Рассчитываем цену сборного щитового дома. Информативный строительный сметчик. Вам нужно лишь указать длину и ширину желаемого здания.  ▼

Цена сборного щитового дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из деревянного каркаса с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Стойки деревянные d=150мм;
2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Рейки 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из сборно-щитового каркаса с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

каркасно-щитовая стеновая конструкция

Каркасно-щитовая стена

Технология каркасно-щитовых сооружений основывается на несущем балочном конструктиве, усиленным с внутренней или наружной стороны древесными панелями (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным между стойками минеральной ватой. Из-за малой массы, каркасные постройки могут возводиться на облегчённых слабозаглублённых ленточно-кольцевых или свайных фундаментах, что существенно сокращает суммарные строительно-сметные расходы.

Ввиду оперативной собираемости и разумной стоимости, при приличной прочности, довольно большую популярность для малоэтажного строительства завоевала сборно-щитовая конструктивная схема. В настоящее время, подавляющее большинство малоэтажных домов в странах Европы, Канаде и США возведены именно по данной конструктивной схеме.

Постройка каркасных стеновых конструкций производится таким образом:

  • На фундаменте, покрытом гидроизоляцией, делают каркасно-рамочный скелет из просушенного брусового пиломатериала, размера 150х50 мм или 150х45 мм, обработанного противогнилостным раствором, типа: Biofa, Биосепт, Holzplast, КСД, Tikkurila, Dulux, Текс, Кофадекс, Pinotex, Сенеж, Картоцид, Акватекс, Teknos.
  • С наружней стороны каркасная основа обшивается ветрозащитной паропроводящей мембраной, типа Изоспан, Tyvek, Ютавек, которая защищает утеплённую сборно-щитовую основу от промокания и, вместе с этим, содействует лёгкому выходу пара из теплозащитного экрана.
  • С целью реализации воздушного слоя, впереди ветро-гидроизоляционного паропроводящего материала на стойки каркаса устанавливаются стальные направляющие либо сосновые бруски, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 30-40 мм.
  • Промежутки между стойками каркасной основы, со стороны помещений, набиваются жёстким минераловатным утеплителем, марок: ППЖ-200, П-125, Ursa, Изорок, П-175, Knauf, Изомин, Isover, Rockwool, глубиной 150 мм, затем, по брусьям навешивается полимерная плёночная мембрана, с качественной проклейкой швов скотчем.
  • После крепежа пароизоляции, каркас укрепляется листами ОСП (ориентированно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), сечением 0,9÷1,2 см, с деформационными зазорами до 3-х мм.
  • После конструктивной обвязки каркасных стоек выполняется обрешёточный настил из брусков 4,0х2,5 см для последующей установки гипсовых листов.
  • В заключение, на выполненную снаружи дома обрешетку, навешивается облицовка из сайдинговых панелей.
сайдинговая облицовка

Сайдинговая отделка

Сайдинг поливинилхлоридный не поддерживает горение, не коррозирует, стабилен к погодным, химическим, физическим воздействиям.

Полихлорвиниловый сайдинг в очаге открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас потухая при исчезновении очага пламени, при этом уровень вредных выделений не больше, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Так как виниловый сайдинг весьма существенно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует обеспечить нежёсткое подвешивание ПВХ- панелей.

Важно знать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции долгий срок и сохранять привлекательный внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Сейчас изготовители ПВХ- сайдинга (Georgia Pacific, Tecos, Nordside, Gentek, Орто, Snowbird, Holzplast, Varitek, FineBer, АльтаПрофиль, Mitten, Vytec, Docke) предлагают богатую цветовую гамму, позволяющую каждому жилищу оставаться действительно отличным от других.

Типовые монтажные моменты установки винилового профиля:

  • С тем, чтобы сделать малозаметными стыки, раскладку декоративных профилей правильнее начинать с боковой стены строения, двигаясь к лицевой стенке, при этом каждая следующая панель сайдинга должна надвигаться на предыдущую в выкладываемом ряду, приблизительно на 20-30 миллиметров, с той же целью, выполняемые швы, для близких рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
  • С тем, чтобы не препятствовать температурным расширениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечное коробление винилового материала, вкручивать саморезные винты и прибивать гвозди в сайдинговый профиль правильнее по центру готовых технологических канавок.
  • Для компенсирования свободных расширений и сжатий ПВХ сайдинга необходимо сохранять отступы, около сантиметра, в точках сопряжения сайдинговой панели и аксессуаров: внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в зонах проведения внешних сетей (трубы, кронштейны, кабели, провода).
  • Недопустимо сильно притягивать винты в фиксирующих отверстиях, из-за того, что сайдинговые профили монтируются таким образом, чтобы легко двигаться в продольном направлении.
  • При монтаже следующей панели сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, без натягивания, закрепите саморезами.
  • Крепление виниловых профилей производится снизу вверх, по инструкции, вначале ставится скрытая начальная рейка.

