Смотрим цену кровли из металлочерепицы. Удобный строительный сметчик. Требуется лишь знать габариты проектируемого строения.  ▼

Цена кровли из металлочерепицы для дома
cо стенами из керамзитобетона с сайдингом, железобетонным монолитным перекрытием, пластиковыми окнами

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из керамзитобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Керамзитоблок d=400мм;
2. Плита минераловатная d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из керамзитных блоков с отделкой из ПВХ сайдинга и промежуточным теплоизолятором

керамзито-цементные блоки

Кладка из керамзитобетонных блоков

Основное отличие блоков из керамзита заключается в удивительных влагозащитных характеристиках: в условиях с абсолютной влажностью керамзитовый материал поглощает влаги в три раза меньше, нежели газосиликат. В свою очередь, показатель влагонасыщения серьёзно воздействует на теплозащитные характеристики стенового материала в разных влажностных условиях.

Керамзитобетонные блоки снискали большое признание для индивидуального домостроительства, по причине экологичности, замечательной несущей способности а также пожарной безопасности. В европейских государствах: Финляндия, Нидерланды, Германия, Чехия, Швеция, Норвегия до 40% домов выполнено из керамзитобетона.

Это лёгкие, размером в семь обычных кирпичей, строительные блоки, произведённые по рецептуре объемной виброштамповки из керамзитобетонного состава.

Теплопроводность керамзитобетонной кладки до полутора раз ниже, нежели у фасада из дырчатого кирпича аналогичного профиля, при сравнимой реализационной цене.

  • Вследствие того, что, для соответствия действующим нормативам по теплосбережению, недостаточно 40 см керамзитоблоков, то оптимальным путём будет являться теплоизолирование блочной стеновой конструкции плитным базальтоволоконным тепловым экраном , например, производства: П-175, Rockwool, Isover, Изорок, Ursa, ППЖ-200, П-125, Изомин, Knauf, сечением 100 мм, с дальнейшей установкой (через вентилируемый зазор) лицевой стенки. В таком варианте достигается влагопроницаемая среда, дающая возможность зданию совершать непрерывный отвод испарений в атмосферу.
  • В случае, когда утепляющей прослойкой в многослойной стене является паронепроницаемый экструдированный пенопласт (например, марки: Пеноплэкс, Styrofoam, Техноплекс, Teplex, Примаплекс, Ursa XPS, Styrodur, Полиспен) продуваемый разрыв между панелями фасадного сайдинга и керамзитными блоками делать нет смысла, однако придётся устанавливать пароизоляционный слой со стороны жилых помещений и заодно размещать систему приточно-вытяжной вениляции (а, лучше воздушного отопления).
  • Подготовленный каменщик кладёт ежесменно около 3-х куб.м блоков из керамзитобетона, что в три раза быстрее, чем производительность кирпичных работ, а расход песчано-цементного вяжущего уменьшается на 60 процентов.
  • По верху керамзитоцементных блоков, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем 20 см. По уличной поверхности бетонная заливка теплоэкранируется 5-см панелью из экструзионного пенопласта.
сайдинговые панели

Сайдинговый фасад

Стоит отметить, что виниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции много лет и иметь привлекательный экстерьер, только при чётком соблюдении монтажных правил.

Производители пластикового сайдинга (такие марки, как: Varitek, FineBer, Gentek, Tecos, Mitten, Holzplast, Vytec, Орто, Docke, Snowbird, Georgia Pacific, Nordside, АльтаПрофиль) предлагают широкую цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому дому сохранять свою индивидуальность.

По причине того, что виниловый сайдинговый профиль весьма сильно меняется в размерах при температурных изменениях, то необходимо обеспечить нежёсткое закрепление виниловых пластин.

ПВХ профиль в присутствии открытого огня только расплавляется, загораясь при температурах не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро самозатухая при пропадании очага огня, причём уровень вредных выделений не более, чем при горении дерева.

