки брусового сруба, оконно-дверные ниши оснащают по торцам венцов „обсадой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах венцов запиливается трапецивидный шип, по которому передвигаются, при помощи ответного выпила, названные брусковые профили. Над верхней частью дверных и оконных блоков устраивают деформационные зазоры, прокладываемые льноджутовым или базальто-волокнистым уплотнителем.
• При кладке стен, брусовые ряды покрываются шовным уплотнителем (паклей, войлоком, пенькой, джутом, льноватином, льноджутом), который через 9÷12 месяцев (или, когда показатель влажности бруса достигнет 12÷15 процентов) потребуется во второй раз прогерметизировать, чтобы снизить теплопотери через межбрусовые швы.
• При планировании внутрикомнатной отделки нужно учесть периодические деформации деревянных стен и, при закреплении непластичных отделочных панелей (например, гипсокартонных листов), избегать жёстких соединений с брусовой стеной, за счёт использования свободно-подвешенных буферных профильных конструкций.

Сайдинговая отделка

Если предвидется всесезонное обитание, брусовый дом лучше дополнительно обложить тепоизоляционным слоем. Для этого с наружней стороны, по вертикали, прибиваются толстые доски, сечением 50х100 мм, через каждые 0,4-0,6 м, между которыми укладывают минераловатые плиты, например, типа: Isover, ППЖ-200, Rockwool, Ursa, П-125, Knauf, П-175, Изомин, Изорок, после этого настилается ветрозащитная плёнка, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан, фиксируемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, на которые крепится облицовочная оболочка: ПВХ сайдинг, плиты ЦСП или натуральная вагонка.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре лишь постепенно плавится, воспламеняясь при температурах свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при уменьшении источника пламени, при этом объём канцерогенных продуктов нагрева не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Продавцы пластикового сайдинга (например, типа: Mitten, Snowbird, Gentek, FineBer, Vytec, АльтаПрофиль, Holzplast, Varitek, Nordside, Georgia Pacific, Docke, Орто, Tecos) предлагают богатую гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому дому оставаться по-настоящему отличным от других.

Полихлорвиниловый сайдинг стабилен к механическим, билогическим, климатическим факторам, не распостраняет огонь, не гниёт.

Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять красивый экстерьер и выполнять свои функции много лет, только при пунктуальном выполнении правил монтажа.

Поскольку виниловый сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при температурных изменениях, то нужно обеспечить свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Основные правила крепежа винилового профиля:

• Монтаж сайдинговых профилей делается „от земли“, причём, сначала ставится скрытый стартовый профиль.
• Необходимо сохранять отступы, до 10 мм, в точках сочленения пластиковой пластины и аксессуаров (наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), а также в зонах прохождения наружних сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода), с целью компенсации свободных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
• Подвешенные сайдинговые панели должны без усилий перемещаться вправо-влево, по этой причине, не надо до упора закручивать шурупы в монтажных пазах.
• При подвешивании следующей сайдинговой полосы, прищёлкните её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без натяга, зафиксируйте саморезами;
• Забивать гвоздики либо ввинчивать саморезы в ПВХ профиль рекомендуется в среднюю точку готовых технологических пазов, чтобы не помешать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию винилового профиля.
• Раскладку сайдинга правильнее делать, начиная с тыльной части дома, передвигаясь к фасаду, при этом каждая очередная сайдинговая полоса должна накладываться на предшествующую в выполняемом ряду, с нахлёстом в дюйм, - этот подход даёт возможность замаскировать швы, по той же причине, возникающие швы, для соединяющихся рядов, следует смещать, относительно друг друга.

Цельно-плитное основание устраивается по границам дома в форме единой бетонной плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом варианте.

В случае заглубления, фундаментная плита служит конструктивным элементом, на котором выстраиваются вертикальные части фундамента, которые формируют подземный ярус. При высоком расположении грунтовых вод, рекомендуется вертикальные части фундамента возводить монолитным методом, с применением гидрозащитных мер, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Неуглублённое плитное основание применяется в частном домостроительстве, на просадочных землях: насыпных, рекультивируемых, торфянниках или сильнопучинистых и на водонасыщенных участках. Данный фундамент рекомендован при устройстве хозяйственных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и подвального пространства.

