Строительный прайс дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из шифера

Стена из керамзитобетона

Основное отличие керамзитоцементных блоков содержится в удивительных водоотталкивающих характеристиках: в среде с абсолютной влажностью керамзитовый материал забирает воды в три раза меньше, нежели газосиликат. Это столь важно, так как коэффициент влагонасыщения в большой мере определяет термоизоляционные качества стенового материала в отличающихся климатических зонах.

Расчетная теплопроводность стены из керамзитобетона до полутора раз меньше, чем у фасада из керамического кирпича одинакового профиля, при схожей реализационной цене.

Блоки из керамзита приобрели довольно большую популярность для индивидуальной застройки, благодаря пожарной безопасности, гигиеничности и замечательной прочности. В странах: Нидерланды, Чехия, Финляндия, Германия, Швеция, Норвегия не менее сорока процентов жилья в странах Европы: из керамзитных блоков.

Этот материал представляет собой лёгкие, размером в 7 обыкновенных кирпичей, кладочные камни, изготовленные по рецептуре заводского вибропрессования из цементокерамзитовой смеси.

• Поскольку, для теплового комфорта, недостаточно 40 см керамзитоблоков, то правильным решением будет утепление керамзитобетонной стеновой конструкции плитным базальтовым тепловым экраном , например, типа: П-175, Ursa, Isover, Rockwool, Изорок, Knauf, П-125, Изомин, ППЖ-200, слоем 100 мм, с последующей установкой (через проветриваемый промежуток) защитно-декоративного слоя. В этом случае получается паровыводящая структура, позволяющая строению избавляться от ненужной влаги.
• Когда теплоизоляцией в стене служит газонепроницаемый экструдированный пенопласт, например, типа: Styrofoam, Ursa XPS, Примаплекс, Техноплекс, Полиспен, Пеноплэкс, Teplex, Styrodur, вентилируемый промежуток между облицовочным сайдингом и блоками керамзитобетона делать бесполезно, зато необходимо будет устраивать пароизоляционную плёнку со стороны комнат и ещё размещать комплекс принудительного вентилирования или воздушного отопления.
• Подготовленный монтажник выкладывает ежедневно не менее трёх кубометров блоков из керамзита, что в трое больше, чем производительность кладки кирпича, а экономия песчано-цементного вяжущего увеличивается до 60 процентов.
• Сверху керамзитоцементных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется армированный бетонный пояс, слоем - 20 см. По внешней стороне растворная стяжка теплоэкранируется 50-мм слоем из экструдированного пенопласта.

Фасад из винилового сайдинга

В настоящее время продавцы ПВХ- сайдингового профиля , например, фирмы: FineBer, Tecos, Gentek, Nordside, Mitten, Varitek, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Snowbird, Vytec, Holzplast, Docke, Орто, выдают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому дому выглядеть самобытным.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма значительно расширяется и сжимается при колебаниях температуры, то следует использовать нежёсткое фиксирование ПВХ- панелей.

ПВХ сайдинговый профиль не гниёт, не распостраняет огонь, стабилен к физическим, билогическим, погодным воздействиям.

ПВХ профиль в очаге открытого огня только оплавляется, начиная гореть при температурах свыше 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при уменьшении источника огня, причём объём опасных для здоровья выделений не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Следует учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет сохранять достойный внешний вид и служить долгий срок, лишь при чётком соблюдении инструкции по монтажу.

Если планируется вариант стены с минераловатным утеплителем, стандартными рабочими действиями по возведению сборной стены будут:

• Выкладывается на песко-цементном растворе керамзитобетонная несущая стена, сечением 0,4 м, дополнительно каждые пять/шесть рядов блоков, углы стен, опорные площадки перемычек армируются кладочными сетками.
• По уличной поверхности стены, для крепежа сайдинга, прикрепляются деревянные лаги, предварительно антисептированные, выступающие на 90÷100 мм, с шагом 50÷60 см.
• Ниши между балками заполняются плитным базальтоватным теплоизолятором, например, Rockwool, П-175, П-125, Ursa, Knauf, Isover, ППЖ-200, Изорок, Изомин, затем, по стойкам навешивается гидро-и ветрозащитная ткань (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• Сверху гидроизоляционной паропропускающей плёнки, по стойкам, с целью обеспечения вентилируемой щели, прикрепляются оцинкованные направляющие либо деревянные рейки, выступающие на 3-4 см.
• На получившуюся обрешётку навешивается декоративно-защитный слой из сайдингового профиля.

