Цена щитового дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Стена из балочно-деревянного каркаса с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолятором

Сборно-щитовая стена

Из-за разумной цены и технологичности, а также приличной долговечности, весьма широкую известность для частного домостроительства завоевало каркасно-щитовое проектирование. На сегодняшний день, большая часть коттеджей в Америке, государствах Европы и Канаде возведены именно на основе каркасной технологической схемы.

Система каркасно-щитовых сооружений основывается на несущем брусовом конструктиве, усиленным со стороны помещений или улицы древесно-композитными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным между балками минераловатным утеплителем. Из-за минимальной массы, каркасно-щитовые постройки допускают размещение на лёгких столбчато-ростверковых или мелкозаглублённых ленточно-кольцевых фундаментных основаниях, что существенно минимизирует общие строительные затраты.

Постройка каркасных стеновых конструкций делается в следующей очерёдности:

• На фундаментном основании, закрытом гидроизоляционной полосой, сооружают каркасный скелет из выдержанного строганого материала, габарита 150х50 мм или 150х45 мм, прокрашенного противогнилостным соединением, типа: Dulux, Картоцид, Текс, Сенеж, Pinotex, Biofa, Tikkurila, Teknos, Кофадекс, Биосепт, Holzplast, Акватекс, КСД.
• С уличной стороны каркасная основа обтягивается ветрозащитной паропропускающей плёнкой (Tyvek, Изоспан, Ютавек), которая уберегает теплозащищённую каркасно-сборную конструкцию от дождей и, вместе с тем, содействует лёгкому выводу влажных испарений из утепляющего материала.
• С целью реализации воздушного канала, поверх гидро-ветроизоляционного паропроницаемого слоя на вертикальные стойки прикрепляются металлические стойки либо сосновые планки, заранее пропитанные биозащитным составом, толщиной 3-4 см.
• Изнутри пространство между стойками каркасной конструкции заполняется жёстким минераловолокнистым утепляющим материалом, например, Isover, Ursa, ППЖ-200, Rockwool, Knauf, Изомин, П-125, Изорок, П-175, глубиной 150 мм, далее, по брусьям расстилается полиэтиленовая плёночная мембрана, с качественной заклейкой швов скотчем.
• После установки пароизоляции, каркасная основа укрепляется щитами ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), сечением 9…12 мм, с технологическими щелями до 3 мм.
• Сверху конструкционной обвязки каркасной рамы устраивается обрешёточная конструкция из досок 40х25 мм для дальнейшего монтажа гипсоволоконных листов.
• В заключение, на смонтированную снаружи дома обрешеточную подготовку, навешивается декоративный слой из пластикового сайдинга.

Облицовка из винилового сайдинга

Сегодня продавцы пластикового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Mitten, Docke, Georgia Pacific, FineBer, Орто, Snowbird, Gentek, Vytec, Holzplast, Tecos, АльтаПрофиль, Nordside, Varitek) анонсируют широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому домовладению смотреться самобытным.

Полихлорвиниловый сайдинг не распостраняет огонь, устойчив к погодным, химическим, ударным факторам, не коррозирует.

Пвх профиль в очаге открытого огня только оплавляется, возгораясь при нагреве около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас самозатухая при уменьшении очага нагрева, причём уровень вредных продуктов нагрева не больше, чем при горении постройки из дерева.

Однако, нужно помнить, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет функционировать много лет и иметь достойный внешний вид, только при условии чёткого выполнения монтажных правил.

По причине того, что виниловый сайдинг довольно сильно расширяется и сжимается при колебаниях температурного режима, то важно применять свободное крепление виниловых пластин.

Основные технологические правила крепежа ПВХ сайдинга:

• Монтаж сайдинга правильнее начинать с задней стороны строения, перемещаясь к фасадной стенке, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна закрывать уже поставленную в укладываемом ряду, с нахлёстом в 20-30 миллиметров, - данный приём даёт возможность сделать малозаметными швы, с той же целью, формируемые стыки, для соединяющихся рядов, стоит разносить по горизонтали.
• В узлах сопряжения пластиковой пластины и фурнитуры (внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.д.), а также в местах ввода уличных коммуникаций (трубы, кронштейны, кабели, провода), следует обеспечивать зазоры, до 10 мм, для обеспечения термических сжатий и растяжений винилового сайдинга.
• При креплении очередной полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащей полосой и, без натягивания, закрепите шурупами.
• Закреплённые сайдинговые элементы должны легко сдвигаться из стороны в сторону, вследствие этого, запрещается с усилием вворачивать шурупы в монтажных пазах.
• Для того, чтобы не мешать тепловым подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание винилового профиля, завинчивать саморезные винты либо прибивать гвоздики в сайдинговый профиль рекомендуется по центру готовых крепёжных отверстий.
• Установка сайдинговых полос производится снизу вверх, причём, первым делом прикрепляется скрытая начальная полоса.

