Цена каркасно-панельного дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Стена из брусо-щитового каркаса с облицовкой из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолированием

Стена из брусо-щитового каркаса

Принцип каркасно-щитовых построек базируется на силовом деревянном каркасе, усиленным изнутри или снаружи древесно-композитными панелями (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным по толщине минераловолокнистым утеплителем. Из-за малого веса, каркасно-щитовые сооружения могут возводиться на облегчённых малозаглублённых ленточно-кольцевых или столбчато-ростверковых фундаментах, что сильно удешевляет совокупные строительные затраты.

Благодаря разумной себестоимости и технологичности, в сочетании с существенной долговечностью, повсеместное распостранение для индивидуального строительства завоевала каркасно-щитовая архитектура. На современном этапе, большая доля частных домов в США, Канаде, Финляндии, Швеции, Японии и Норвегии возведены именно по каркасной технологической системе.

Монтаж каркасных стен происходит в следующем порядке:

• На фундаменте, застеленном водонепроницаемой плёнкой, строят каркасный скелет из высушенного строганого материала, габарита 150х45 мм или 150х50 мм, промазанного антисептирующим раствором (например, Акватекс, Текс, Biofa, Сенеж, Tikkurila, Holzplast, Кофадекс, Картоцид, Dulux, Teknos, Биосепт, КСД, Pinotex).
• С фасадной стороны каркас обтягивается паропропускающей ветрозащитной плёнкой, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek, которая предохраняет утеплённую сборно-щитовую стену от дождей и, вместе с этим, не мешает свободному выводу влажных испарений из теплоизоляционного экрана.
• Поверх гидро-ветроизоляционного паропропускающего полотна, для обеспечения вентиляционного слоя, на стойки каркаса прикрепляются металлические направляющие либо деревянные рейки, заранее антисептированные, выступающие на 30-40 мм.
• Ниши между брусьями каркасной конструкции, изнутри, заполняются жёстким минераловатным утеплителем, марок: Изомин, Изорок, П-125, Knauf, Rockwool, Ursa, ППЖ-200, Isover, П-175, глубиной 15 см, далее, по балкам навешивается полимерная плёнка, с тщательной заклейкой швов скотчем.
• После установки пароизоляционной плёнки, каркас зашивается листами ОСП (ориентированно-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9÷12 мм, с деформационными зазорами до 3-х мм.
• Сверху конструкционной обшивки каркаса выполняется обрешёточная конструкция из досок 4,0х2,5 см для последующей установки листов гипсокартона.
• Наконец, на смонтированную снаружи дома обрешеточную подготовку, нашивается облицовочный слой из сайдингового профиля.

Сайдинговая облицовка

Полихлорвиниловый сайдинг не гниёт, стоек к химическим, ударным, атмосферным факторам, практически не горюч.

Важно знать, что поливинилхлоридный сайдинг будет иметь достойный экстерьер и эксплуатироваться долгий срок, лишь при условии внимательного исполнения монтажной инструкции.

Виниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, начиная гореть при температурах более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро самозатухая при ликвидации источника нагрева, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не больше, чем при сгорании постройки из дерева.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо обеспечить неплотное подвешивание ПВХ- панелей.

В настоящее время дилеры ПВХ- сайдингового профиля , например, фирмы: АльтаПрофиль, Vytec, Nordside, Орто, Holzplast, Snowbird, FineBer, Mitten, Tecos, Gentek, Docke, Georgia Pacific, Varitek, анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению выглядеть отличным от остальных.

Важные аспекты крепежа пластикового сайдинга:

• Не надо с усилием зажимать шурупы в монтажных отверстиях, по причине того, что элементы сайдинга подвешиваются так, чтобы свободно „ходить“ в продольном направлении.
• При креплении следующей полосы сайдинга, соедините её за прицепной выступ с нижней полосой и, не деформируя, прикрепите шурупами.
• Установка виниловых панелей осуществляется „от земли“, по инструкции, вначале ставится скрытый стартовый профиль.
• Чтобы спрятать швы, навеску декоративных профилей желательно вести, начиная с боковой части постройки, передвигаясь к лицевой части, при этом каждая очередная сайдинговая полоса будет надвигаться на предшествующую в текущем ряду, примерно на дюйм, с той же целью, формируемые стыки, для соседних рядовых уровней, нужно смещать, относительно друг друга.
• Прибивать гвоздики либо вворачивать шурупы в сайдинговую панель следует по центру готовых крепёжных просечек, чтобы не помешать температурным стяжкам и расширениям и, соответственно, не вызывать точечную деформацию ПВХ материала.
• В узлах сопряжения пластиковой панели и фурнитуры: Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.п., а также в точках ввода внешних коммуникаций (кронштейны, провода, кабели, трубы), важно сохранять щели, 5-10 мм, для компенсирования свободных сжатий и расширений сайдингового профиля.