Типовые монтажные аспекты применения ПВХ сайдинга:

• Крепление сайдинговых панелей ведётся от низа до верху, при этом, первым делом устанавливается скрытый стартовый профиль.
• В точках стыковки пластиковой пластины и фурнитуры: Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.п., а также в точках прохождения наружних коммуникаций (трубы, провода, кронштейны, кабели), необходимо оставлять разделки, в пределах сантиметра, с целью компенсирования температурных расширений и сжатий винилового сайдинга.
• Не нужно с усилием притягивать саморезы в крепёжных отверстиях, потому, что сайдинговые панели монтируются таким образом, чтобы свободно перемещаться в продольном направлении.
• Установку пластиковых профилей желательно делать, начиная с боковой стороны строения, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга должна накладываться на уже прикреплённую в выкладываемом ряду, приблизительно на дюйм, - этот приём даёт возможность сделать малозаметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для близких рядовых уровней, нужно смещать по горизонтали.
• Вворачивать саморезы и прибивать гвоздики в сайдинговую панель правильнее в среднюю точку готовых монтажных пазов, для того, чтобы не препятствовать термическим подвижкам и, тем самым, не вызывать точечное коробление ПВХ материала.
• При монтаже последующей сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижележащим профилем и, без вытягивания, закрепите шуруповёртом.

Плитное основание сооружается на всю площадь дома в виде неразрывной ж/б плиты и реализуется в заглублённом или незаглублённом варианте.

В случае заглубления, железобетонная плита является конструктивным элементом, на котором выполняются периметральные части фундамента, которые образовывают цокольный этаж. При высоком расположении грунтовых вод, следует вертикальные части фундамента выполнять монолитным способом, с применением водоизоляционных мер, например, обмазки, обклейки, пропитки.

Незаглублённое плитное основание применяется в частном домостроительстве, на подвижных геоподосновах: насыпных, торфянниках, рекультивируемых или сильнопучинистых и при высоком уровне грунтовых вод. Такой фундамент целесообразен при устройстве небольших построек, не имеющих высокого цоколя и подвального хранилища.

По имеющемуся опыту, если поверхность плитного фундамента планируется, как подготовка для напольного покрытия 1 этажа, то есть одноплитный фундамент ставится выше глубины промораживания почвы, появляется необходимость утепления почвы под фундаментной плитой и по периметру, полосой до 150 см .

Хорошим решением является использование теплового экрана из экструзионного полистирола (типа: Ursa XPS, Styrofoam, Пеноплэкс, Техноплекс, Teplex, Styrodur, Примаплекс, Полиспен), потому, что другие теплосберегающие средства (базальтовое волокно, керамзитовые гранулы, ПСБ пенопласт) скоро впитывают влагу, что ведёт к стремительному падению их теплозащитных характеристик в мокрой земле.

Стандартная методика закладки одноплитного фундамента с боковыми стенами в виде непрерывной бетонной ленты:

• Сначала снимается земля на планируемую глубину.
• На выполненную подоснову засыпается щебёночная подготовка, фракции 40/60, толщиной около 200 мм, и тщательно укатывается катками.
• Устраивается растворная стяжка, слоем 40 мм.
• Кладётся водонепроницаемая плёнка с запасом по внешней линии до 2,0 м, для вертикальной гидроизоляции боковин фундамента.
• С целью защиты влагоизоляционного материала от случайных повреждений в процессе армирования, сверху гидроизоляции наносится повторный пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по периметру которого устанавливают опалубку по толщине плитной части фундамента.
• Перед заливкой, плиту армируют двумя решётками из стальных прутков сечения Ø12…16 мм класса А300-А400 с шагом 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента допускается лишь готовая бетонная смесь, марки, не ниже М300, поставляемая бетоновозом.
• Со смещением 20÷25 см от контура плитной части фундамента, ставят щиты опалубки на высоту вертикальных стенок в виде сплошного ж/бетонного кольца,
• В приготовленную опалубочную форму закладывается армо-каркас, собранный из стальных прутов марки AII-AIII Ø10-Ø14, и производится бетонирование.
• Срок набора прочности бетона, когда нужно вести распалубку, насчитывает от одного месяца в тёплое время.

Монолитно-сборное перекрытие - достаточно редкий коструктив на российском строительном рынке, в составе которого две базовые составляющие: ж/бетонные балки с оригинальным арматурным поясом и профилированные блочные заполнители из лёгкого бетона.

Применение монолитно-сборной схемы рационально для выполнения межуровневых перекрытий в проектах с облегчёнными газобетонными кладками и столбчато-распределёнными фундаментами, а также при переделках существующих деревянных перекрытий, если применение обычных железобетонных панелей невозможно.

Монтаж межуровневой панели, с учётом незначительной массы составляющих монолитно-сборной технологии (масса блока-проставки - 6...15 кг, масса балочного ригеля - 13...18 кг/п.м.), делается ручным способом и без использования спецтехники.

По составу компонентов, профилированные блоки-вкладышы разделяются на: пустотные керамзитобетонные (Albert, габариты: 530х200х200 мм, масса: 12-14 кг), керамические поризованные (Porotherm, масса: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) и полнотелые газобетонные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, масса: 15 кг) .

Представленная технология предусматривает возможность, за один этап укладки бетона для межуровневой плиты, выполнить ещё и монолитно-бетонную ленту на стеновой конструкции. Для этого, балочные прогоны подвешиваются на опорах, с промежутком 5...10 см от горизонтальной поверхности стены, на которую устанавливаются добавочные арматурные прутки и монтируются бортики. После укладки сборных блоков, вся конструкция заливается бетоном.

