Считаем цену сборно-щитового дома. Полезный строительный сметчик. Проставьте всего только размеры планируемого жилища.  ▼

Цена сборно-щитового дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из деревянного каркаса с облицовкой сайдингом, с деревянно-балочным перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Деревянные брусья d=150мм;
2. Плиты минераловатные (между стойками) d=150мм;
3. Сайдинг виниловый;
4. Воздушный зазор d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка полиэтиленовая + Плиты ЦСП d=12мм + Обрешетка 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша битумно-черепичная;
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из сборно-щитового каркаса с облицовкой из сайдингового профиля и межслойным утеплителем

каркасно-щитовая технология

Стена из брусо-щитового каркаса

Из-за умеренной стоимости и легкосборности, наряду с достаточнной долговечностью, повсеместное признание для частной застройки получила каркасно-щитовая конструктивная схема. Сегодня, подавляющее большинство коттеджей в государствах Евросоюза, американских штатах и Канаде возведены именно на основе каркасной технологии.

Технология сборно-щитовых сооружений основывается на несущем брусовом остове, усиленным изнутри или снаружи древесно-композитными листами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным между стойками базальтовой ватой. Из-за малой массы, каркасно-щитовые сооружения могут устанавливаться на быстровозводимых столбчатых или малозаглублённых ленточно-кольцевых фундаментных основаниях, что сильно минимизирует общие строительно-сметные затраты.

Установка каркасно-щитовых стен происходит в таком порядке:

  • На фундаментном основании, заранее закрытом гидроизоляционной полосой, делают конструктивную раму из высушенного брусового материала, габарита 150х45 мм или 150х50 мм, промазанного антисептирующим средством (например, Teknos, Картоцид, Кофадекс, Biofa, КСД, Акватекс, Биосепт, Текс, Dulux, Tikkurila, Pinotex, Holzplast, Сенеж).
  • С внешней стороны каркасная сборка зашивается паропроводящей диффузионной тканью, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан, которая защищает утеплённую каркасно-сборную конструкцию от сезонных осадков и, вместе с этим, не препятствует лёгкому выведению водяного пара из утепляющего материала.
  • Поверх паропроницаемого ветрозащитного полотна, с целью обеспечения вентилируемого промежутка, на стойки каркаса монтируются сосновые рейки, предварительно обработанные биозащитным раствором, или стальные стойки, толщиной 3-4 см.
  • Пространство между стойками каркасной конструкции, со стороны помещений, закладывается жёстким минераловатным утеплителем, марок: ППЖ-200, Изомин, Knauf, Rockwool, Изорок, П-175, П-125, Isover, Ursa, толщиной 15 см, затем, по стойкам навешивается полимерная плёнка, с тщательной проклейкой стыков липкой лентой.
  • После крепежа паронепроницаемой мембраны, каркасно-рамочная конструкция упрочняется панелями ОСП (ориентированно-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9-12 мм, с деформационными щелями в пределах трёх мм.
  • После силовой обшивки каркаса выполняется обрешёточный настил из досок 4,0х2,5 см для дальнейшего настила гипсовых панелей.
  • Напоследок, на установленную снаружи дома обрешетку, нашивается лицевой слой из винилового сайдинга.
виниловый сайдинг

Сайдинговая облицовка

По причине того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо применять свободное крепление виниловых пластин.

Изготовители пластикового сайдинга (такие марки, как: Gentek, АльтаПрофиль, Орто, Tecos, Mitten, Varitek, Docke, Nordside, Snowbird, Vytec, FineBer, Georgia Pacific, Holzplast) выдают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому дому выглядеть непохожим на остальных.

Поливинилхлоридный профиль в присутствии открытого огня лишь расплавляется, загораясь при нагреве свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при пропадании очага пламени, при этом уровень канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при горении дерева.

Важно знать, что ПВХ сайдинговый профиль может функционировать много времени и иметь привлекательный внешний вид, только с оговоркой пунктуального соблюдения монтажных правил.

Сайдинг поливинилхлоридный стабилен к климатическим, механическим, билогическим воздействиям, не коррозирует, практически не горюч.

