Цена комплекта дома из
керамзитобетона с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Керамзитобетонная стена

Главное отличие блоков из керамзита содержится в уникальных влагоотталкивающих качествах: в атмосфере с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал абсорбируют воды в 3 раза меньше, нежели поризованный бетон. В свою очередь, показатель гигроскопичности в большой мере определяет термозащитные качества стеновой конструкции в отличающихся климатических зонах.

Блоки из керамзитобетона приобрели достаточно большую известность для индивидуального домостроительства, благодаря технологичности, экологичности и, наряду с этим, пожаробезопасности. В европейских государствах: Чехия, Финляндия, Швеция, Германия, Нидерланды, Норвегия не менее 40% домов возведено из керамзита.

Этот материал представляет собой удобные, габаритами в 7 обыкновенных кирпичей, строительные кубики, выполненные по рецептуре объемного вибропрессования из керамзитобетонного замеса.

Теплопотери керамзитоблочной кладки до полутора раз меньше, чем у фасада из пустотного клинкерного кирпича одинакового профиля, при сопоставимой стоимости.

• Квалифицированный каменщик выкладывает ежедневно не менее трёх куб.м керамзитобетонных блоков, что в 3 раза быстрее, нежели скорость укладки кирпича, а экономия песко-цементного раствора составляет 60%.
• Если утеплителем в многослойной стене является влагонепроницаемый экструзионный пенополистирол, например, производства: Styrofoam, Техноплекс, Пеноплэкс, Примаплекс, Ursa XPS, Styrodur, Teplex, Полиспен, воздушную щель между фасадным сайдингом и керамзитобетонными блоками делать бессмысленно, но необходимо будет устраивать пароизоляцию с внутренней стороны и заодно планировать комплекс приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
• Поскольку, для комфортного проживания, недостаточно 400 мм керамзитобетона, то лучшим решением является теплоизоляция блочной кладки плитным минераловатным утепляющим слоем , например, производства: П-175, ППЖ-200, Isover, П-125, Knauf, Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, слоем 0,1 м, с дальнейшей установкой (через вентилируемый зазор) лицевой стенки. Таким способом создаётся паровыводящая структура, позволяющая жилищу избавляться от ненужной влаги.
• По верху керамзитоцементных блоков, в деревянной опалубочной форме, выполняется армированный бетонный пояс, слоем - 200 мм. По наружней стороне ж/бетонный пояс теплоэкранируется 5-см полосой из экструзионного пенопласта.

Фасад из пластикового сайдинга

Так как полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно существенно сжимается и расширяется при температурных изменениях, то необходимо использовать нежёсткое фиксирование виниловых панелей.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре только постепенно плавится, возгораясь при нагреве не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас самозатухая при уменьшении очага огня, причём уровень вредных продуктов нагрева не значительнее, чем при горении деревянных конструкций.

Виниловый сайдинговый профиль не подвержен коррозии, не распостраняет огонь, стоек к климатическим, химическим, механическим агрессиям.

Однако, следует помнить, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет иметь красивый внешний вид и функционировать много лет, только при пунктуальном выполнении монтажных правил.

Сейчас продавцы пластикового сайдингового профиля , например, марки: Mitten, Nordside, FineBer, Docke, Gentek, Vytec, Орто, Holzplast, АльтаПрофиль, Snowbird, Georgia Pacific, Tecos, Varitek, выдают разнообразную цветовую палитру, дающую возможность каждому дому смотреться отличным от других.

Когда проектируется вариант стены с минераловолокнистым утеплителем, стандартными рабочими этапами по кладке сложной стены будут:

• Выкладывается на цементном растворе керамзитобетонная несущая стена, сечением 0,4 м, причём опорные зоны перемычек, углы стен, каждые пять-шесть рядов кладки упрочняются арматурой.
• С целью навески сайдинговых профилей, по наружней поверхности стены прикрепляются деревянные лаги, заранее антисептированные, выступающие на 9-10 см, с интервалом 0.50-0.60 м.
• Промежутки между стойками закладываются плитным базальтоволокнистым тепловым экраном, например, П-175, Knauf, Isover, Rockwool, Изорок, Изомин, Ursa, ППЖ-200, П-125, затем, по стойкам развешивается паропроводящая ткань для защиты от ветра и осадков, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• С целью создания вентиляционной щели, сверху паропропускающей водоизоляционной мембраны, по балкам, устанавливаются антисептированные рейки либо металлические профили, толщиной 3-4 см.
• На подготовленную обрешёточную конструкцию нашивается облицовка из сайдингового профиля.

