Рассчитываем цену канадского дома. Интерактивный онлайн расчёт. Вам следует всего лишь задать длину сторон проектируемого жилища.  ▼

Цена канадского дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из деревянного каркаса с облицовкой сайдингом, с деревянно-балочным перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Деревянные брусья d=150мм;
2. Плиты минераловатные (между стойками) d=150мм;
3. Сайдинг виниловый;
4. Воздушный зазор d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка полиэтиленовая + Плиты ЦСП d=12мм + Рейки 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша из профнастила;
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из сборно-щитового каркаса с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным утеплителем

сборно-щитовая стена

Стена из деревянного каркаса

Благодаря разумной себестоимости и быстровозводимости, в сочетании с существенной прочностью, повсеместное распостранение для индивидуальной застройки получили каркасно-щитовые конструкции. Сейчас, до восьмидесяти процентов коттеджных домовладений в Норвегии, США, Японии, Финляндии, Канаде и Швеции сооружены как раз по каркасной технологии.

Система сборно-щитовых сооружений базируется на жёстком балочном конструктиве, обшитым со стороны помещений или улицы древесно-стружечными панелями (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минеральной ватой. По причине минимальной тяжести, каркасно-щитовые дома могут размещаться на облегчённых свайных или слабозаглублённых ленточных фундаментных основаниях, что существенно сокращает совокупные строительные расходы.

Установка каркасно-щитовых стен выполняется в следующей очерёдности:

  • На фундаменте, заранее закрытом гидроизоляцией, возводят каркасный остов из просушенного строганого материала, сечения 150х45 мм или 150х50 мм, прокрашенного древозащитным соединением (например, Pinotex, КСД, Teknos, Tikkurila, Биосепт, Картоцид, Biofa, Dulux, Holzplast, Сенеж, Кофадекс, Акватекс, Текс).
  • С уличной стороны каркасная сборка укрывается паропропускающей диффузионной мембраной, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek, которая защищает теплозащищённую каркасно-сборную конструкцию от дождей и, вместе с тем, не препятствует свободному выходу пара из теплоизолирующего материала.
  • Для реализации воздушного слоя, впереди ветро-гидроизоляционного паропроницаемого экрана на стойки каркаса монтируются металлические профили либо сосновые рейки, предварительно обработанные биозащитным средством, толщиной 3-4 см.
  • С внутренней стороны пустоты между стойками каркасной основы заполняются жёстким минераловолокнистым утепляющим материалом, например, Isover, Изомин, П-175, ППЖ-200, Rockwool, Knauf, Ursa, П-125, Изорок, толщиной 0,15 м, затем, по брусьям навешивается полиэтиленовая плёнка, с обязательной проклейкой стыков клейкой лентой.
  • После крепежа пароизоляционной плёнки, каркасно-рамочная конструкция усиливается листами ОСП (ориентированно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), сечением 9-12 мм, с технологическими щелями в пределах 3-х мм.
  • После конструкционной обвязки каркасных стоек набивается обрешёточная подготовка из брусков 40х25 мм для последующей установки листов гипсокартона.
  • Напоследок, на выполненную с уличной стороны обрешеточную подготовку, прикрепляется декоративный слой из сайдинговых панелей.
сайдинговый профиль

Фасад из ПВХ сайдинга

Из-за того, что ПВХ сайдинг весьма существенно варьируется в размерах при температурных изменениях, то нужно предусмотреть неплотное подвешивание виниловых панелей.

Нужно отметить, что поливинилхлоридный сайдинг будет иметь привлекательный внешний вид и функционировать много времени, только при условии пунктуального соблюдения правил монтажа.

Сайдинг ПВХ трудносгораем, устойчив к химическим, атмосферным, механическим воздействиям, не подвержен коррозии.

Поливинилхлоридный профиль в очаге открытого пламени лишь постепенно плавится, начиная гореть при нагревании около 400°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при уменьшении очага пламени, при этом уровень канцерогенных продуктов нагрева не более, чем при сгорании материалов из древесины.

Дилеры пластикового сайдинга (FineBer, Nordside, Mitten, Vytec, Docke, Орто, Holzplast, АльтаПрофиль, Tecos, Snowbird, Georgia Pacific, Gentek, Varitek) предлагают разнообразную цветовую гамму, позволяющую каждому жилищу сохранять свою индивидуальность.