Виниловый сайдинг трудновоспламеняем, стабилен к климатическим, билогическим, физическим факторам, не гниёт.

Если планируется вариант стены с минераловатным теплозащитным слоем, стандартными технологическими действиями по устройству сборной стеновой конструкции будут:

  • Кладётся основная стена из керамзитных блоков толщиной 0,4 м на цементном растворе, причём места пересечения стен, места опирания перемычек, каждые пять-шесть рядов керамзитоблоков усиливаются арматурой.
  • По уличной стороне стены, для крепления сайдинговых профилей, прикрепляются сосновые лаги, предварительно обработанные антисептиком, толщиной 9…10 см, с интервалом 0.50…0.60 м.
  • Промежутки между стойками набиваются плитным базальтоволокнистым утеплителем, типа: П-125, Rockwool, Изорок, ППЖ-200, Изомин, Isover, Knauf, П-175, Ursa, затем, по брусьям развешивается гидро-и ветрозащитная ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
  • Сверху водоизоляционной диффузионной ткани, по лагам, для формирования вентиляционного промежутка, прикрепляются металлические стойки либо антисептированные планки, толщиной 30-40 мм.
  • На выполненную обрешёточную основу собирается декоративно-защитный слой из сайдинговых панелей.

Типовые монтажные нюансы установки ПВХ профиля:

  • Навеску сайдинга правильнее начинать с боковой стены постройки, двигаясь к лицевой стенке, при этом каждая последующая панель сайдинга должна накладываться на предшествующую в данном ряду, примерно на 20-30 мм, - такой способ помогает сделать малозаметными стыки, для этого же, выполняемые швы, для соседних рядов, стоит разносить, относительно друг друга.
  • Монтаж сайдинговых пластин осуществляется снизу вверх, причём, сначала закрепляется специальная стартовая полоса.
  • Сайдинговые пластины установливаются так, чтобы свободно сдвигаться вправо-влево, по этой причине, не следует с усилием притягивать шурупы в крепёжных канавках.
  • При монтаже очередной пластины сайдинга, сцепите её за замковый выступ с предыдущей полосой и, без вытягивания, прикрепите шурупами.
  • В местах соединения сайдинговой пластины и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в точках подвода наружних сетей (трубы, кронштейны, кабели, провода), необходимо предусмотреть щели, порядка сантиметра, для обеспечения свободных сжатий либо растяжений сайдингового профиля.
  • С тем, чтобы не мешать термическим растяжениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание винилового профиля, вбивать гвоздики или завинчивать саморезные винты в сайдинговый профиль правильнее в среднюю точку имеющихся монтажных канавок.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитный фундамент выполняется по контуру наружних стен дома в форме цельной армированной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом варианте.

При заглублении, бетонная плита является основанием, на котором устраиваются вертикальные стены фундамента, которые задают подземный ярус. При неглубоком расположении грунтовых вод, рекомендуется периметральные стены фундамента выполнять монолитным методом, с использованием гидроизоляционных покрытий: обмазки, пропитки, обклейки.

Неуглублённая фундаментная плита практикуется в индивидуальной застройке, на слабых грунтах (насыпных, рекультивируемых, торфянниках) и при неглубоком залегании подземных вод. Такой фундамент оправдан при устройстве хозяйственных строений, не требующих приподнятой надземной части фундамента и погреба.

В ситуации, когда верхняя сторона фундаментной плиты применяется, как заготовка для напольного покрытия жилой зоны, и значит одноплитный фундамент ставится выше уровеня вымерзания почвы, встаёт потребность теплоизолирования почвы под плитой основания и по периметру, полосой не менее 100 см .

Целесообразным будет использование плиток экструдированного полистирола (марок: Teplex, Примаплекс, Ursa XPS, Техноплекс, Пеноплэкс, Styrofoam, Полиспен, Styrodur), потому, что иные теплоизоляционные материалы (стекловата, керамзит, гранулированный пенопласт) скоро пропитываются влагой, что ведёт к резкому снижению их теплоизоляционных характеристик в водонасыщенной земле.

