Цена загородного дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Керамзитобетонная стена

Этот материал представляет собой удобные, размером: 390мм/190мм/90мм или 390мм/190мм/188мм, строительные камни, произведённые по технологии полусухого вибротрамбования из смеси цемента, речного песка, гранулированного керамзита .

Благодаря гигиеничности, технологичности и огнестойкости, довольно большую известность для индивидуального домостроительства завоевали блоки из керамзитобетона. В таких государствах, как Германия, Чехия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Финляндия около 40 процентов жилья в государствах Европы: из керамзитных блоков.

Теплопотери керамзитобетонной кладки в полтора раза ниже, нежели у стеновой конструкции из кирпича аналогичного сечения, при почти такой же стоимости.

Основная особенность блоков из керамзитобетона заключается в уникальных гидрофобных качествах: в условиях с 100-процентной влажностью керамзитовый материал абсорбируют влаги на двести процентов меньше, чем газосиликат. Это так важно, так как коэффициент гигроскопичности в большой мере формирует теплозащитные характеристики стенового материала в различных влажностных условиях.

• Опытный каменщик укладывает ежедневно до трёх куб.м блоков из керамзита, что в трое быстрее, чем производительность кирпичной кладки, а потребление цементной смеси снижается на 60 процентов.
• Из-за того, что, для теплового комфорта, недостаточно 40 см керамзитобетона, то разумным путём будет утепление несущей стеновой конструкции плотным минераловатным утеплителем (например, производства: Изорок, Ursa, П-125, ППЖ-200, Isover, Изомин, П-175, Rockwool, Knauf), толщиной 0,1 м, с последующим добавлением (через проветриваемый промежуток) декоративно-защитноой оболочки. Таким способом выполняется газопроницаемая конструкция, дающая возможность зданию избавляться от избыточной влаги.
• В варианте, когда утеплителем в стене является паронепроницаемый экструдированный пенополистирол (например, типа: Примаплекс, Полиспен, Ursa XPS, Teplex, Техноплекс, Styrodur, Styrofoam, Пеноплэкс) продуваемую щель между блоками керамзитобетона и сайдинговыми делать бессмысленно, однако нужно будет монтировать пароизоляцию со стороны жилых помещений и заодно сооружать комплекс принудительного вентилирования (а, лучше воздушного обогрева).
• По верхнему ряду блоков керамзитобетона, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 20-25 см. По наружней поверхности бетонная заливка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Сайдинговый фасад

Следует отметить, что виниловый сайдинговый профиль может сохранять привлекательный экстерьер и функционировать долгий срок, лишь при пунктуальном соблюдении монтажной инструкции.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль трудновоспламеняем, не гниёт, устойчив к ударным, климатическим, химическим факторам.

В настоящее время продавцы пластикового сайдингового профиля , например, фирмы: Nordside, Vytec, Tecos, Georgia Pacific, Varitek, Mitten, Snowbird, FineBer, Орто, АльтаПрофиль, Gentek, Holzplast, Docke, выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую любому дому сохранять свою самобытность.

Виниловый сайдинг при пожаре лишь расплавляется, начиная гореть при температурах свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении очага огня, при этом количество опасных для здоровья выбросов не больше, чем при горении постройки из дерева.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при колебаниях температурного режима, то важно предусмотреть свободное подвешивание ПВХ- панелей.

Для варианта с минеральным теплоизоляционным слоем, основными рабочими пунктами по кладке сборной стены будут:

• Делается на цементной смеси основная стена из керамзитобетона, толщиной 0,4 м, причём зоны пересечения стен, каждые 5-6 рядов керамзитоблоков, опорные зоны перемычек армируются арматурой.
• Для монтажа сайдинговых панелей, по внешней стороне стены прикрепляются сосновые бруски, заранее обработанные антисептиком, толщиной 90-100 мм, через каждые 0.50-0.60 м.
• Пространство между брусьями закладывается плотным минераловатным теплоизолятором, например, Isover, П-175, Rockwool, Knauf, ППЖ-200, Изорок, Ursa, П-125, Изомин, потом, по балкам навешивается диффузионная ткань для ветро- и гидрозащиты, типа Ютавек, Изоспан, Tyvek.
• Спереди паропропускающей водоизоляционной мембраны, по стойкам, с целью обеспечения воздушного разрыва, прикрепляются деревянные планки либо стальные направляющие, выступающие на 30÷40 мм.
• На получившуюся обрешёточную конструкцию прикрепляется декоративно-облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Некоторые моменты применения винилового сайдинга:

• При установке последующей сайдинговой пластины, соедините её за замковый выступ с нижележащим рядом и, не деформируя, зафиксируйте саморезами.
• Монтаж сайдинговых полос делается снизу вверх, по инструкции, первым делом устанавливается специальная стартовая рейка.
• Нужно обеспечивать щели, порядка 10 мм, в местах проведения внешних коммуникаций (трубы, провода, кабели, кронштейны), а также в зонах сочленения сайдинговой пластины и дополнительных деталей: внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.п., с целью компенсирования термических сжатий или растяжений поливинилхлоридного сайдинга.
• Для того, чтобы не помешать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию винилового пластика, вбивать гвозди и завинчивать шурупы в сайдинговый профиль желательно в среднюю точку готовых технологических пазов.
• Навеску сайдинга рекомендуется вести, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к лицевой стенке, при этом каждая последующая сайдинговая полоса должна заходить на предыдущую в данном ряду, примерно на 20-30 мм, - это позволяет замаскировать швы, по той же причине, выполняемые швы, для соединяющихся рядовых уровней, стоит разносить по отношению друг к другу.
• Не надо сильно затягивать винты в монтажных прорезях, так как сайдинговые пластины закрепляются таким образом, чтобы свободно перемещаться в продольном направлении.

Плитный фундамент выполняется по контуру внешних стен здания в виде неразрывной бетонной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом виде.

В варианте заглубления, бетонная плита является основанием, на котором выстраиваются вертикальные стенки фундамента, которые формируют подземный уровень. При верхнем расположении грунтовых вод, рекомендуется вертикальные стены фундамента возводить монолитным методом, с использованием водоизоляционных мер, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Надземный плитный фундамент практикуется в индивидуальном домостроительстве, при просадочных почвах: рекультивируемых, торфянниках, насыпных или сильнопучинистых и на переувлажнённых площадках. Данный фундамент оправдан при возведении компактных сооружений, без высокой надземной части фундамента и подземного пространства.

В случае, если плита фундамента находится выше глубины вымерзания земли, т.е. верх фундаментной плиты проектируется, как подоснова для напольного покрытия 1-го этажа, появляется задача в тепловой изоляции земли под плитой основания и по периметру, полосой не менее 1.0 м .

Оптимальным решением будет установка плиток экструдированного пенопласта (марок: Примаплекс, Styrodur, Styrofoam, Пеноплэкс, Техноплекс, Полиспен, Ursa XPS, Teplex), потому, что прочие теплосберегающие материалы (минеральное волокно, керамзит, гранулированный пенопласт) скоро впитывают влагу, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных показателей во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения цельно-плитного фундамента с вертикальными стенами в виде неразрывного железобетонного кольца:

• Первым делом выбирается слой земли на проектную отметку.
• На выполненное основание засыпается щебёночная подготовка, фракции 40/60, слоем 0,20 м, и тщательно укатывается катками.
• Производится растворная стяжка, высотой - 50 мм.
• Кладётся гидроизоляционная мембрана с запасом по краям - 2000 мм, для дальнейшей влагоизоляции боковой части фундамента.
• Для защиты гидроизоляционной плёнки от возможных порезов при армировании, по гидроизоляции наносится следующий слой из песко-цементного раствора, толщиной 4-5 см, по контуру которого крепят опалубочные щиты по толщине плитной части фундамента.
• Изготавливаемую фундаментную плиту армируют двумя сетками из связанных арматурных прутков сечения 12…16 мм типа А300 с ячейками 20х20 см.
• В варианте цельноплитного фундамента допускается исключительно готовая бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемая бетоновозом.
• Со смещением 20…25 см от краёв фундаментной плиты, ставят опалубку по высоте вертикальных частей в виде неразрывного бетонного периметра,
• В выполненную опалубочную форму вставляется армирующий конструктив, из арматуры марки А300-А400 Ø10-Ø14, и выполняется бетонирование.
• Время схватывания бетонной смеси, когда следует снимать опалубку, насчитывает, обыкновенно, 28 дней, при плюсовых температурах.

Для постройки междуэтажных перекрытий в каменных домах традиционно применяют ж/б- пустотелые плиты.

В индивидуальном домостроительстве довольно часто применяют панели с абревиатурой «ПНО» или «ПК», размерами: в толщину 0,16 ... 0,22 метра, в длину от 210 см до 630 см и по ширине 0,99 ... 1,19 метра.

Бетонные многопустотные панели отличаются довольно приемлемыми шумоизоляционными свойствами, в отличие от монолитного ж/бетонного перекрытия.

Панельные изделия фабричного изготовления, по сравнению с плитами, изготовленными прямо на объекте в монолитном исполнении, характеризуются большим запасом грузоподъёмности, благодаря системе первоначального напряжения плиты, и что особенно важно, предсказуемостью рабочих свойств, при более низкой стоимостной составляющей и технологичности готового перекрытия.