Важные правила закрепления пластикового сайдинга:

  • Для обеспечения свободных сжатий и растяжений сайдингового профиля необходимо предусмотреть разделки, до 10 мм, в зонах прохождения уличных сетей (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в местах сопряжения сайдинговой панели и фурнитуры: внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.п..
  • Монтаж пластиковых пластин осуществляется снизу вверх, при этом, сначала ставится скрытая стартовая рейка.
  • Укладку сайдинговых панелей следует вести, начиная с боковой стены строения, перемещаясь к лицевой стенке, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет закрывать предыдущую в данном ряду, примерно на 20-30 миллиметров, - данный приём даёт возможность скрыть швы, по той же причине, формируемые швы, для ближайших рядов, следует сдвигать, относительно друг друга.
  • При креплении следующей пластины сайдинга, прищёлкните её в замок с нижней полосой и, не деформируя, зафиксируйте саморезами.
  • Элементы сайдинга подвешиваются так, чтобы без усилий „ходить“ в продольном направлении, по этой причине, не надо до упора завинчивать шурупы в крепёжных прорезях.
  • Ввинчивать саморезы либо забивать гвозди в полихлорвиниловый профиль правильнее в среднюю точку имеющихся заводских перфораций, с тем, чтобы не препятствовать термическим подвижкам и, соответственно, не вызывать точечное коробление винилового пластика.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

фундамент из железобетонной плиты

Плитный фундамент устраивается по контуру внешних стен дома в форме неразрывной бетонной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом виде.

В случае заглубления, железобетонная плита является конструктивным элементом, на котором выстраиваются вертикальные части фундамента, которые формируют подвальный ярус. При высоком уровне подземных вод, лучше периметральные части фундамента выполнять монолитным способом, с задействованием водоизоляционных покрытий, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Надземная фундаментная плита применяется в индивидуальном домостроительстве, при просадочных грунтах: торфянниках, насыпных, рекультивируемых и на водонасыщенных участках. Подобный фундамент оправдан при возведении небольших сооружений, не содержащих высокой надземной части фундамента и погреба.

В ситуации, когда верхняя сторона плитного фундамента используется, как база для напольного покрытия первого этажа, то есть, когда плитный фундамент находится выше глубины промораживания почвы, появляется задача в тепловой защите земли под плитой фундамента и вокруг, на ширину до 1500 мм.

Разумным решением считается применение прослойки из экструдированного полистирола, марок, Полиспен, Styrofoam, Техноплекс, Примаплекс, Styrodur, Ursa XPS, Teplex, Пеноплэкс, так как другие теплосберегающие средства (базальтовое волокно, обычный пенопласт, керамзит) имеют чрезмерное влагопоглощение, что ведёт к резкому снижению их термосопротивления в мокрой земле.

Стандартная технология устройства цельно-плитного фундамента с боковыми стенками в виде безразрывной бетонной ленты:

  • В первую очередь отрывается земля на проектную глубину.
  • На приготовленную подоснову укладывается щебёнка, фракции 40/60, слоем около 20 см, и основательно утрамбовывается.
  • Выполняется цементно-песчаная прослойка, высотой 4 см.
  • Раскладывается гидроизоляционная плёнка с запасом по краям 180-200 см, с целью дальнейшей гидроизоляции вертикальной части фундаментного основания.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных разрывов при армировании, по изоляционного покрытия укладывается другой пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по контуру которого ставят опалубочные доски по высоте фундаментной плиты.
  • Перед заполнением бетоном, плиту армируют двумя сетками из арматурных прутьев диаметром d14 класса AII-AIII с клетками 200х200мм.
  • Для плитного фундамента используется исключительно готовый бетонный раствор, марки, не ниже М300, подвозимый бетоновозом.
  • С отступом 20-25 см от контура плиты фундамента, ставят щиты опалубки по высоте боковых частей в виде сплошного ж/бетонного периметра,
  • В готовую опалубочную форму помещается армо-пояс, состоящий из связанных решёток номера А300 Ø12, и делается заливка бетонной смеси.
  • Продолжительность застывания бетона (когда следует делать распалубку) насчитывает не менее четырех недель, при плюсовых температурах.

Перекрытие из древесных балок

перекрытие по деревянным балкам

Перекрытия из деревянных балок традиционно распространены в индивидуальном домостроении, из-за удобства и дешевизны их возведения.

Под лаги традиционно используют брусы хвойных деревьев (сосны, ели, лиственницы), с остаточной влажностью не более 14 процентов. По изгибающему моменту, наиболее прочная балка - брусок с пропорциями сечения семь к пяти (например, 14х10 см).

При планировании древесно-балочного перекрытия, следует руководствоваться готовыми диаграммами, определяющими корреляцию геометрии балочной кострукции от нагрузки и расстояния между опорами; по-другому допустимо исходить из упрощённой нормы, что ширина балки должна составлять около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге укладки балочных досок 500 и 1000 мм.

Для подходящей замены лаг заданного размера, допустимо задействовать сколоченные доски, при соответствующем оставлении неизменным совокупного сечения.