Стандартная последовательность закладки одноплитного фундамента с вертикальными частями в виде непрерывной железобетонной ленты:

  • Сначала откапывается слой грунта на планируемую отметку.
  • На приготовленную подоснову насыпается щебёнка, крупностью 20-40, слоем до 200 мм, и основательно трамбуется.
  • Производится растворная стяжка, толщиной 4-5 см.
  • Кладётся влагозащитная мембрана с запасом по периметру 180-200 см, для дальнейшей влагозащиты боковой части фундамента.
  • Для предохранения влагоизоляционной мембраны от возможных повреждений при армировании, по влагоизоляции наносится следующий слой из цементо-песчаного раствора, толщиной до 50 мм, по границам которого устанавливают стенки опалубки по высоте плиты фундамента.
  • Формируемую плиту усиливают двумя слоями из сваренных стальных прутов сечением Ø14 класса AII-AIII с клетками 200х200мм.
  • В варианте плитного фундамента требуется качественный бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимый бетоновозом.
  • Со смещением 20…25 см от краёв плиты фундамента, ставят опалубку по высоте вертикальных стен в виде неразрывного бетонного периметра,
  • В выполненную опалубку помещается арматурный каркас, собранный из арматуры типа А300 d10-d14, и делается выполняется бетонной массы.
  • Период набора прочности бетона (когда уже разрешается удалять опалубку) занимает от 28 дней, при теплоте не меньше 15 град. Цельсия.

Ж/б монолитное перекрытие

перекрытие из бетонного монолита

Технологический цикл строительства цельнолитой бетонной плиты заключается в следующих главных стадиях: установка опалубки, армирование и бетонирование. От строителей требуется пунктуальное выполнение технологических решений в плане типов арматурной стали и состава бетона, а также необходимо наличие профессиональных навыков и арендование инженерного оборудования.

Использование монолитного железобетонного межэтажного перекрытия, в случае частного домостроения, оправдано, как правило, в проектах, если невозможно использовать фабричные жби - панели, это, например: затейливые строительные композиции или труднодоступные для тяжёлого оборудования территории.

Из-за того, что полнотелые ж/бетонные плиты имеют весьма ощутимый вес, их допустимо строить исключительно в каменных домовладениях с тяжёлыми сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.

Конструктивные параметры железобетонного перекрытия определяются расчётом, однако, в большинстве случаев, толщина готового изделия выполняется минимум 1/30 от ширины пролёта.

Можно отметить особо важные правила при изготовлении ж/бетонной панели перекрытия (размер пролёта максимум 600 см, толщина перекрытия - 20 см):

  • Поскольку опалубочная форма обязана выдерживать нагрузку свежеуложенной бетонной смеси, ориентировочно, 0,5 тонны на один кв.м, то для заливочной формы лучше употреблять ламинированные фанерные листы, толщиной около 20 мм, подпираемые подпорками из металлических труб диаметром, Ø45...50 мм, или столбами из бруса, основанием минимум 10х10 см,.
  • С отступом от бортов заливочной формы - не менее 4,0 см, посредством вязальной проволоки марки Вр-1,2 Ф2, из арматуры перидического профиля, типа А400, А500 Ø12÷14мм, вяжут два решётчатых яруса, нижнюю и верхнюю. С помощью прикручиваемых стоячих прутков из арматурного проката с согнутыми торцевыми частями, армирующие сетчатые пояса смещают отностительно друг друга по высоте, в пределах сечения плиты.
  • Каркас из арматурных решёток должен быть по вертикальному размеру на 50÷60 мм тоньше опалубочной заготовки, т.е. помещаться в теле перекрытия, для формирования вверху и внизу укрывочных бетонных прослоек. по этой причине, нижний сетчатый пояс устанавливается на полимерные клипсы толщиной 25÷30 мм, а вышележащая решётка, в процессе бетонирования, покрывается бетонным раствором, такой же толщины.
  • Бетонный раствор для укладки обязан быть обязательно на тяжелых мелкофракционных заполнителях и иметь класс прочности В20-В30, поэтому лучший вариант - это прибретение фабричного бетона.
  • Произвести укладку бетона нужно за один рабочий этап, покуда бетонный раствор не начал каменеть.
  • В процессе созревания сделанного монолита, нужно сохранять достаточную тепло-влажностную среду. Демонтировать опалубочное сооружение допустимо лишь спустя один месяц.