Данная технология очень интересна для энергосберегающих, однако, одновременно, достаточно непрочных, кладок из облегчённых бетонных блоков: пенобетона, газосиликата, полистиролбетона, газобетона, при возведении которых требуется усиленный бетонный ростверк под укладку балок-прогонов перекрытия.

Типовая последовательность работ при сборке сборно-замоноличиваемого перекрытия:

• На горизонтальные снивелированные участки стеновой конструкции, с шагом 62 см, на цементно-песчаную прослойку слоем 1,0÷1,5 см, устанавливаются балки-прогоны. Длина опираемой зоны балки принимается минимум 12 см.
• На срок установки межбалочных блочных проставок и бетонно-заливочных работ, балочные конструктивы монтируются на распределённые, с шагом 300 см, и убираемые после, подпорки из телескопических труб d Ø40...50 мм или дерева основанием минимум 5х10 см.
• вставки из керамзитобетона, пенополистиролбетона или газопенобетона, реализуя роль несъёмной заливочной формы, вкладываются технологическими вырезами на балочные конструктивы. Из-за недостаточной твёрдости блоков-вкладышей, чтобы ходить по ним, следует сделать щиты из ДСП 2,0÷2,2 см или досок 3÷5 см.
• Сверху блочных заполнителей накладывается сетчатая арматура из проката диаметра 5-6 мм с ячейками 10х10 см, которая привязывается к незакрытой арматурной конструкции балок-прогонов при помощи вязальной катанки типа Вр-1,2 Ф2. Стыковка ближайших решёток выполняется нахлёстом, величиной не меньше 10...15 см.
• Далее, укладывается бетон толщиной 50-100 мм класса В20 (М250), разглаживается и уплотняется виброрейкой.
• В процессе застывания выполненной сборно-монолитной панели, её следует довольно часто увлажнять. Демонтировать временные опоры допускается лишь спустя 10 календарных дней.

Кровельное покрытие монтируется на несущую конструкцию, собранную из досчато-брусковой обрешетки и стропильных брусов.

При строительстве малоэтажных домостроений, обыкновенно используется схема из двух-трёх пролётов с промежуточными несущими стенами и наклонными стропилами.

Опорные срезы стропил закрепляются на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см; расстояние между стропильными фермами обычно выполняется в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150…100х150 мм.

Бесспорно, что асбоцементный шифер - достойный образчик материала для крыши, демонстрирующего невысокую цену и практичность, и который, вместе с этим, славится влагонепроницаемостью, высокой звукозащитой и пожаробезопасностью.

Из минусов асбестоцементного покрытия, обычно называют непрочность при монтаже в мокром состоянии, выступания на нём мха и лишайников после долгой эксплуатации, трудоёмкость его размещения на нетиповых кровлях. Ещё, однако, не так давно, распостранились высказывания о вероятной небезопасности асбестоцемента, по причине присутствия в нём асбестовых волокон. По сути этого, надо констатировать, что асбест отечественной выработки (хризотил) существенно выделяется на фоне западно-европейских материалов, и является безопасным, к тому же состоя в цементном окружении.

Сейчас делают, в основном, 8-ми волновой асбоцементный лист весом около 16 кг и размерами 1750х1130 мм, иногда, в прокрашенном вододисперсионным красящим составом, исполнении.

Для асбоцементных кровель конек и внутренние перегибы, обычно, устраивают из листовой оцинкованной стали.

Собранную кровельную поверхность лучше покрасить акриловым красителем, предназначенным для асбестоцементного материала (Шикрил, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Полифан, Polifarb(Debiza), Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa)), что удлиняет срок службы асбестоцементного кровельного покрытия более, чем вдвое.

Асбоцементное кровельное покрытие выполняют, в основном, на 1-2 скатных кровлях и при наклонах составляющих крыши не менее 20 град., паспортный период функционирования профессионально собранных шиферных полотен измеряется примерно 40 годами.

Порядок сборки кровли из листов асбестоцемента достаточно доступен и заключается в нижеследующем:

• Под углом 90 ° к стропильным ногам прибиваются обрешётка из брусков 5х5 см или необрезные доски толщиной 25 мм, с интервалом 200 мм.
• Чтобы 4 угла смежных шиферных полотен не перекрывались и не провоцировали образование зон протечек, срезаются угловые части у противоположных по диагонали полотен: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, или, иначе, крайние листы шифера в чётных рядах режутся, вдоль на равные половины, для дальнейшей сборки „в разбежку“.
• В верхних точках гофр, с промежутком пол-метра и на расстоянии 80÷100 мм от краёв шиферного полотна, рассверливаются монтажные отверстия, сечением на 1-2 мм крупнее гвоздя.
• Сквозь подготовленные дырочки, шиферные полотна приколачиваются к доскам или брускам обрешётки, начиная с нижнего ряда, крупношляпными гвоздями, длиной 100 мм с изолирующими шайбами, по вертикали - с наслоением 12-14 см, а по горизонтали - с наслоением на 1 волну.