Некоторые нюансы укладки деревянных балок:

  • Обычно в кирпично-блочных стенах края балок расположены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и стенкой, оставляют пространство для проветривания, а при позволяющей глубине гнезда размещают ещё прослойку термоизоляции.
  • От кладки балочные брусья относят минимум на 5 см, а отступ между дымоходом и лагами должен составлять не менее 400 мм.
  • Лаги устанавливают в следующей очерёдности: вначале первая и последняя, а потом, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Лаги должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
  • Во избежание вероятного поражения гнилью, которое случается при диффузии влаги в окружении каменной кладки, торцевые части балочных досок запиливают на угол примерно 60 градусов, пропитывают противогнилостным раствором (например: Картоцид, Pino-ex, Teknos, КСД, Holzplas-, Кофадекс, Dulux, Акватекс, Текс, Сенеж, Tikkurila, Биосепт, Biofa) и обматывают толем, сохраняя срез открытым.
  • Торцевые части балок в деревянных домах запиливают на манер воронки, а после вставляют в подготовленный выпил верхнего бревна на полную толщину стены.

Пол первого этажа утепляют с монтажом паронепроницаемой плёнки над утеплителем, чердачное перекрытие утепляют с прокладкой парозащитной плёнки под утеплителем, а межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку задача нагрузочной способности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, решается путём обыкновенного увеличения размеров лаг и их численности, то с противодействием огню и с противошумной изоляцией всё выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения огнезащитных и аккустических показателей деревянных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

  • На нижнюю поверхность балочных брусьев, перпендикулярно им, на амортизирующих фиксаторах, через 300-400 мм, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные плиты.
  • На верхнюю поверхность сделанной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам стекловолоконная ткань, на которую плотно укладываются базальтоволоконные плиты (Изорок, Изомин, Ursa, Knauf, Isover, Rockwool), толщиной 50 мм, с подъёмом на вертикальные грани брусьев перекрытия.
  • В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья монтируют плиты фанеры (16...25 мм), затем, жёсткий минераловолоконный звукооизолятор (25...30 мм), и ещё раз выкладываются листы фанеры подосновы пола.

Профнастиловая кровля

кровля из профилированного металлопроката

Профнастильный материал представляет собой листы штампованной стали с плёночным колорированным покрытием, меандроидальной формы, которые изготавливают под марками, например, Н60, С-21, Н57, B-45, НС35, НС44, Н44, МП-35, НС18, где цифры отражают размер сечения волнового профиля.

Основные козыри профнастильной кровли, в сопоставлении с металлочерепицей, выражены в минимуме расходов и лёгкости монтирования.

В качестве кровельного материала используется профилированный лист с высотой профиля не менее 2 см, для создания требуемой прочности и экономичного расходывания обрешёточного материала. Рекомендуемый наклон скатной поверхности принимается не менее 1:7.

Кровля монтируется на прочную основу, сложенную из досчато-брусковой обрешетки и стропил.

При строительстве частных построек, обыкновенно применяется конструкция из двух либо трёх пролётов с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными элементами.

Расстояние между стропильными ногами обыкновенно составляет около 0,60÷0,90 м при сечении стропильных балок 5х15÷10х15 см; нижние концы стропильных ног устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см.

Рекомендуемая инструкция укладки гофролистов профилированной стали:

  • Крыша на базе гофролистов профилированного металла, как и каждая иная кровельная система из металлопроката, в ситуациях планирования жилого чердачного пространства, требует употребления подкровельного гидрозащитного слоя (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан, Tyvek, Строизол SD130), который предупреждает стекание конденсируемой влаги на межстропильный теплоизоляционный материал.
  • Влагоизоляционную плёнку раскладывают горизонтально, от низа до верху, с прогибом между стропильными брусьями порядка 20 мм и межполосным напуском 100-150 мм, с дальнейшей заклейкой мест соединения клейкой лентой.
  • Чтобы убрать междурядные стыки, длину профнастильного полотна выбирают равной высоте ската крыши, с запасом 20…30 см, с учётом нижнего свеса.
  • Промежуток между брусками обрешёточной подготовки задаётся сечением профиля и наклоном кровельного ската: если наклон больше 15…17 градусов, а профильная марка НС-8…НС-25, то промежуток между досками обрешёточного настила делается 0,4 метра, а для профильных типов С-35…С-44 - около 70…100 см.
  • Установку листов профилированного металлопроката нужно проводить с карнизной зоны торцевого среза ската, противоположного к господствующему направлению ветра, с целью исключения отрывания их при ветро-воздушных нагрузках.
  • Гофрированные листы фиксируются к обрешётке оцинкованными саморежущими шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с уплотнительными шайбами), сквозь прогиб волны, а коньковые элементы, напротив, в гребень гофры. По линии карниза привинчивание делается на всех нижних зонах профильного рельефа, а норма использования саморезов считается 6÷8 ед. на один кв.м кровли.
  • Продольноеое перекрытие профнастильных полотен нужно выполнять в 1 волну, но при угле кровли меньше 11-12° - в 2 гофро-волны.
Просто определить расходы по выбранному варианту новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.