Плитный бетонный фундамент с армированной бетонной лентой

Плитный фундамент выполняется по периметру наружних стен здания в форме единой бетонной плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В случае заглубления, монолитная плита является основанием, на котором устраиваются боковые стенки фундамента, которые образовывают подземный этаж. При верхнем уровне грунтовых вод, рекомендуется боковые части фундамента выполнять в виде безразрывной железобетонной ленты, с использованием гидроизоляционных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Незаглублённый плитный фундамент используется в малоэтажной застройке, на неустойчивых геоподосновах: насыпных, рекультивируемых, торфянниках или сильнопучинистых, а также на водонасыщенных площадках. Подобный фундамент оправдан при постройке подсобных сооружений, не требующих высокого цоколя и погреба.

По имеющемуся опыту, когда плитный фундамент устанавливается выше уровеня промерзания почвы, то есть верхняя плоскость плитного фундамента применяется, как база для пола первого этажа, появляется необходимость термоизолирования почвы под плитой основания и под отмосткой.

Лучшим решением является применение слоя из экструдированного пенопласта, например, Полиспен, Техноплекс, Teplex, Примаплекс, Ursa XPS, Styrodur, Styrofoam, Пеноплэкс, т.к. другие теплоизоляционные материалы: керамзит, гранулированный пенопласт, базальтовое волокно - черезчур гидроскопичны, что ведёт к скоротечному снижению их теплоизоляционных показателей в водонасыщенной земле.

Примерная технология устройства цельно-плитного фундамента с вертикальными стенами в виде непрерывного ж/бетонного периметра:

• Первым делом выбирается земля на заданную проектом глубину.
• высыпается щебень, фракции 20-40, слоем 150-200 мм, и плотно укатывается катками.
• Выполняется бетонная прослойка, слоем 50 мм.
• Расстилается водонепроницаемый материал с запасом по внешней линии 180-200 см, для дальнейшей гидроизоляции боковой части фундаментного основания.
• С целью защиты влагозащитного материала от вероятных проколов при монтаже арматурного каркаса, сверху гидроизоляции укладывается повторный пласт из песко-цементного раствора, высотой до 4 см, по периметру которого крепят доски опалубки по толщине плитной части фундамента.
• Формируемую плиту усиливают двумя решётками из связанных стальных прутьев сечения 12-16 мм класса AII с ячейками 200х200мм.
• В случае цельноплитного фундамента допускается исключительно качественный бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
• С отступом 20÷25 см от торцов плитной части фундамента, крепят щиты опалубки по высоте вертикальных стен в виде сплошного бетонного периметра,
• В выполненную опалубочную форму размещается армо-пояс, из металлических прутков AII-AIII d10, и делается укладка бетона.
• Срок схватывания бетона, когда нужно сделать распалубку, насчитывает около 28 суток, при теплоте не меньше 10-15 ° С.

Балочно-деревянное перекрытие

В дачном домостроении , как правило, востребованы перекрытия из древесных балок, по причине простоты и невысокой цены их изготовления.

Под балки обычно употребляют древесину хвойных сортов (например: лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги не более 14 процентов. Известно, что наиболее прочная лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться специальными расчётами, определяющими зависимость параметров балки от расстояния между несущими конструкциями и нагрузки; ещё допустимо отталкиваться от примерного расчёта, что широкая сторона бруса должна быть не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при шаге следования лаг 500 и 1000 мм и загрузке 1,5 кПа.

