Стоимость строительных материалов дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Кладка из керамзитобетона

Главное отличие блоков из керамзита состоит в удивительных влагоотталкивающих свойствах: в условиях с 100% влажностью керамзитобетон впитывает воды на 200 процентов меньше, нежели газобетон. В свою очередь, коэффициент водопоглощения в большой степени формирует теплозащитные свойства стеновой конструкции в различных влажностных зонах.

Блоки из керамзитобетона приобрели достаточно большую популярность для частного домостроительства, по причине полной безвредности, долговечности и, наряду с этим, огнестойкости. В европейских государствах: Чехия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия порядка 40 процентов строений в государствах Европы: из керамзитных блоков.

Теплопотери керамзитобетонной стены в полтора раза меньше, чем у фасада из пустотного кирпича одинакового сечения, при схожей стоимости.

По внешнему виду - это лёгкие, объёмом: 390х190х90, 390х190х188, строительные камни, произведённые способом заводского вибрационного прессования из цементокерамзитового замеса.

• Квалифицированный каменщик кладёт за смену до трёх м³ блоков из керамзита, что в трое больше, чем производительность укладки кирпича, а потребление цементного раствора сокращается на 60 процентов.
• Из-за того, что, для удовлетворения последним нормам по тепловой защите, недостаточно 0,4 м керамзитового бетона, то правильным решением представляется теплоизолирование блочной кладки плитным минераловатным утеплителем , например, производства: ППЖ-200, Knauf, Изомин, Rockwool, П-175, Ursa, Isover, Изорок, П-125, сечением 0,1 м, с последующим добавлением (через проветриваемый зазор) лицевой стенки. При этом создаётся паровыводящая среда, дающая возможность жилищу совершать вывод избыточной влаги во внешнее пространство.
• Когда утепляющим слоем в стене является паронепроницаемый экструзионный пенополистирол (например, типа: Styrodur, Teplex, Полиспен, Ursa XPS, Примаплекс, Техноплекс, Пеноплэкс, Styrofoam) продуваемый промежуток между керамзитобетонными блоками и фасадным сайдингом делать нет смысла, однако потребуется монтировать пароизоляционную мембрану с внутренней стороны и к тому же планировать систему приточно-вытяжного проветривания (а, лучше воздушного обогрева).
• По последнему ряду блоков керамзитобетона, в досчатой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, слоем - 20 см. По уличной поверхности ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного пенополистирола.

Сайдинговая облицовка

Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника огня, при этом уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при горении деревянных конструкций.

Сайдинг полихлорвиниловый трудновоспламеняем, устойчив к химическим, механическим, погодным воздействиям, не гниёт.

Стоит отметить, что ПВХ сайдинговый профиль может достаточно долго служить и сохранять достойный внешний вид, только при внимательном соблюдении правил монтажа.

В настоящее время дилеры пластикового сайдинга , например, фирмы: Varitek, Holzplast, Nordside, Docke, Орто, Vytec, FineBer, Mitten, Tecos, Snowbird, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Gentek, предлагают разнообразную цветовую гамму, позволяющую каждому дому быть по-настоящему непохожим на других.

По причине того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма значительно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то следует предусмотреть нежёсткое закрепление ПВХ- панелей.

Для варианта с минераловатным утеплителем, типовыми рабочими пунктами по устройству многослойной стены являются:

• Делается на цементно-песчаной смеси основная кладка из керамзитных блоков, толщиной 40 см, причём зоны опирания перемычек, каждые пять/шесть рядов кладки, углы стен упрочняются стальными сетками.
• Для навески сайдинга, по внешней поверхности кладки устанавливаются деревянные лаги, заранее антисептированные, толщиной 90…100 мм, с шагом пол-метра.
• Пустоты между стойками закладываются жёстким базальтоволокнистым теплоизолятором (типа: Изомин, П-175, ППЖ-200, Rockwool, Isover, Knauf, П-125, Ursa, Изорок), затем, по стойкам развешивается паропроводящая ткань для ветро- и гидрозащиты, например: Изоспан, Ютавек, Tyvek.
• Сверху гидрозащитной паропропускающей плёнки, по стойкам, для обеспечения вентиляционного промежутка, устанавливаются деревянные планки или металлические направляющие, выступающие на 30…40 мм.
• На подготовленную обрешёточную конструкцию прикрепляется декоративно-облицовочный экран из винилового сайдинга.