Фундамент из армированной бетонной плиты и монолитной ленты

Цельно-плитный фундамент делается по периметру наружних стен здания в форме неразрывной железобетонной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом виде.

В варианте заглубления, монолитная плита является основанием, на котором устраиваются вертикальные части фундамента, которые формируют подвальный уровень. При высоком уровне грунтовых вод, рекомендуется боковые части фундамента возводить методом сплошного бетонирования, с задействованием водоизоляционных покрытий (пропитки, обклейки, обмазки).

Незаглублённый плитный фундамент практикуется в индивидуальной застройке, при неустойчивых грунтах: насыпных, рекультивируемых, торфянниках и при неглубоком уровне грунтовых вод. Этот фундамент оправдан при постройке компактных строений, без приподнятого цоколя и подвального уровня.

По имеющемуся опыту, если верх плитного фундамента задумывается, как подготовка для напольной конструкции жилища, т.е. плитный фундамент ставится выше точки промораживания грунта, появляется потребность теплоизолирования грунта под фундаментной плитой и под отмосткой.

Хорошим решением будет использование прослойки из экструдированного пенопласта, типа, Примаплекс, Ursa XPS, Полиспен, Styrofoam, Teplex, Styrodur, Пеноплэкс, Техноплекс, т.к. иные теплоизоляционные средства: керамзитовая крошка, стекловата, обычный пенопласт - быстро пропитываются влагой, что приводит к стремительному уменьшению их теплоизоляционных показателей в водонасыщенной земле.

Примерная последовательность устройства плитного фундамента с вертикальными частями в виде безразрывной бетонной ленты:

• Сначала вынимается грунт на планируемую отметку.
• насыпается щебень, фракции 40-60 мм, слоем 15-20 см, и основательно трамбуется.
• Производится цементно-песчаная стяжка, толщиной 40 мм.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с запасом по границе 2000 мм, с целью последующей влагозащиты боковин фундаментного основания.
• Для предохранения влагозащитной мембраны от вероятных повреждений при сварке арматурной конструкции, поверх влагоизоляции укладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по периметру которого крепят опалубочные доски по толщине плиты фундамента.
• Изготавливаемую плиту усиливают двумя сетками из связанных стальных прутков диаметра Ø14 класса А300 с ячейками 200х200мм.
• В варианте плитного фундамента годится только высокопрочный бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимый бетономиксером.
• Со смещением до 25 см от торцов плиты фундамента, ставят щиты опалубки на высоту вертикальных стенок в виде непрерывного железобетонного периметра,
• В выполненную форму для заливки закладывается армо-каркас, собранный из прутков арматуры номера AII (А300), AIII(А400) d10, и выполняется выполняется бетонной смеси.
• Продолжительность твердения бетонной смеси, когда нужно делать распалубку, составляет от 28 суток в тёплое время года.

Перекрытие из деревянных лаг

В дачном строительстве в основном популярны перекрытия из древесных балок, из-за доступности и удобства их выполнения.

Для балочного перекрытия традиционно употребляют брусы хвойных пород (лиственницы, сосны, ели), с эксплуатационной влажностью в пределах 14 процентов. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон 7:5 (например, 140 х 100 мм).

При расчёте материала для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными диаграммами, учитывающими корреляцию геометрии балки от размера пролёта и нагрузки; иначе можно отталкиваться от упрощённого правила, что высота балочного бруса должна быть не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при шаге следования балок 500 и 1000 мм и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для подходящей замены лаг требуемого размера, следует задействовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении общего размера.