Плитно-монолитный бетонный фундамент с железобетонной лентой

плитно-монолитный бетонный фундамент

Цельно-плитное основание устраивается на всю площадь дома в виде неразрывной железобетонной плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом варианте.

В варианте заглубления, железобетонная плита является основой, на которой выстраиваются боковые стенки фундамента, которые образовывают цокольный ярус. При неглубоком расположении подземных вод, рекомендуется периметральные части фундамента возводить монолитным способом, с применением гидроизоляционных покрытий, например, обмазки, пропитки, обклейки.

Незаглублённое плитное основание применяется в малоэтажном строительстве, на неоднородных землях и на заболоченных площадках. Этот фундамент целесообразен при устройстве дачных сооружений, не требующих приподнятой надземной части фундамента и подвала.

По имеющемуся опыту, если верхняя сторона плитного фундамента используется, как база для напольного покрытия первого этажа, при этом фундаментная плита устанавливается выше уровеня вымерзания почвы, встаёт задача в теплозащите грунта под плитой основания и по периметру, полосой до 1,5 м .

Лучшим решением считается использование плиток экструзионного пенополистирола (типа: Ursa XPS, Пеноплэкс, Техноплекс, Styrofoam, Teplex, Styrodur, Полиспен, Примаплекс), т.к. прочие теплосберегающие средства: керамзитовые гранулы, обычный пенопласт, минвата - в короткий срок насыщаются влагой, что приводит к быстрому уменьшению их теплоизоляционных свойств в сырой почве.

Типовая технология закладки цельно-плитного фундамента с боковыми стенками в виде непрерывного ж/бетонного кольца:

  • Сначала снимается земля на планируемую отметку.
  • На приготовленное основание укладывается щебёночная подготовка, фракции 40/60, слоем до 200 мм, и основательно утрамбовывается.
  • Делается растворная стяжка, слоем до 5 см.
  • Раскладывается влагозащитная плёнка с выносом по периметру 200 см, с целью боковой гидроизоляции вертикальной части фундаментного основания.
  • С целью защиты влагоизоляционной мембраны от вероятных проколов в процессе армирования, сверху гидроизоляции делается следующий пласт из песко-цементного раствора, толщиной 40 мм, по границам которого ставят опалубку по толщине фундаментной плиты.
  • Изготавливаемую плиту стягивают изнутри двумя рядами из связанных железных прутов сечения Ø12…Ø16 марки AII с клетками 200х200мм.
  • В случае плитного фундамента применяется только качественный бетон, марки, не ниже М300, подвозимый автомиксером.
  • С отступом до 25 см от контура плиты фундамента, устанавливают щиты опалубки по высоте вертикальных стенок в виде безразрывного бетонного периметра,
  • В приготовленную форму для заливки закладывается армирующий конструктив, собранный из арматуры А300 Ø10-Ø14, и производится бетонирование.
  • Продолжительность твердения бетона (когда следует отрывать опалубку) составляет, примерно, 1 месяц, при плюсовых температурах.

Перекрытие из древесных брусьев

деревянно-балочное перекрытие

Перекрытия из древесных балок , главным образом, распространены в дачном строительстве, из-за экономичности и простоты их возведения.

Для балочного перекрытия издревле применяют дерево хвойных пород: лиственницы, ели, сосны, с остаточной влажностью не более 14%. По расчётам, самая прочная лага - ригель с соотношением сторон 7/5, например, 14х10 см.

При планировании перекрытия, нужно руководствоваться готовыми таблицами, определяющими зависимость сечения балочной кострукции от длины пролёта между опорами и нагрузки; иначе допустимо исходить из примерного правила, что ширина лаги должна составлять около 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

При дефиците балок расчётного сечения, допустимо применить скреплённые саморезами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.