Характерные правила установки плитно-сборного перекрытия:

• До начала укладки плит перекрытий, сверяют, по ватерпасу, высотные точки опорных частей стены и ригилей, которые обязаны быть в одной плоскости: различие в высотах разрешается максимум 1,5 см, если необходимо, опорная плоскость подравнивается песко-цементным раствором.
• Перекрытия заводят подъёмным краном на песко-цементную подоснову, небольшое кантование выполняется ломиками, до снятия подъёмных тросов, в случае появления отклонения в плоскости с другими плитами сильнее, чем на 0,5 см, изделие вынимают, меняют песко-цементный слой и опускают ещё раз.
• Затем, после юстировки перекрытия, монтажные петли вяжут сваркой с заложенными в стену стальными анкерами и с креплениями ближайших ж/б плит, а междуплиточные щели зачеканивают цементо-песчаной смесью на полную глубину ж/б плиты.
• Зазор между внутренней поверхностью стены и торцевой частью перекрытия должен быть, в пределах 5 сантиметров, что делается для компенсации температурных расширений, а также, с целью защиты от теплопотерь, желательно вложить в этот зазор эффективный теплоизолятор.
• Требуется заделать отверстия в зонах опирания многопустотных перекрытий лёгким бетоном на глубину 120÷200 мм, с целью теплозащиты плитного перекрытия в зимний период.

Гибкая черепица, также называемая: гибкая кровля, гонтовая плитка, кровельная плитка, мягкая кровля, битумная черепица, мягкая черепица, кровля шинглас, являет собой стеклохолст, заполненный специальным, резинобитумом и содержащий верхнее окрашенное покрытие на основе минеральной крошки.

Гибкая кровля собирается из гонтовых листов (длиной 90…100 см, шириной 30…42 см и толщиной 3…4 мм), имеющих по определённой стороне формообразующие „лепестки“, образующие при укладке, 3-4 черепицы.

Битумная черепица крепится к твёрдой и гладкой обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Усреднённое потребление гвоздей считается до 80 грамм на на 1 м² кровли.

В качестве основания под битумную черепицу употребляют листы OSB или влагостойкие фанерные листы, толщиной 12÷21 мм, при интервале между стропильными брусами 600÷1200 мм и снежной нагрузке 1800 Н/м2. Для компенсации температурных и влажностных деформаций, фанерные плиты раскладываются не чересчур плотно, а с зазорами до 5 мм.

Важно отметить, что мягкую черепицу можно употреблять лишь на кровельных скатов с углом свеса минимум 11,5-12 градусов к линии горизонта.

Примечательная особенность гибкочерепичных кровель - отсутствие у них снежных оползней при потеплениях.

Мягкая черепица наиболее подходит для проектов с замысловатым контуром кровли, а многообразие предлагаемых рельефов, цветов и тонов удовлетворит самый притязательный вкус.

Типовые рабочие моменты при устройстве гонтовой крыши:

• Укладка в таких участках, как: подъёмы печных труб, карнизные свесы, контур мансардных окон, примыкания к стенам, торцы кровли, ендовы, конёк укрепляющего водонепроницемого ковра, на основе ленточного битумно-полимерного материала, типа СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5, EasyLay, D-Tec+, Kerabit 2200U.
• На боковые и нижние края обрешёточных скатов, сверху рулонно-битумного ковра, прибиваются кровельными гвоздями окрашенные фронтонные и карнизные Г-образные планки, для декоративной облицовки и закрытия торцевых участков обрешётки от намокания.
• Внизу кровельных скатов накладываются самоклеющиеся карнизные мягкочерепичные пластины, поверх надкарнизных планок, со смещением 1…2 см от линии сгиба.
• Укладку рядовой черепицы следует начинать от середины кровельного свеса и в сторону торцевых частей крыши. Причём каждый очередной черепичный лист крепится, чуть выше зоны формообразующих вырезов, 4-мя кровельными гвоздями (при уклонах кровли в пределах 45 град) или шестью, в случае более наклонённых скатных поверхностей;
• На фронтонах гибкочерепичные пластины обрезаются по граничной линии и промазываются снизу пластобитумной мастикой, типа Битустик, Фиксер, Ruflex К-36, полосой до 100-150 мм;
• Коньковые черепицы, размера 0,33x0,25 м, выполняются из карнизовых гибкочерепичных полос, путём разделения последних на 3 части по перфорациям. В процессе установки они приколачиваются четырьмя гвоздиками, по два на каждый скат кровли, которые в дальнейшем прячутся напуском в 5 см очередного элемента конька.