Важные правила закрепления винилового профиля:

  • При монтаже очередной панели сайдинга, соедините её в замок с нижним рядом и, без усилия, зафиксируйте шурупами.
  • С целью компенсации свободных расширений или сжатий сайдингового профиля важно предусмотреть щели, около сантиметра, в точках сопряжения пластиковой полосы и дополнительных деталей (внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в зонах ввода уличных сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода).
  • Установка пластиковых панелей ведётся от низа до верху, причём, сначала прикрепляется специальная стартовая полоса.
  • Панели сайдинга закрепляются так, чтобы легко перемещаться по горизонтали, поэтому, не следует сильно завинчивать шурупы в фиксирующих пазах.
  • Забивать гвозди либо ввинчивать шурупы в пластиковый профиль следует в центральную точку имеющихся монтажных перфораций, чтобы не помешать тепловым расширениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание поливинилхлоридного пластика.
  • Раскладку декоративных профилей желательно начинать с боковой части постройки, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая сайдинговая панель должна перекрывать уже прикреплённую в выкладываемом ряду, примерно на 20-30 мм, - такой приём помогает спрятать стыки, для этого же, получающиеся швы, для близких рядов, следует развигать, относительно друг друга.

Плитно-монолитный железобетонный фундамент с железобетонной лентой

фундамент из железобетонной плиты

Цельно-плитное основание выполняется на всю площадь сооружения в виде монолитной ж/б плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом варианте.

В случае заглубления, фундаментная плита служит основой, на которой выстраиваются вертикальные стенки фундамента, которые образовывают подземный ярус. При верхнем залегании грунтовых вод, рекомендуется боковые части фундамента устраивать способом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных мероприятий: обмазки, пропитки, обклейки.

Надземный плитный фундамент практикуется в малоэтажном домостроительстве, при неоднородных почвах (насыпных, торфянниках, рекультивируемых) или сильнопучинистых, а также при высоком расположении грунтовых вод. Данный фундамент рекомендован при возведении компактных построек, не требующих приподнятой цокольной части фундамента и подземного пространства.

По имеющемуся опыту, когда верх фундаментной плиты проектируется, как основание для пола жилища, и плитный фундамент располагается выше отметки промораживания почвы, появляется потребность термоизолирования грунта под фундаментной плитой и под отмосткой.

Целесообразным будет установка плиток экструзионного пенополистирола, типа, Полиспен, Teplex, Пеноплэкс, Ursa XPS, Примаплекс, Styrodur, Техноплекс, Styrofoam, из-за того, что прочие утеплители: минвата, керамзитовые гранулы, гранулированный пенопласт - скоро пропитываются водой, что ведёт к стремительному снижению их термосопротивления в сыром грунте.

Стандартная последовательность устройства одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде безразрывного ж/бетонного периметра:

  • В начале отрывается слой земли на планируемую отметку.
  • На приготовленную подоснову укладывается щебень, фракции 40-60 мм, толщиной 10-20 см, и плотно трамбуется.
  • Выполняется цементно-песчаная прослойка, слоем 4-5 см.
  • Накладывается гидроизоляционный материал с запасом по краям 2000 мм, для последующего укрытия боковой части фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных порезов при армировании, по изоляционного покрытия наносится другой пласт из цементного раствора, высотой около 50 мм, по контуру которого ставят опалубочные доски по толщине плиты фундамента.
  • Отливаемую плиту усиливают двумя рядами из арматурных прутов сечения Ø12-16 мм марки AII (А300), AIII(А400) с клетками 20х20 см.
  • Для цельноплитного фундамента используется лишь качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый автомиксером.
  • С отступом 20-25 см от торцов плитной части фундамента, устанавливают опалубку на высоту вертикальных стенок в виде непрерывной ж/бетонной ленты,
  • В приготовленную опалубочную форму размещается армирующий каркас, из прутков арматуры типа AIII Ø10-Ø14, и производится выполняется бетонной смеси.
  • Длительность набора прочности бетонного раствора (когда нужно отрывать опалубку) насчитывает, обыкновенно, месяц, при плюсовых температурах.

Перекрытие из деревянных лаг

перекрытие по деревянным лагам

В качестве лаги традиционно используют брусы хвойных сортов (например: сосны, лиственницы, ели), с остаточной влажностью не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

Деревянные перекрытия особенно распространены в дачном домостроении, по причине дешевизны и простоты их изготовления.

При выборе пиломатериалов для балок, следует пользоваться расчётами, учитывающими зависимость геометрии балки от величины пролёта между опорами и веса груза; или допустимо исходить из примерной нормы, что высота балочного бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при интервале следования балочных брусьев 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены балок заданного сечения, можно применить скреплённые саморезами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Типичные моменты установки балочно-деревянного перекрытия:

  • Традиционно в каменных сооружениях торцевые части балок установлены пазах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, оставляют продух для проветривания, а при значительной длине паза устанавливают также термовкладыш.
  • От кирпично-блочной стенки балочные брусья относят минимум на 5 см, а зазор между балками и дымоходом должен составлять не менее 400 мм.
  • Для защиты от заплесневения, которое может возникнуть при намокании в полости каменной кладки, торцевые части балок обрезают под углом 60-70°, покрывают антисептиком (например: Кофадекс, Текс, Biofa, Акватекс, Pino-ex, КСД, Dulux, Holzplas-, Биосепт, Сенеж, Картоцид, Tikkurila, Teknos) и обворачивают битумным картоном, оставляя торцевой край незакрытым.
  • Балочные брусины укладывают в следующей последовательности: сначала крайние, а потом, с нивелированием по ватерпасу, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
  • В деревянных домах концы лаг стёсывают с виде „сковородня“, а дальше забивают в готовый паз верхнего венца на всю толщину стены.