Крыша из асбестоцементного шифера

асбоцементно-шиферная крыша

Кровля настилается на несущую конструкцию, составленную из стропил и обрешёточного настила.

При строительстве частных домов, часто выполняется двух либо трёх-пролётная система с наклонными стропилами и средними несущими стенами.

Пятки стропил устанавливаются на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм; расстояние между стропилами обычно выставляется около 600…900 мм при сечении стропильных балок 5х15…10х15 см.

Вообще, традиционный шифер - яркий образчик материала для кровли, демонстрирующего надёжность и дешевизну, и который, наряду с этим, славится негорючестью, хорошей звукозащитой и гидрозащитными свойствами.

Отечественные производители выпускают, в основном, восьми-волновой асбоцементный шифер массой около 16 кг и размерами 1750х1130 мм, иногда, в прокрашенном акриловым красящим составом, исполнении.

К недостаткам асбоцементного кровельного покрытия обыкновенно относят хрупкость при монтаже во влажном виде, прорастание на нём мха и лишайников после долгой эксплуатации, трудоёмкость его установки на нетиповых крышах. Мало этого, недавно добавились высказывания о возможной небезопасности асбестоцемента, из-за присутствия в нём асбестовых кристалликов. В отношении этого, следует уточнить, что асбестовый минерал российской добычи (хризотил) в принципе выделяется на фоне зарубежных аналогов (амфиболового типа), и не представляет опасности, тем более состоя в цементном окружении.

Выполненную поверхность крыши лучше покрасить водоэмульсионным красителем, предлагаемым для асбестоцементного материала (Eter Akva(Vivacolor), Полифан, Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Килпи(Тиккурила), Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Polifarb(Debiza)), что расширяет эксплуатационный ресурс асбестоцементного кровельного покрытия в 1,5...2,5 раз.

Шиферное кровельное покрытие устраивают при уклонах поверхностей крыши 20…45° и , как правило, на 1-2 скатных кровлях, паспортный ресурс качественно установленных листов шифера составляет приблизительно 40 лет.

Для шиферных крыш коньковые и ендововые элементы, обыкновенно, делают из листовой кровельного железа с цинковым слоем.

Правила сборки крыши из полотен асбоцемента достаточно просты и состоят в нижеследующем:

  • Под прямым углом к стропильным ногам набиваются необрезные доски толщиной 25 мм или бруски 50х50 мм, с шагом 30÷40 см.
  • Чтобы не было наслоений в зонах стыков 4-х смежных полотен, которые ведут к появлению неплотностей, режутся углы у диагонально-соседних полотен (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или, по-другому, листы шифера вначале и конце каждого чётного ряда распиливаются, вдоль на половинки, для дальнейшей укладки со сдвигом в пол-листа.
  • В гребнях волн, с отступом 80…100 мм от кромок шиферного листа и через каждые 2-3 волны, рассверливаются крепёжные дырочки, диаметром чуть шире гвоздя.
  • Полотна шифера пригвождаются шиферными гвоздями, высотой 100 мм с изоляционными прокладками, к брускам или доскам обрешётки, начиная с нижнего ряда, сквозь готовые дырочки, в поперечном направлении - с перехлёстом 120÷150 мм, а в продольном направлении - с перехлёстом на одну волну.
Бегло рассчитать расходы по требуемому проекту дома несложно посредством приведённого он-лайн калькулятора.