Типовые нюансы установки полихлорвинилового сайдинга:

• Для обеспечения свободных растяжений и сжатий сайдингового профиля необходимо оставлять зазоры, до сантиметра, в узлах сопряжения пластиковой полосы и фурнитуры: наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., а также в точках ввода наружних сетей (кабели, провода, трубы, кронштейны).
• Ввинчивать саморезы или прибивать гвозди в пластиковый профиль следует в центр готовых монтажных перфораций, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика.
• Сайдинговые профили подвешиваются таким образом, чтобы свободно сдвигаться в продольном направлении, для этого, не следует сильно притягивать саморезы в фиксирующих пазах.
• Установку декоративных панелей рекомендуется вести, начиная с тыльной части дома, двигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная сайдинговая полоса должна перекрывать предыдущую в текущем ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, - это даёт возможность спрятать швы, с той же целью, выполняемые стыки, для соседних рядов, надо сдвигать по горизонтали.
• При креплении очередной сайдинговой пластины, соедините её в замок с предыдущей полосой и, не натягивая, прикрепите шурупами.
• Монтаж сайдинговых панелей осуществляется от низа до верху, по инструкции, первым делом устанавливается скрытый начальный профиль.

Цельно-плитный фундамент устраивается по границам сооружения в форме целиковой ж/б плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом виде.

В случае заглубления, фундаментная плита является основанием, на котором устраиваются вертикальные части фундамента, которые задают подвальный ярус. При высоком залегании подземных вод, следует периметральные части фундамента выполнять способом сплошного бетонирования, с задействованием водоизоляционных покрытий (обмазки, обклейки, пропитки).

Незаглублённый плитный фундамент практикуется в индивидуальной застройке, на подвижных почвах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных) или сильнопучинистых, а также при близком залегании грунтовых вод. Данный фундамент оправдан при строительстве подсобных построек, не имеющих высокого цоколя и погреба.

Если монолитная плита ставится выше точки промораживания земли, т.е. верх монолитной плиты используется, как подготовка для напольного покрытия 1-го этажа, возникает необходимость теплоизолирования грунта под плитой фундамента и по периметру, полосой 1,0÷1,5 м .

Целесообразным будет применение плиток экструзионного пенопласта, например, Ursa XPS, Техноплекс, Styrofoam, Примаплекс, Полиспен, Пеноплэкс, Teplex, Styrodur, потому, что прочие теплозащитные материалы (стекловата, керамзитовая крошка, гранулированный пенопласт) в короткий срок набирают воду, что ведёт к быстрому уменьшению их термосопротивления в мокром грунте.

Стандартная последовательность выполнения плитного фундамента с вертикальными стенками в виде безразрывной бетонной ленты:

• Сначала отрывается грунт на заданную проектом глубину.
• На приготовленную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 40/60, слоем 0,20 м, и плотно укатывается катками.
• Производится цементно-песчаная заливка, слоем 40 мм.
• Накладывается гидроизоляционный материал с выпуском по периметру 2000 мм, с целью последующей влагоизоляции боковин фундаментного основания.
• С целью предохранения влагозащитной мембраны от возможных повреждений при армировании, сверху влагоизоляции укладывается ещё один пласт из раствора, высотой 40 мм, по границам которого устанавливают стенки опалубки по толщине фундаментной плиты.
• Формируемую фундаментную плиту усиливают двумя слоями из стальных прутов диаметра Ø14 класса AII (А300), AIII(А400) с клетками 20х20 см.
• В варианте цельноплитного фундамента допускается исключительно качественная бетонная смесь, марки, не ниже М300, поставляемая бетономиксером.
• Со смещением до 25 см от краёв плиты фундамента, ставят опалубку по высоте вертикальных частей в виде непрерывной ж/бетонной ленты,
• В приготовленную опалубку помещается арматурный пояс, изготовленный из сваренных прутов А300-А400 Ø10, и делается укладка бетонного раствора.
• Длительность набора прочности бетонной смеси, когда нужно отрывать опалубку, занимает около 4-х недель, при теплоте не меньше плюс 15,0 градусов С.

Монолитно-сборная конструкция перекрытия - ещё довольно новый элемент в отечественном индивидуальном строительстве, который содержит два главных элемента: формованные блоки-вкладышы из пористого бетона и ж/бетонные балки с открытым арматурным поясом.

С учётом небольшой массы элементов сборно-монолитного перекрытия (масса балки-прогона - 13...18 кг/п.м., масса блокового заполнителя - 6...15 кг), монтаж перекрытия выполняется ручным способом и без эксплуатирования подъёмной техники.

Формованные закладные блоки, по структуре компонентов, подразделяются на: пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, вес: 6 кг), полнотелые газобетонные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, вес: 15 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, вес: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм) и керамические поризованные (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, вес: 22 кг) .

Применение сборно-монолитного принципа оптимально для изготовления межуровневых плит в домах с лёгкими свайными фундаментными основаниями и газобетонными стеновыми конструкциями, а также при перепланировках имеющихся деревянно-балочных перекрытий, когда употребление обычных ж/бетонных плит нецелесообразно.

Можно добавить, что описанная технология разрешает, за одну операцию бетонных работ для плиты перекрытия, изготовить одновременно железобетонный ростверк по несущим стенам. В этом случае, балки-прогоны подвешиваются на опорах, с зазором 50-100 мм от горизонтальной плоскости кладки, куда заводятся дополнительные арматурные связи и крепится отбортовка. По истечению монтажа блоков-заполнителей, всё перекрытие проливается бетоном.