Межуровневое перекрытие не утепляют, чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой плёнки снизу утеплителя, а подвальное перекрытие теплоизолируют с размещением паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты.

Но, если проблема нагрузочной способности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается путём очевидного приращения размеров лаг и их численности, то с противодействием пожару и с акустической изоляцией ситуация обстоит не столь просто.

Один из вариантов улучшения противошумных и огнезащитных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

  • К низу балок, под углом 90 град., на упругих скобах, через 300-400 мм, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсовые листы.
  • Поверх полученной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Изомин, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, толщиной 5 см, с переходом на боковые поверхности лаг.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на брусья прибивают плиты ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются слой фанеры „плавающего“ пола.

Мягкочерепичная кровля

кровля из мягкой черепицы

Кровля шинглас, она же, гонтовая плитка, мягкая черепица, гибкая черепица, мягкая кровля, битумная черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, представляет собой стеклохолст, заполненный специальным, битумом и содержащий верхнюю износостойкую поверхность из каменной присыпки.

Битумная кровля формируется из гонтовых пластин, длиной 900-1000 мм, шириной 300-420 мм и толщиной 3-4 мм, содержащих по определённому краю фасонные „лепестки“, образующие при монтаже, вид черепичных чешуек.

Необходимо обратить внимание, что гибкочерепичное покрытие допустимо применять только на крышах с уклоном не менее 12 град. к плоскости перекрытия.

В качестве подосновы под гибкую черепицу используют влагостойкие фанерные листы или листы OSB, сечением 1,2…2,1 см, при снежной нагрузке 1800 Н/кв.м и расстоянии между стропильными балками 0,60…1,20 м. Древесно-стружечные листы расставляются не слишком плотно, а с промежутками до 5 мм, с целью компенсации влажностных и температурных подвижек.

Очень важная особенность гибкочерепичных кровель - это то, что у них не бывает снеговых резких сходов на весеннем солнце.

Шинглас монтируется к прочной и выровненной обрешёточной поверхности с помощью кровельных гвоздей (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Обычный расход гвоздей составляет до 80 г на на один кв.м крыши.

Битумная черепица более всего подходит для коттеджей с причудливыми линиями крыш, а разнообразие доступных форм, красок и оттенков сможет удовлетворить любые художественные пожелания.

Главные операции при выполнении шингласовой крыши:

  • Закрепление в ответственных местах, как: ендовы, стыковки к стенам, торцы крыши, подъёмы вентиляционных труб, конёк, периметр мансардных окон, карнизные свесы укрепляющего влагоизоляционного настила, на основе рулонного полимерно-битумного материала (D-Tec+, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, Kerabi- 2200U, ПЭ-1,5).
  • На фронтонные и карнизные торцы обрешёточных настилов, поверх битумно-полимерного настила, закрепляются, при помощи кровельных гвоздей, стальные карнизные и фронтонные Г-образные накладки, с целью закрытия кромок обрешёточного щита от отсыревания и декоративной драпировки.
  • В нижней части свесов кровли, поверх карнизных планок, с относом 10…20 мм от линии сгиба, укладываются самоклейные нижние черепичные пластины.
  • Настилку порядных черепичных пластин необходимо начинать от середины кровельного свеса и в направлении фронтонных частей кровельного ската. Причём всякий отдельный черепичный лист закрепляется, чуть выше зоны рисункообразующих вырезов, 4-мя кровельными гвоздями, при углах кровли до 45 градусов, или 6-ю, для более, чем 45°-х кровель;
  • На фронтонных частях черепичные полосы обрезаются по границе и подклеиваются полосой до 10÷15 см битумным клеящим составом, типа Ruflex К-36, Битустик, Фиксер;
  • Профили конька (размерами 0,33x0,25 м) выполняются из стандартних карнизовых гибкочерепичных пластин, разделением их на 3 сегмента по местам перфорации. При монтаже они крепятся четырьмя кровельными гвоздями, по 2 шт. на каждую сторону кровли, которые в дальнейшем скрываются напуском в 5 см очередного профиля конька.
Просто определить расходы по выбранному варианту новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.