Типовые аспекты крепежа полихлорвинилового профиля:

• При подвешивании следующей сайдинговой полосы, защёлкните её в замок с предыдущей полосой и, без натягивания, зафиксируйте шурупами.
• Подвешивание пластиковых панелей ведётся „от земли“, по инструкции, сначала закрепляется скрытая стартовая полоса.
• Не надо до упора закручивать саморезы в фиксирующих отверстиях, потому, что установленные сайдинговые профили должны легко сдвигаться в продольном направлении.
• В зонах проведения уличных сетей (провода, трубы, кронштейны, кабели), а также в зонах сочленения сайдинговой полосы и аксессуаров: внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.п., необходимо обеспечивать зазоры, около 10 мм, с целью компенсирования тепловых расширений либо сжатий сайдингового профиля.
• Установку пластиковых панелей рекомендуется производить, начиная с задней стороны дома, перемещаясь к фасаду, причём каждая последующая сайдинговая панель будет накладываться на ранее прикреплённую в данном ряду, с нахлёстом в 2,5-3 см, - такой способ даёт возможность спрятать стыки, по той же причине, получающиеся сочленения, для близких рядовых уровней, следует разносить по отношению друг к другу.
• Завинчивать саморезные винты и прибивать гвоздики в пластиковый сайдинг рекомендуется в центр имеющихся заводских пазов, чтобы не помешать тепловым стяжкам и растяжениям и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного материала.

Цельно-плитный фундамент выполняется по периметру внешних стен сооружения в виде монолитной ж/б плиты и реализуется в заглублённом или незаглублённом исполнении.

При заглублении, железобетонная плита выступает конструктивным элементом, на котором выполняются периметральные стены фундамента, которые задают подвальный уровень. При высоком залегании грунтовых вод, целесообразно боковые стены фундамента возводить монолитным методом, с задействованием водоизоляционных мероприятий (обмазки, обклейки, пропитки).

Неуглублённая фундаментная плита используется в частном домостроительстве, при слабых почвах: рекультивируемых, торфянниках, насыпных или сильнопучинистых, а также на водонасыщенных площадках. Подобный фундамент целесообразен при возведении небольших строений, не имеющих приподнятого цоколя и подземного помещения.

Если одноплитный фундамент располагается выше уровеня промерзания почвы, при этом верхняя плоскость монолитной плиты задумывается, как основание для пола 1 этажа, появляется необходимость утепления земли под фундаментной плитой и по периметру, полосой не менее 1.0 м .

Лучшим решением будет использование прослойки из экструзионного пенопласта (марок: Техноплекс, Ursa XPS, Teplex, Пеноплэкс, Styrofoam, Примаплекс, Styrodur, Полиспен), так как иные теплоизоляционные средства: стекловата, гранулированный пенопласт, керамзит - в короткий срок насыщаются влагой, что ведёт к стремительному падению их теплозащитных показателей в мокром грунте.

Краткая последовательность изготовления одноплитного фундамента с боковыми частями в виде непрерывного бетонного периметра:

• Первоначально выбирается земля на планируемую отметку.
• укладывается гравий, фракции 20-40, слоем около 20 см, и основательно утрамбовывается.
• Устраивается песко-цементная заливка, толщиной 50 мм.
• Кладётся гидроизоляционная мембрана с запасом по границе 2,0 м, для последующей гидрозащиты вертикальной части фундамента.
• С целью сбережения влагозащитного слоя от случайных повреждений при монтаже арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия укладывается повторный пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной около 50 мм, по границам которого ставят доски опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Изготавливаемую плиту стягивают изнутри двумя слоями из железных прутьев d14 типа AII с ячейками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента годится только качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетоновозом.
• С отступом 20…25 см от торцов плитной части фундамента, крепят щиты опалубки по высоте вертикальных стен в виде неразрывного ж/бетонного периметра,
• В приготовленную форму для заливки помещается армирующий пояс, приготовленный из прутков арматуры номера AII (А300), AIII(А400) Ø10-Ø14, и выполняется укладка бетонного раствора.
• Продолжительность отвердения бетона (когда уже допустимо производить распалубку) составляет около месяца, при теплоте от плюс 15 град. .

Под балки обычно используют древесину хвойных сортов: ели, лиственницы, сосны, с остаточной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

В малоэтажном домостроении традиционно популярны перекрытия из деревянных балок, по причине низкой цены и простоты их выполнения.

При заготовке материала для балок, нужно пользоваться расчётами, дающими корреляцию размеров балки от веса груза и ширины пролёта; или можно отталкиваться от примерного правила, что высота бруса должна быть около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 1,5 кПа и промежутках следования балочных досок 500 и 1000 мм.

При отсутствии балок необходимого размера, можно применить стянутые саморезами доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.