Эта методика особенно заманчива для энергоэффективных, однако, вместе с этим, недостаточно крепких, стен из поризованных блоков: газобетона, газосиликата, полистиролбетона, пенобетона, где обязателен усиленная ж/бетонная лента под укладку балочных конструкций .

Обычный порядок шагов при устройстве сборно-замоноличиваемого перекрытия:

• Балочные конструктивы раскладываются на верхние снивелированные участки стеновой конструкции, с интервалом 0,62 м, на песчано-цементную подготовку слоем 10…15 мм. Размер опорного участка балки принимается минимально 12 см.
• На время раскладки промежуточных блоковых проставок и укладки бетонного раствора, балочные прогоны ставятся на разнесённые, с интервалом в 250...300 см, и демонтируемые после, леса из телескопических трубостоек сечением Ø40÷50 мм или брусков размером не менее 5х15 см.
• Т-образные блоки-вкладышы из газобетона, поризованной керамики или пенополистиролбетона раскладываются специальными пазами на балочные конструктивы, выполняя роль конструктивной подготовки для бетонирования. Из-за недостаточной твёрдости блоковых вставок, чтобы перемещаться по ним, надлежит изготовить щиты из прочных досок или фанеры d 20÷22 мм.
• Сверху блоков-проставок раскатывается сетчатая арматура из металла Ф 5÷6 мм с клетками 10х10 см, которая привязывается посредством стальной проволоки типа Вр-1 Ø2 к незакрытой арматуре балочных прогонов. Соединение разных арматурных решёток осуществляются нахлёстом, полосой не менее 10÷15 см.
• Затем, укладывается бетонная смесь слоем 50-100 мм класса В15 (М200)-В20 (М250), равняется и уплотняется вибратором.
• В процессе созревания выполненной сборно-монолитной панели, её нужно достаточно часто увлажнять. Снимать поддерживающие стойки разрешается только через 1/2 месяца.

Гибкая кровля (она же, кровельная плитка, мягкая черепица, кровля шинглас, гибкая черепица, мягкая кровля, гонтовая плитка, битумная черепица), по сути, есть стеклохолст, заполненный специальным, битумным соединением и имеющий верхнее защитно-декоративное покрытие на основе базальтового гранулята.

Мягкочерепичное покрытие формируется из гонтовых листов (длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м), имеющих по одной стороне формообразующие выштамповки, создающие при установке, видимость черепичных чешуек.

Шинглас прикрепляется к твёрдой и ровной основе с помощью оцинкованных гвоздей (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Усреднённый расход гвоздей считается около 80 г на на один м² кровельного покрытия.

Характерное свойство шингласовых крыш - это то, что у них нет снежных оползней на весеннем солнце.

Следует обратить внимание, что битумную черепицу можно применять лишь на кровлях с уклоном не менее 11,5÷12 градусов к плоскости перекрытия.

Гибкочерепичная кровля особенно востребована для строений с причудливыми линиями кровель, а обилие имеющихся моделей, цветов и тонов удовлетворит любые эстетические предпочтения.

Для подосновы под гибкую черепичную крышу используют ориентированно-стружечные плиты или фанеру ФК, сечением 1,2-2,1 см, при снежной нагрузке 1800 Н/м2 и установке стропильных балок через 60-120 см. Обрешёточные плиты устанавливаются не чересчур плотно, а с промежутками 3,0÷5,0 мм, для компенсации гигростатических и термических подвижек.

Типовые процедуры при устройстве кровли из шингласа:

• Раскладка в следующих участках, как: карнизные свесы, выпуски топочных труб, ендовы, периметр мансардных окон, стыковки к стенам, торцы кровли, конёк дополнительного влагоизоляционного слоя, из рулонного битумно-полимерного материала (EasyLay, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, D-Tec+, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200).
• На боковые и нижние торцевые участки обрешёточных скатов, сверху подкладочного слоя, монтируются, на кровельных гвоздях, стальные карнизные и фронтонные угловые накладки, с целью декоративной драпировки и закрытия краёв обрешётки от намокания.
• В нижней зоне кровельных свесов, по верху карнизных накладок, со смещением 10÷20 мм от перегиба, устанавливаются самоклеющиеся нижние мягкочерепичные полосы.
• Укладку рядовой черепицы нужно начинать от центра свеса кровли и в сторону фронтонных краёв кровельного ската. При этом каждый отдельный гибкочерепичный гонт прибивается, на 20…30 мм повыше оси формообразующих выштамповок, 4-мя гвоздиками, при скатных наклонах менее 45 град, или 6-ю, в случае более, чем 45°-х крыш;
• На торцах мягкочерепичные гонты отрезаются по краевой линии и проклеиваются на ширину до 100-150 мм битумно-полимерным клеящим составом, например, Битустик, Фиксер, Ruflex К-36;
• Коньковые элементы (размерами 330х250 мм) изготавливаются из карнизовых черепичных пластин, разделением их на 3 части по перфорациям. В ходе монтажа они приколачиваются 4-мя кровельными гвоздями, по 2 шт. на каждый скат крыши, которые в дальнейшем закрываются заходом в 50 мм следующего профиля конька.