Для полноценной замены лаг необходимого сечения, допустимо применить скреплённые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Характерные нюансы монтажа древесно-брусовых балок:

• В бревенчатых постройках концы балочных брусьев подрубают с виде воронки, а потом забивают в готовый паз последнего бревна на всю глубину стены.
• Лаги укладывают в следующей последовательности: сперва конечные, а потом, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
• От каменной стенки балочные брусья отставляют минимум на 5 сантиметров, а промежуток между дымоходом и брусьями обязан насчитывать минимум 0,40 м.
• Традиционно в каменных стенах концы брусьев установлены пазах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцами лаг, оставляют незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине ниши устанавливают ещё термоизолирующую прослойку.
• Торцевые части балочных досок обпиливают под углом около 60°, покрывают антисептиком (Biofa, Биосепт, Кофадекс, КСД, Tikkurila, Сенеж, Акватекс, Holzplas-, Текс, Teknos, Картоцид, Dulux, Pino-ex) и обворачивают битумным картоном, оставляя срез открытым, для предотвращения вероятного плесневения, которое возникает при отсыревании в среде кирпича.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением парозащитной плёнки под утеплителем, междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, а пол первого этажа теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя сверху теплозащиты.

Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных междуэтажных перекрытий на практике решается за счёт обычного увеличения высоты брусов и их численности, то с противодействием пожару и с акустической изоляцией дело выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнезащитных характеристик деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи пружинных фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
• На верхнюю поверхность сделанной решётчатой конструкции стелется и прихватывается степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель (Isover, Ursa, Изомин, Rockwool, Изорок, Knauf), толщиной 5 см, с подъёмом на вертикальные грани балок перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на лаги монтируют листы фанеры (1,6...2,5 см), далее, жёсткий минераловолоконный слой (25...30 мм), и повторно, раскладываются листы ДСП чернового пола.

Металлочерепичная крыша

Кровельное покрытие настилается на прочную основу, выполненную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.

При строительстве малоэтажных построек, обычно используется 2 и 3-х -пролётная система с внутренними опорными стенками и наклонными стропилами.

Нижние концы стропил закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными ногами обычно составляет в пределах 600…900 мм при сечении стропил 50х150…100х150 мм.

Для эффективного отвода влаги, возникающей из внутридомовых помещений и убережения металлочерепицы от вероятного коррозионного разрушения, общая площадь отверстий для вентиляции: притока и оттока, определяется, как 1% к площади крыши.

Профиль «Монтеррей» с параметрами (период волны - 35 см, глубина волны - 2,3 см), сегодня на рынке, является наиболее „раскрученным“ и продаётся разными производствами (Poimukate, Finish Profiles, Интерпрофиль, Металл Профиль, Grand Line, Pelti ja Rauta).

Значимые нюансы крепежа профилей металлочерепичной кровли:

• Для будущего теплоизолирования чердачного уровня, рекомендуется настелить по стропильным брускам, перед сборкой обрешёточного слоя, гидрозащитную ткань (Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130). Нельзя использовать, для влагоизоляции, „недышащие“ ткани, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным брускам, на положенное влагоизоляционное полотно, крепятся рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с шагом 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, интервал между нижним торцом стартовой обрешётины и серединой второй должен насчитывать 300 мм, а нижняя доска выполняется большего сечения (на 2 см).
• В зонах дальнейшего прикрепления снегозадерживающего профиля, при устройстве обрешёточной подготовки, следует также установить усиливающие бруски под верх волны.
• До размещения листов м/черепицы, производится монтаж крюков водосточной системы на карнизную доску или балки ферм.
• Листы м/черепицы закрепляются в нижний изгиб профиля, в местах контактирования с обрешёткой.
• К начальной обрешёточной доске, имеющей наибольшую толщину, полосы металлической черепицы крепятся сверху ступени профиля.
• Крайние слева и справа крыши, полосы прикрепляются по торцам кровли чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При укладке листов металлической черепицы, стартовый лист равняют по карнизу и боковому краю ската и фиксируют на одном саморезном шурупе к верхней доске обрешётки, аналогично занимаются с двумя-тремя соседними в ряду листами, соединяя их между собой и выравнивая вдоль оси карниза, после чего окончательно пришурупливают, затрачивая при этом в среднем 6-8 шт. черепичных саморезов с уплотнительными прокладками на один кв.метр металлочерепицы.
• Установку полотен металлочерепицы ведут, начиная с низа, справа налево (или слева направо), руководствуясь правилом, что каждый последующий лист перекрывает капиллярный канал и один период предшествующего.