Характерные моменты выполнения балочно-деревянного перекрытия:

• Торцевые части лаг в деревянных срубах запиливают в форме конуса, а затем вставляют в подготовленный выпил последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• От кирпично-блочной стенки балочные брусья относят минимум на 50 мм, а промежуток между лагами и печным каналом обязан быть более 0,40 м.
• Торцевые части балочных досок обрезают на угол около 60°, покрывают антисептиком (например: Pinotex, Картоцид, Holzplast, Biofa, Tikkurila, Сенеж, Биосепт, Teknos, Текс, Dulux, КСД, Акватекс, Кофадекс) и закрывают толем, сохраняя торцевой край незакрытым, для предотвращения возможного поражения гнилью, которое происходит при намокании в среде каменной стены.
• Монтаж балок выполняется в такой последовательности: вначале конечные, а далее, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Брусья необходимо заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
• Традиционно в блочно-кирпичных зданиях торцевые части балок располагаются гнёздах стен, где накапливается конденсат, поэтому, между срезами концов брусьев и стенкой, создают продух для проветривания, а при позволяющей длине паза размещают дополнительно слой термоизоляции.

Межуровневое перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой парозащитного слоя снизу утеплителя, а подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты.

Если проблема конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт обычного добавления высоты лаг и их числа, то с акустической защитой и с защитой от возгорания ситуация обстоит не столь просто.

Один из вариантов улучшения огнезащитных и звукоизолирующихм показателей деревянных межэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, перпендикулярно им, на пружинных держателях, через 0,30-0,40 м, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Поверх сделанной решётчатой конструкции настилается и прихватывается скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Knauf, Изомин, Изорок, Ursa, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с заходом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнележащего уровеня на лаги монтируют слой фанеры (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный мат (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются листы ДСП подосновы пола.

Гибкая черепица (или по другому, кровля шинглас, гибкая кровля, мягкая черепица, мягкая кровля, кровельная плитка, гонтовая плитка, битумная черепица), представляет из себя стекловолокнистую основу, пропитанную специальным, битумным компаундом и включающую внешний окрашенный слой из минеральной присыпки.

Битумная кровля набирается из гонтовых листов (длина 0,90…1,0 м, шириной 0,30…0,4 м), содержащих по одному краю формообразующие „лепестки“, формирующие при сборке, 3-4 черепицы.

Для подосновы под мягкую черепицу используют водостойкую фанеру или листы OSB, сечением 12-21 мм, при расстоянии между стропилами 60-120 см и снежном давлении 1,8 kН/м². С целью нейтрализации влияния температурных и гигростатических деформаций, обрешёточные листы раскладываются не впритык, а с щелями 3,0÷5,0 мм.

Отличительное свойство гонтовых кровельных покрытий - отсутствие у них снежных и ледяных оползней при весеннем оттаивании.

Важно обратить внимание, что битумночерепичное покрытие можно употреблять только на кровлях с уклоном минимум 11,5÷12° к горизонту.

Битумночерепичная кровля очень гармонично выглядит на домах с причудливыми крышами, а изобилие предлагаемых моделей, цветов и фактур удовлетворит весьма придирчивый вкус.

Гибкая черепица прикрепляется к крепкой и выровненной обрешётке с помощью оцинкованных гвоздиков (диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм). Обычный расход гвоздей считается до 0,08 кг на на 1 кв.м кровельного покрытия.

Типовые процедуры при настиле кровли из гибкой черепицы:

• Закрепление в сложных местах, как: ендовы, примыкания к стенам, выходы вентиляционных труб, контур мансардных окон, конёк, карнизные свесы, торцы кровли подкладочного ковра, на основе ленточного битумно-синтетического компонента, например, EasyLay, СХ-1,5, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, D-Tec+.
• На фронтонные и карнизные торцевые участки обрешётки, поверх битумно-плёночного настила, устанавливаются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные планки, с целью защиты торцевых частей обрешёточной плиты от осадков и декорирования.
• Внизу кровельных скатов устанавливаются самоклеющиеся нижние черепичные гонты, по верху карнизных накладок, с относом 10-20 мм от перегиба.
• Сборку гибкочерепичных рядов необходимо выполнять от средней линии свеса крыши и в направлении боковых линий кровельного ската. При этом каждый порядковый мягкочерепичный гонт крепится, чуть повыше линии рисункообразующих лепестков, четырьмя гвоздиками (при скатных углах не более 45 градусов) или шестью, в случае больше, чем 45-градусных скатов;
• На торцевых частях мягкочерепичные пластины отрезаются по границе и подклеиваются на ширину не менее 100÷150 мм мастикой на полимерно-битумной основе, типа Ruflex К-36, Битустик, Фиксер;
• Профили конька, размера 330х250 мм, получаются из стандартних карнизных черепичных пластин, путём разрезания их на 3 сегмента по перфорациям. В ходе установки они закрепляются 4-мя гвоздиками, по 2 шт. на каждый скат крыши, которые потом прячутся заходом в 5 см следующего конькового элемента.