Некоторые особенности установки деревянных балок:

  • Края лаг в деревянных постройках стёсывают на манер конуса, а потом забивают в выполненный паз верхнего бревна на полную толщину стены.
  • Зазор между брусьями и дымовым каналом должен составлять не менее 400 мм, а от кирпично-блочной стенки лаги отодвигают минимум на 5 сантиметров.
  • Традиционно в каменных конструкциях концы балок расположены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между стенкой и торцами балок, создают свободный промежуток для проветривания, а при позволяющей глубине проёма устраивают ещё слой термоизоляции.
  • Балочные брусины устанавливают в такой очерёдности: сперва крайние, а затем, с нивелированием по ватерпасу, все другие. Брусья должны заводиться на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
  • Для защиты от вероятного заплесневения, которое может произойти от увлажнения в полости кирпича, концы балочных брусьев запиливают под углом около 60°, обрабатывают антисептиком (например: Dulux, Pino-ex, Teknos, Кофадекс, Biofa, Биосепт, Текс, Акватекс, КСД, Сенеж, Tikkurila, Holzplas-, Картоцид) и обворачивают битумным картоном, оставляя торец незакрытым.

Пол первого этажа утепляют с монтажом паронепроницаемой мембраны сверху слоя утеплителя, перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством пароизоляционной мембраны под утеплителем, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Но, если проблема конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, решается за счёт обычного наращения размеров балок и их числа, то с противошумной изоляцией и с огнестойкостью дело обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизолирующихм и огнезащитных параметров брусовых междуэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

  • К основанию балок, перпендикулярно им, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные плиты.
  • Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и закрепляется скобками к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются плитный минераловатный утеплитель (Rockwool, Изорок, Isover, Ursa, Изомин, Knauf), слоем 5 см, с напуском на вертикальные стороны лаг перекрытия.
  • В помещениях следующего этажа на балки прибивают листы ДСП (16÷25 мм), далее, жёсткий базальтоволоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и ещё раз выкладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Шиферная крыша

асбоцементно-шиферная крыша

Вообще, традиционный шифер - наглядный образчик материала для кровли, соединяющего в себе прочность и дешевизну, и который, к тому же, выделяется высокой шумозащитой, гидрозащитными свойствами и огнестойкостью.

Российские производители изготавливают, в основном, шифер массой 15÷17 кг и габаритами 175х113 см, а некоторые выпуски, в прокрашенном вододисперсионным лаком, исполнении.

Из недостатков шиферного материала, замечают почернение при многолетнем экплуатировании, хрусткость при транспортировке в намоченном виде, трудоёмкость его использования на нетиповых крышах. Помимо этого, в последние годы, добавились слухи о вероятной токсичности асбоцемента, из-за присутствия в нём вкраплений асбеста. По сути этого, можно уточнить, что асбест отечественной выработки - хризотил в принципе отличается от чужестранных материалов, и является безобидным, особенно находясь в слое цементного вяжущего.

Кровля устанавливается на прочную основу, выполненную из стропил и досчато-брусковой обрешетки.

В случае индивидуальных домов, традиционно проектируется 2,3-х -пролётная система с внутренними несущими стенками и наклонными стропильными брусами.

Промежуток между стропильными брусами составляет в пределах 600-900 мм при сечении стропильных ног 50х150-100х150 мм; опорные торцы стропильных балок устанавливаются на мауэрлат сечением 100х100-150х150 мм.

Собранную поверхность кровли стоит окрасить водоэмульсионным красителем, пригодным для шифера (Акрилакма-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Шикрил, Акрем-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Шифер-Колор, Полифан, Polifarb(Debiza), Килпи(Тиккурила)), что увеличивает эксплуатационный ресурс асбоцементного кровельного покрытия более, чем вдвое.

Кровельное покрытие из профилированных полотен асбоцемента выполняют при наклонах кровельных скатов более 20° и , как правило, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях, гарантированный срок службы правильно установленных шиферных листов составляет 35÷40 лет.

Для кровель из шифера конек и внутренние перегибы, на практике, исполняют из листов оцинкованного железа.

Правила установки крыши из полотен шифера довольно просты и состоят в следующем:

  • Под прямым углом к стропилам приколачиваются обрешётка из брусков 50х50 мм или необрезные доски шириной/толщиной 10/2,5 см, с промежутком 20 см.
  • Чтобы соседние углы 4-х шиферных полотен не перекрывались и не вызывали формирование зон протечек, срезаются углы у смежных по диагонали листов (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, другим способом, шиферные полотна: первые и последние в чётных рядах режутся, в длину пополам, для дальнейшей сборки вразброс.
  • Делаются монтажные дырочки, размером на 1-2 мм шире гвоздя, в верхних точках волн, через каждые пол-метра и с отступом 80…100 мм от контура шиферного полотна.
  • Шиферные листы крепятся, через подготовленные отверстия, к брускам или доскам обрешётки, снизу вверх по скату, крупношляпными гвоздями, размером 10 см с изоляционными проставками, по вертикали - внахлёст 120÷150 мм, а по горизонтали - внахлёст на 1 волну.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.