На практике, когда поверхность плиты фундамента применяется, как основа для напольной конструкции жилой зоны, при этом одноплитный фундамент находится выше уровеня промерзания земли, возникает потребность в теплозащите земли под фундаментной плитой и вокруг, на ширину до 1500 мм.

Целесообразным считается использование теплового экрана из экструзионного пенополистирола (типа: Пеноплэкс, Teplex, Styrodur, Полиспен, Примаплекс, Техноплекс, Styrofoam, Ursa XPS), так как другие теплосберегающие средства (гранулированный пенопласт, минеральное волокно, керамзитовые гранулы) в короткий срок набирают воду, что ведёт к скоротечному уменьшению их теплозащитных свойств в сыром грунте.

Краткая технология выполнения цельно-плитного фундамента с вертикальными частями в виде безразрывного бетонного кольца:

• В начале выкапывается слой земли на заданную проектом глубину.
• На приготовленное основание высыпается щебёнка, фракции 40/60, толщиной 20 см, и тщательно укатывается катками.
• Выполняется растворная прослойка, слоем до 4 см.
• Кладётся водонепроницаемая плёнка с выпуском по краям до 2,0 м, с целью последующего укрытия вертикальной части фундаментного основания.
• С целью защиты влагоизоляционного материала от вероятных разрывов при сварке арматурного каркаса, поверх гидроизоляции наносится повторный пласт из цементного раствора, толщиной до 5 см, по границам которого ставят опалубку по толщине плиты фундамента.
• Отливаемую плиту армируют двумя слоями из стальных прутков сечением Ø14 марки AII-AIII с клетками 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента применяется только высокопрочный бетон, марки М300, класса В22.5, поставляемый автомиксером.
• Со смещением 200-250 мм от торцов плитной части фундамента, крепят щиты опалубки по высоте вертикальных стен в виде непрерывного железобетонного периметра,
• В готовую опалубочную форму размещается армирующий пояс, приготовленный из связанных решёток номера AII-AIII d10-d14, и производится бетонирование.
• Период затвердения бетонной массы (когда следует удалять опалубку) занимает, приблизительно, 28 дней в тёплое время года.

Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в индивидуальном домостроении, по причине невысокой цены и простоты их изготовления.

Для балочного перекрытия издревле применяют брусы хвойных деревьев (например: ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги не выше 14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При выборе пиломатериалов для балок, следует пользоваться таблицами, определяющими корреляцию геометрии балочной кострукции от величины пролёта и веса груза; ещё допустимо отталкиваться от примерной нормы, что ширина балочного бруса должна насчитывать около 1/24 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и промежутках чередования балок 500 и 1000 мм.

При дефиците балок достаточного сечения, следует задействовать сболченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Характерные моменты монтажа балочно-деревянного перекрытия:

• Края лаг в срубах из брёвен стёсывают в форме „сковородня“, а дальше вбивают в заготовленный паз последнего венца на всю толщину стенового бревна.
• Промежуток между дымоходом и брусьями обязан насчитывать более 400 мм, а от кладки балки отодвигают самое малое на 5 сантиметров.
• Лаги устанавливают в такой последовательности: сначала крайние, а затем, с контролем по оптическому уровню, все остальные. Брусья нужно опирать на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
• Торцы балок обрезают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептиком (Tikkurila, Dulux, Pinotex, КСД, Текс, Holzplast, Картоцид, Biofa, Биосепт, Teknos, Кофадекс, Сенеж, Акватекс) и обматывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым, для защиты от вероятного поражения гнилью, которое может возникнуть при намокании в нише каменной стены.
• Обычно в блочно-кирпичных сооружениях концы балок установлены проёмах стен, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями лаг, создают незаполненный промежуток для вентиляции, а при позволяющей глубине проёма помещают также термоизолирующую вставку.