Типичные особенности установки балочно-деревянного перекрытия:

• Как правило, в каменных конструкциях края балок располагаются пазах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, создают пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине гнезда помещают ещё войлочную вставку.
• От стены балки относят минимум на 5 см, а зазор между печным каналом и брусьями обязан насчитывать более 0,40 м.
• Монтаж лаг выполняется в следующей очерёдности: вначале конечные, а далее, с регулировкой по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Брусья необходимо заводить на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• Для защиты от возможного поражения гнилью, которое может произойти от увлажнения в окружении кирпича, торцы балочных брусьев обрезают на угол около 60°, покрывают противогнилостным средством (например: Картоцид, Teknos, Текс, Pino-ex, КСД, Tikkurila, Сенеж, Biofa, Holzplas-, Биосепт, Акватекс, Dulux, Кофадекс) и обматывают битумным картоном, оставляя срез открытым.
• Торцевые части балок в домах из брёвен запиливают в форме „сковородня“, а потом вставляют в выполненный проём верхнего бревна на полную глубину стены.

Пол первого этажа термоизолируют с монтажом парозащитной плёнки сверху теплозащиты, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством парозащитной мембраны под утеплителем.

Однако, если проблема несущей способности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном снимается способом очевидного увеличения высоты балок и их количества, то со звукоизоляцией и с огнезащитой дело обстоит сложнее.

Один из вариантов повышения огнезащитных и противошумных параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

• К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, на пружинных держателях, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются базальтоволоконные плиты (Ursa, Knauf, Rockwool, Изомин, Изорок, Isover), толщиной 50 мм, с переходом на вертикальные поверхности лаг.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на лаги прибивают листы ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности минераловолоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и повторно, настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Ондулиновая крыша

Еврошифер (также именуемый: битумизированный шифер, мягкий шифер, ондулин, ондулиновый шифер, битумный шифер), являет собой картонно-целлюлозные гофролисты, закреплённую под давлением модифицированным битумным составом и окрашенную минерально-полимерным атмосферостойким красителем. битумный волнистый лист изготавливается с разнообразными названиями: Onduline, Bituwell, Aqualine, Ondura, Corrubit, Nuline, Guttanit. Обычные параметры листов: длина/ширина - 2/0,95 м, размер волны 3,6 см.

Кровельный материал монтируется на жёсткий каркас, сложенный из обрешёточного настила и стропильных ног.

Для индивидуальных построек, нередко проектируется конструкция из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными балками и промежуточными опорными стенками.

Расстояние между стропильными брусами выставляется около 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15÷10х15 см; нижние срезы стропильных ног кладутся на фиксирующий брус сечением 10х10÷15х15 см.

Основные козыри ондулиновой кровли - доступная себестоимость и простота монтирования. Среди проблемных сторон, стоит выделить заметную возгораемость целлюлозо-битумной основы, а также достаточно скоротечную утрату яркости цвета, по сравнению, например, с металлочерепицей.

Основная методика по укладке битумнолистового кровельного покрытия:

• Частота размещения обрешёточного настила и межрядное перекрытие гофролистов ондулинового шифера задаются уклоном кровельного ската: когда наклон более 15 градусов, то перекрытие устанавливается 17 сантиметров, а шаг укладки обрешёточной подготовки - 300…350 мм.
• Для исключения отрыва волнистых полотен ондулинового шифера при натисках ветра, их монтаж лучше начинать с нижнего угла боковины кровли, противолежащей господствующему направлению ветра.
• С тем, чтобы не допустить в местах стыков 4-х смежных полотен излишнего наслоения, ведущего к формированию щелей, второй ярус ведётся от 1/2-линии первоначального листа нижележащего яруса.
• Гофролисты ондулинового шифера крепятся по нижней стороне в каждый гребень волны, по двум средним обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верхняя линия накрывается перехлёстом верхнего листа или коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста нужно порядка 20-ти оцинкованных гвоздей: размер 73,5х3,0 мм или саморезов (размер 65,0х5,5 мм) с герметизирующими прокладками.
• Боковое перекрытие гофролистов достаточно производить в 1 гофру, но при угле кровли до 10° - в 2 волны.
• Монтаж коньковых профилей делают в направлении кладки полотен еврошифера, внахлёст на 200 мм, с заколачиванием гвоздей в каждый волновой гребень прилегающего волнистого листа.
• С целью закрытия боковых участков кровли применяют чипцовые элементы, крепление которых производят с надкарнизного участка, с нахлёстом 0,2 м.