Межуровневое перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем, а покрытие последнего этажа утепляют с прокладкой паронепроницаемой плёнки снизу утеплителя.

Поскольку задача нагрузочной способности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике решается за счёт очевидного добавления сечения балок и их количества, то с защитой от пожара и с противошумной изоляцией дело обстоит сложнее.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и аккустических свойств брусовых межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• К низу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи упругих скоб, через 30-40 см, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и прихватывается скобками к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты (Rockwool, Isover, Knauf, Изорок, Изомин, Ursa), толщиной 5 см, с заходом на боковые поверхности брусьев.
• В помещениях следующего этажа на брусья монтируют листы фанеры (16÷25 мм), далее, повышеной плотности минераловолоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются слой фанеры подосновы пола.

Кровельная плитка, иначе называемая: гонтовая плитка, гибкая кровля, битумная черепица, мягкая кровля, кровля шинглас, мягкая черепица, гибкая черепица, являет собой стеклохолст, обработанный СБС-модифицированным, битумным составом и включающий внешний атмосферостойкий слой на основе гранилированного базальта.

Мягкочерепичное покрытие набирается из гонтовых картин (длиной 90…100 см, шириной 30…42 см и толщиной 3…4 мм), имеющих по одной стороне фигурные вырезы, формирующие при установке, вид черепичных чешуек.

Весьма интересная особенность шингласовых крыш - отсутствие у них резкого оползня снега и льда при потеплениях.

Шинглас монтируется к гладкой и крепкой обрешёточной поверхности с помощью кровельных гвоздиков (диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм). Стандартное потребление гвоздей считается около 80 г на на один кв.м крыши.

Гибкочерепичная кровля особенно предназначена для домов с причудливыми крышами, а изобилие имеющихся моделей, цветов и фактур сможет удовлетворить любые эстетические предпочтения.

Для подосновы под гибкую черепичную кровлю используют фанеру ФК или листы ОСП, толщиной 12…21 мм, при интервале между стропильными ногами 60…120 см и снежной нагрузке 1800 Н/кв.м. С целью нейтрализации воздействия гигростатических и температурных расширений, фанерные плиты раскладываются не впритык, а с зазорами 3,0÷5,0 мм.

Важно обратить внимание, что мягкую черепицу возможно применять лишь на кровельных поверхностях с уклоном не менее 11,5-12 градусов к горизонту.

Стандартные этапы настила мягкочерепичной кровли:

• Крепление в таких зонах, как: карнизные свесы, конёк, контур мансардных окон, подходы к стенам, торцы крыши, ендовы, подъёмы топочных труб прокладочного ковра, на базе битумно-полимерного компонента (EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, СХ-1,5, D-Tec+, ПЭ-1,5, Kerabit 2200U).
• С целью закрытия торцов обрешёточной плиты от осадков и декоративной отделки, на боковые и нижние торцевые части обрешёточных плит, сверху битумно-плёночного слоя, прикрепляются, на кровельных гвоздях, окрашенные карнизные и фронтонные уголковые планки.
• В нижней зоне кровельных скатов раскладываются самоклеющиеся карнизные гибкочерепичные гонты, по верху карнизных накладок, с относом 1…2 см от угла.
• Укладку рядовых черепичных пластин следует вести от центра свеса кровли и в сторону торцевых частей кровельного ската. При этом любой отдельный мягкочерепичный лист крепится, на 20…30 мм повыше оси формообразующих просечек, четырьмя гвоздями, при наклонах ската до 45°, или 6-ю, в случае более, чем 45°-х крыш;
• На фронтонных частях мягкочерепичные гонты подрезаются по границе и проклеиваются клеящим средством на пластобитумной основе, типа Битустик, Ruflex К-36, Фиксер, на ширину до 10 см;
• Элементы конька (33х25 см) изготавливаются из карнизовых черепичных полос, разрезанием последних на три части по перфорированным линиям. В процессе монтажа они прибиваются 4-мя гвоздями, по два на каждую сторону крыши, которые потом прячутся заходом в 5 см следующего элемента конька.